Как закалить топор в домашних условиях: видео и советы

Качественность топора, такого полезного и необходимого в быту орудия, является одним из главных факторов при его выборе. Он должен быть практичным, комфортным в использовании и хорошо насаженным на топорище. Наличие этих признаков значительно повышает производительность труда и защитит человека от возможного получения травмы. Надеть правильно топор на топорище, чтобы он не слетал, помогут наши рекомендации. Насадка будет хорошо держаться, если расклинить и закрепить ее должным образом.

Разновидности топора

В связи с тем, что топор является довольно травмоопасным орудием труда, а работа с ним предполагает интенсивную динамическую физическую нагрузку, необходимо не только уметь с ним обращаться, но и убедиться в том, что он плотно насажен на топорище. Не каждый отдает себе отчет в том, что слетевший с рукояти клин топора может нанести серьезный ущерб здоровью. Поэтому человеку, часто работающему с данным орудием, крайне важно овладеть навыком насадки топора на топорище.

На сегодняшний день можно встретить порядка 10 разных видов рубящих орудий. И каждый из них обладает своим определенным метод насаживания. Соответственно, перед тем как приступить к самой процедуре, желательно определиться, с каким видом орудия придется иметь дело. На первый взгляд, может показаться, что характерных различий между разновидностями нет. Однако несмотря на то, что конструкция топора неизменна (она состоит из рукоятки и металлического клина), каждая разновидность орудия обладает своими отличительными чертами и назначением. Например, топор может быть: плотницким, боевым, туристическим или же специально предназначенным для дровосека.

Лучшие мировые производители кованых топоров

Кованые топоры можно приобрести и в магазинах, но не стоит доверять надписи о том, что перед вами настоящий кованый топор. К покупке рекомендуются топоры известных мировых брендов, дорожащих своей репутацией и дающих гарантию на свои изделия:

Gransfors Bruks – фирма, которая производит кованые топоры с 1902 года. Даже на фоне шведских производителей выделяется стабильным качеством. Все топоры куются только вручную, а на особо удачные изделия мастер-кузнец ставит своё ЛИЧНОЕ именное клеймо. Производитель гарантирует работу своих топоров в течение как минимум двух десятилетий (при условии соблюдения правил эксплуатации);
Hultafors – ещё одна шведская фирма, с ещё более старой историей. Основанная в 1883 году компания по сей день производит широкую линейку топоров различных видов. Они отличаются отличной проковкой, насадкой и закалкой;
Hults Bruk – старейший шведский производитель топоров для нужд армии и населения. Основан в 1697 году. Его топоры оборудуются коваными лезвиями из Solid Swedish steel и топорищами из дерева гикори;
Wetterlings – делает тяжёлые и универсальные топоры. Металл для их производства не самый лучший (переработанный металлолом), но качество изделий на достаточно высоком уровне;
Djarv Hantverk AB – семейная компания, выпускающая очень дорогие топоры для профессиональных плотников, реставраторов и резчиков по дереву;
Husqvarna – из всех представленных фирм-производителей Husqvarna — наиболее часто встречающиеся топоры в наших магазинах. Разделяются на две группы, в каждой из которых есть несколько моделей. К первой группе относятся традиционные топоры на деревянном топорище (похожи на старые советские или на топоры шведской армии). Во вторую группы входят более современные модели с рукоятью из армированного полиамида. Топоры этой марки достаточно стабильного качества;
Fiskars – самый популярный производитель топоров в наших широтах. Отзывы о продукции данного бренда весьма неоднозначные и противоречивые. Да и назвать его кованым топором можно с большой натяжкой. Изделия данной фирмы производятся методом штамповки с частичной ковкой (так называемым ковано-штамповочный метод). Благодаря отзывам можно понять, что на роль туристического топорика модели Fiskars отлично подходят благодаря широкому выбору по длине и весу. Для более тяжёлых работ в суровых условиях данные топоры не рекомендуются. Наиболее частые проблемы при эксплуатации данных топоров – это выход из строя топорища (перенасадить в лесу точно не получится), деформация и замины рубящей кромки (легко выводятся фирменной точилкой Fiskars).

Несмотря на высокую цену, кованые топоры во всём превосходят своих штампованных собратьев. Если вы часто эксплуатируете топор, то кованый экземпляр сбережёт ваши силы и нервы, а через несколько лет полностью окупит вложения.

Автор статьи:

ULFHED

Увлекаюсь единоборствами с оружием, историческим фехтованием. Пишу про оружие и военную технику, потому что это мне интересно и хорошо знакомо. Часто узнаю много нового и хочу делиться этими фактами с людьми, неравнодушными к военной тематике.

Крепление топорища

Крепление топорища к металлическому клину можно осуществить несколькими способами.

Сварка. Благодаря данному способу крепления можно добиться высокой прочности и надежности орудия при работе.
Изготовление элементов топора в качестве единой конструкции. Характерна жесткость и сильная отдача при работе с подобным инструментом.
Склейка конструкционных элементов топора в специально отведенных для этого помещениях. Для склеивания используется эпоксидный материал. А топорище изготавливается из полимеров. Осуществить подобную процедуру самостоятельно достаточно тяжело, так как в процессе изготовления потребуется помещение с рециркуляционной вентиляцией.
Надевание металлического клина на рукоять орудия с последующим расклиниванием. Данный способ считается оптимальным для самостоятельного осуществления данной процедуры. При строгом соблюдении рекомендаций, орудие характеризуется прочностью крепления.

Стоит отметить, что успешное выполнение надевания топора на топорище зависит от наличия имеющихся навыков, знаний и требующихся инструментов.

Осуществить подобную процедуру самостоятельно возможно, но необходимо объективно оценивать свои способности. Поскольку в случае ненадежного крепления металлического клина к рукояти орудие через какой промежуток времени интенсивной работы расшатается. Таким образом, насаживание придется осуществить снова.

Секреты закалки источник тепла

Существует несколько вариантов приспособлений, способных довести нагрев стальной детали до желаемого температурного порога. Идеальный вариант – муфельная печь промышленного или самостоятельного изготовления.

При отсутствии подобного инструмента возможно использование еще одного домашнего помощника – паяльной лампы.

Достаточно мощная струя пламени позволяет легко прогреть детали небольшой толщины до требуемой температуры. Не забывайте перемещать горелку вдоль закаляемой пластины для достижения равномерного прогрева.

Кроме этого возможно использование обыкновенного древесного угля вкупе с паяльной лампой. Для этого выкопайте небольшое углубление в почве, засыпьте туда уголь, в который уложите на ребро закаляемые пластины ножей. Прогревайте лампой уголь вместе с пластинами до достижения последними требуемого нагрева. Подобный способ предохраняет быстрое остывание непрогреваемой части заготовки и ее перегрева.

Третий вариант – изготовление небольшого горна. Он может быть как угольным, так и газовым. Главные конструктивные элементы приспособления – корпус и источник нагнетаемого воздуха. Основу угольного горна можно изготовить из стального листа толщиной 10 мм с приваренным в нижней части обрезком трубы диаметром около 20 см и выводом от нее для подключения шланга от выходного отверстия бытового пылесоса.

В листе не забудьте просверлить несколько отверстий достаточного диаметра для подачи воздуха. В качестве топлива применяется древесный (мангальный) или каменный уголь.

Источники

https://SevenTools.ru/metally/kak-pravilno-zakalit-topor.html
https://setafi.com/instrumenty/topor/kak-zakalit-topor-v-domashnih-usloviyah/
https://smm-star.com/kak-pravilno-zakalit-topor/
https://VashNozh.ru/topory/zakalka-topora
https://kovkapro.com/kovka-tehnologiya/zakalka-topora/
https://printeka.ru/prochee/kak-zakalit-topor-v-domashnih-usloviyah.html
https://2lzz.ru/stolyarnyj-instrument/kak-zakalit-topor
https://teplobloknn.ru/metally/zakalka-topora.html

Насаживание топора на топорище

Сперва подобная процедура кажется несложной. Такое ложное впечатление складывается из-за простого соединения элементов – насаживание и расклинивание. Однако процедура довольно трудоемка и обладает рядом тонкостей, которые ни в коем случае не рекомендуется игнорировать. Для того чтобы облегчить данную работу, профессиональный и опытный плотник всегда следует строгой поэтапной инструкции.

Подготовительная работа с инструментом

Прежде всего необходимо обзавестись топорищем. Его можно купить в любом специализированном магазине или же изготовить самостоятельно. Идеальным материалом послужит предварительно высушенная берёза. Плотники с большим опытом работы предпочитают дерево именно этой породы. Она имеет необходимый набор свойств и потому пользуется такой популярностью. Выбирая рукоять, рекомендуется обратить внимание на её плотность и форму. Важным критерием является комфорт в хвате. Если не учитывать этот момент на начальном этапе, во время работы с топором руки будут испытывать дискомфортные ощущения, что довольно быстро приведет к сильной утомляемости.

Далее потребуется приобрести подходящих габаритов рукоять, которая будет плотно входить в металлическое отверстие. Посредством устройства для деревообработки или острого ножа, необходимо осуществить обтесывание рукояти так, чтобы она приобрела необходимую форму (прямую или эллипсоидную). Эллипсоидное отверстие у топора считается более надежным, благодаря его креплению. Затем делаются небольшие надрезы на верхней поверхности ручки. Визуально они напоминают продольные пазы.

Наиважнейший нюанс на данном этапе – это глубина пазов. Вырезанные пазы должны быть скрыты в отверстии топора. В противном случае в процессе расклинивания или при использовании рукоять может просто треснуть. Необходимо стремиться к тому, чтобы ширина и толщина клиньев была одинаковой.

Создание клиньев

Надежность крепежа во многом обусловлена качественным расклиниванием. В этом поможет использование клиньев из металла и дерева. Как и в случае с топорищем, клинья можно приобрести специализированном отделе магазина или сделать в домашних условиях. Важным условием является соблюдение соответствия формы и размеров между клиньями и материалом, задействованным при изготовлении топорища. Лучший деревянный клин, по мнению профессиональных плотников, изготавливается из высушенной берёзы, металлический – из твердой жести, так называемой совковой лопаты.

Пожалуй, главной трудностью с которой сталкиваются все, кто решается самостоятельно насадить топор на рукоять – это забивание стальных или деревянных клиньев. На самом деле данный процесс не так сложен, как может показаться на первый взгляд. К данному этапу можно приступать только после полного приготовления рукояти и клиньев. Для начала забиваются продольные клинья при помощи легких ударов молотком. Осуществлять сильные удары не стоит в связи с тем, что древесина может деформироваться. А это впоследствии может привести к неустойчивости осуществляемого далее крепежа.

Как только клинья плотно впишутся в пазы, при помощи ножовочного полотна потребуется деликатно отрезать остатки. Убедиться в успешном выполнении работы можно по крепости сцепления топора и рукоятки.

Расклинивание

Бытует мнение, что деревянный клин в обязательном порядке должен быть произведен из той же породы дерева, что и рукоять. Однако это заблуждение. Главным условием при выборе материала является его прочность. В свою очередь, следует принимать в расчет и направление древесного волокна, так как рекомендуется соблюдать параллельность сужения клиньев. Это обезопасит орудие от возможной поломки.

Успешным расклиниванием можно считать полное заполнение пространства пазов клиньями, а извлечь топор из топорища считается невозможным.

Иногда избежать просветов в отверстии топора все же не удается. Тогда на помощь придет обыкновенный марлевый кусок, который предварительно был обработан эпоксидной смолой. Данный состав позволяет обеспечить дереву защиту от влаги и придать армирующее свойство. Чтобы удалить возникшие зазоры до процедуры насаживания топора, его верхняя часть несколько раз обматывается обработанной марлей. Благодаря эпоксидной смоле любой просвет, трещина или зазор заполняется, формируя надежное и крепкое крепление топора на рукояти.

Как закаливать сталь в домашних условиях?

Сельские жители часто прибегают к самостоятельной закалке металла, таким образом увеличивая эксплуатационный срок бытовых предметов: плуговых лемех, столярных и слесарных инструментов, охотничьих ножей, топоров. Городскому жителю обрабатывать нержавейку тяжелее — требуется специальная мастерская.

Необходимые инструменты

Для того чтобы закаливать сталь в домашних условиях необходимо вооружиться:

Слесарными клещами с удлинённой рукояткой;
Молотками разных размеров;
Напильниками для последующей обработки;
Электрической печью;
Газовой горелкой;
Паяльной лампой.

Способы закаливания

Закалить нержавейку можно разными способами. Прежде всего, изделие хорошо разогревается. Для этого применяют:

Горелку;
Электрическую печь;
Паяльную лампу;
Костёр на углях.

Последний вариант станет самым лучшим, костёр сможет обеспечить гораздо более высокую температуру.

В качестве охлаждающей среды чаще всего используют:

При охлаждении маслом деталь окунается в него дважды с коротким интервалом в пару секунд. Первое погружение занимает 3-4 секунды, а второе – 5-6 секунд. Сразу после этой процедуры сталь погружается в воду до полного остывания.

При втором методе охлаждения деталь несколько раз погружается в сургуч. Если нержавейка больше не проникает в жидкую среду, процесс охлаждения считается завершённым. Довольно очистить поверхность скипидаром.

Как выбрать температурный режим?

Выбор режима температуры играет большую роль при закалке стали. Перегрев чреват утратой присущей прочности, это происходит из-за количественного уменьшения углерода в структуре металла.

В некоторых случаях после завершения процесса закаливания нержавейки появляются остаточные напряжения, они снимаются с помощью дальнейшей механической обработки. Эту проблему можно предотвратить, если охлаждать закаливаемое изделие поэтапно, с размеренным понижением температурных условий. Данная поэтапная методика закалки применяется при изготовлении детали, обладающей очень высокими показателями прочности.

Как постепенно понижать температуру охлаждающей среды? Для этого подготавливают несколько ёмкостей с разными жидкостями: солевым раствором, щелочным раствором, минеральным маслом, синтетическим маслом. Подобный способ позволяет устранить полностью внутреннее напряжение, которое негативно влияет на полезные свойства стали. Небольшой минус методики – дороговизна реализации.

Мастер-класс по закаливанию кухонного ножа

После закалки нож обретает прочность и упругость. Проведение процедуры не потребует большого количества времени.

Газовую горелку либо электрическую печь.
Сургуч для охлаждения.
Скипидар.
Клещи.

Как насадить топор на топорище: пошаговая инструкция, советы, особенности

9 Ноября, 2018
Снаряжение
Иван Гресько

Чтобы колка дров осуществлялась непрерывно, рабочий инструмент должен быть правильно подготовлен. Часто новички задают вопрос: как насадить топорище на топор? Как утверждают опытные плотники, сделать это несложно. Для этого достаточно знать несколько нюансов. Информация о том, как правильно насадить топор на топорище, содержится в данной статье.

Возможность изготовить инструмент своими руками

Простой вариант черты изготовляется из проволоки толстого диаметра. Аналогичным решением является вбивание двух длинных гвоздей в подходящую ручку из дерева. Для разметки дерева применяют также циркуль слесаря. Точность причерчивания повышается при уменьшении расстояния между зубцами инструмента, сноровка и опыт играют не последнюю роль.

Скрайбер представляет собой циркуль механического действия со встроенным уровнем. Последний предназначается для точной разметки линии по горизонтали и вертикали. Если все выполнить правильно то разметка своими руками позволит собрать сруб так, что между бревнами нельзя будет протолкнуть спичку.

Скрайбер – это усовершенствованная плотницкая черта, которую снабдили двумя уровнями. Это дало экономию времени плотнику. Ведь теперь не проводят черновую черту для наметки, а сразу прочерчивают чистовую разметку.

Знакомство с рубящим изделием

Рубящий инструмент может быть плотницким, боевым, туристическим или орудием дровосека. Перед тем как насаживать топор на топорище, нужно определиться, к какому именно типу он принадлежит. Несмотря на то что в любом топоре имеется рукоятка и металлическая часть, каждому типу присущи свое предназначение и конструкционные особенности. Ввиду того что на рубящий инструмент оказывается интенсивная динамическая нагрузка, важно, чтобы топор на древко был насажен правильно. В противном случае он слетит с рукоятки и травмирует человека.

Заточка и эксплуатация

Небольшие советы

Наиболее тщательной заточки требуют плотницкие топоры. В порядке вещей, если острота этих инструментов позволяет заострить карандаш или даже сделать зубочистку.

Прежде чем затачивать режущий край топора, необходимо проверить твёрдость металла и, если он окажется слишком мягким, потребуется дополнительно закалить топор воздействием высоких температур. Лучше всего сделать это в кузнице, доверившись профессиональному специалисту.

Заточка лезвия инструмента производится уже после соединения его с деревянной рукоятью.

Как топор, поясняет нижеприведённый рисунок.

Полезная инструкция

Правильную эксплуатацию топора можно описать в выполнении некоторых основных правил:

Стараться не рубить металлические изделия.
Тщательно проверять обрабатываемую древесину на наличие в её теле посторонних твёрдых предметов.
Не использовать инструмент в неприсущем для него качестве: в качестве рычага, тяпки или лопаты.
Не бросать инструмент на твёрдую поверхность, особенно с большой высоты.
Не хранить его продолжительное время на открытом месте под воздействием солнечных лучей или в слишком влажном месте.

При бережном отношении топор и его деревянная рукоятка будут служить долго и радовать своего хозяина.

Как насадить топорище на топор?

Данная работа предусматривает насадку металлической рабочей части на деревянную ручку с последующим расклиниванием посредством специальных клиньев. Они могут быть деревянными или вырезанными из листового металла. С первого взгляда данный способ соединения кажется простым. Однако в работе имеется несколько нюансов, которые следует учесть. Тем, кто не знает, как насадить колун на топорище, опытные мастера рекомендуют придерживаться очередности действий. Сначала следует подготовится к работе. Затем нужно изготовить стальные или деревянные изделия для расклинивания. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажу.

Способы нагрева лезвия до температуры закалки

Во многих любительских мастерских есть муфельная печь, электрическая или газовая. Температуры в её камере достаточно для обжига керамики, плавки стекла и нагрева металла до нужных температур.

В камере

В печи есть регулятор температуры, поэтому термообработка не вызывает трудностей. Для отжига и закалки одного инструмента электрическую муфельную печь можно изготовить своими руками.

Как изготовить камеру своими руками

Для разогрева лезвия топора нужна камера небольших размеров. Потребуется:

Корпус – любая металлическая ёмкость с толщиной стенок от 2 мм.
Теплоизолятор – смесь шамотной глины и крошки из огнеупорного кирпича.
Нагревательная спираль – проволока из сплава фехраль.
Терморегулятор.
Стабилизатор напряжения в сети.

Перед включением печи надо проверить исправность проводки. Для достижения нужной температуры требуется около 4 кВат.

Из огнеупорной смеси делают камеру, в ней прокладывают канавки для нагревательной спирали. Дают высохнуть, укладывают спираль, покрывают слоем глины, выводят концы проволоки для подключения к сети.
Высушенную нагревательную камеру вставляют в корпус. Концы спирали подсоединяют к клеммам терморегулятора.

Перед самостоятельным изготовлением муфельной печи изучить подробные инструкции и посмотреть видео опытных мастеров.

На открытом огне

Чтобы достичь 800 градусов, нужны угли. Лучше соорудить подобие кузнечного горна из ведра или бочки. В походных условиях разводят большой костёр. К углям должен постоянно поступать кислород.

Подобие мехов для поддува делают из пластикового мешка. Используют насос для лодки и другие подручные средства. Угли должны разгореться как можно ярче. Лезвие топора готово к закалке, когда станет алого цвета.

Подготовительный этап

Перед тем как насадить топорище на топор, следует обработать его рукоятку. Делают ее из деревянного неотесанного бруска, преимущественно из березы. По той причине, что металлические рабочие части бывают различных размеров, древки продаются немного больше, чем следует. Это предпринято для того, чтобы топорище не болталось, а в топор входило туго. Уменьшать диаметр древка придется уже самостоятельно. Обтесывается ручка ножом или другим деревообрабатывающим инструментом. Далее при помощи карандаша размечают контуры проушин, а также места, в которых будут располагаться клинья. Проушины могут иметь прямую или коническую форму.

Потом нужно измерить высоту древка и отметить на нем место, до которого будет опущен топор. После на рукоятке измеряют глубину вырезов, в которые в дальнейшем будут вставляться клинья. Чтобы усадка получилась надежнее, эти углубления обязательно должны быть меньше самих клинов. Делают вырезы при помощи ножовки по металлу. После разметки и пропилов дорабатывают само древко. На данном этапе мастера пользуются наждачной бумагой. Какую она будет иметь зернистость, значение не имеет. Дело в том, что данным инструментом будет выполняться грубая работа, а затем участок древесины прикроется топором. В связи с этим фактом поверхность может оставаться шероховатой. Главное — не снять лишнего.

Как понять, нужна ли закалка

Для начала следует проверить, требуется ли проведение подобной процедуры. Не все производители выпускают изделия высокого качества. Случается, что приобретаемый топор или вообще не подвергался закалке, или она проводилась с нарушением процесса:

в первом случае материал инструмента будет излишне мягким, а это приводит к появлению вмятин и зазубрин, а также к быстрому затуплению при эксплуатации;
нарушение технологии, как правило, заключается в исключении из процесса этапа отпуска после каления — металл отличается хрупкостью и быстро покрывается трещинами.

Проверку соответствия требованиям качества проводят с помощью плоского напильника. Нужно брать с мелкой насечкой. Если он скользит свободно по поверхности, не цепляя её и не оставляя следов, это говорит о высокой твёрдости сплава.

Если по всем признакам инструменту нужно провести закалку, следует определить, какая сталь пошла на его изготовление. Это нужно для правильной обработки.

Лучшая сталь, которая используется для качественного топора – углеродистая. Она снабжается маркировкой У7, У8, У8А.

О пропилах

Место их расположения – верхняя часть древка. Пропил является продольным пазом, в который будет вставляться клин. Часто новички кроме вопроса, как насадить топорище на топор, интересуются, сколько пропилов должно быть в рукоятке? Как утверждают опытные мастера, можно ограничиться одним пропилом, который тянется вдоль торца. Судя по отзывам, данный способ насадки является наиболее популярным. Реже топорище оснащают одним продольным и тремя или четырьмя дополнительными по бокам. Изготавливая пропил, следует учитывать его ширину и глубину, которые зависят от размеров клиньев. Те не должны входить свободно, поскольку теряется весь смысл расклинивания. В то же время нежелательно, чтобы клинья входили в пропилы слишком туго, иначе топорище просто расколется.

Охотничий или туристический, какой лучше?

Часто ведутся споры, какой топор лучше взять в лес: охотничий или туристический? Многие не знают, что нет чёткого разделения топоров на такие категории. Топор, которым можно соорудить охотничий лабаз или засидку, не подойдёт для снятия шкуры. Если его заточить до бритвенной остроты, рубить им брёвна – значит сразу испортить заточку. Если ориентироваться именно на функциональность, то топор для охотника должен разрубить тушу и разделать мясо, а топор туриста должен идеально подходить для рубки дерева. Следует заметить, что у опытного охотника или туриста топор всегда идеально заточен и различается только выбором угла заточки.

Если охотник планирует разделывать туши и снимать шкуры на каждой охоте именно топором, то наточить его нужно до остроты бритвы, а лезвие должно быть широким. Если вы любите на неделю уйти в поход, не взяв с собой палатку, то топор вам понадобится массивный, с длинной рукояткой и достаточно тяжёлый.

Об изготовлении клиньев

Достаточно неплохие клинья продаются в хозяйственных магазинах. Однако смастерить их не трудно и самому. В качестве материала для изготовления клиньев подойдет просушенная береза. Если же домашний умелец хочет осуществить расклинивание посредством металлических изделий, то ему придется их вырезать из твердой жести. Судя по отзывам, хорошие клинья получаются из совковых лопат.

Как утверждают специалисты, забивка является несложным процессом. К нему приступают после того, как будут полностью готовы клинья и ручка. Как надеть топор на топорище? Выполняется это следующим образом. Первым делом выравнивают топор и древко, чтобы они были расположены в одной плоскости. Металлическая часть усаживается при помощи тупого неострого предмета. Для этой цели лучше всего воспользоваться доской и резиновой утяжеленной киянкой, посредством которой кладут тротуарную плитку. На данном этапе важно не повредить древесину. Усаживать нужно постепенно, по необходимости снимая лишнее острым ножом или шлифмашинкой. После того как топор будет усажен на максимальную глубину, можно приступать к расклиниванию. Подробнее об этом — далее.

Закалка с самоотпуском

Еще один способ закалки инструмента — это закалка самоотпуском. В начале инструмент разогревается в печи до температуры закалки. Затем, режущая часть охлаждается до температуры 150-170 градусов. После этого режущая часть зачищается от окалины для того чтобы видеть цвета побежалости. Смотрим, как идет фиолетовый цвет. Инструмент выдерживается на воздухе до тех пор, пока тепло от раскаленной части не нагреет охлажденную часть до температуры 250-300 градусов. Об этом мы судим по цвету побежалости. Все фиолетовое. Охлаждаем. В качестве закалочной среды используется вода. Только для охлаждения режущей части она нагрета до 30 градусов. А для окончательного охлаждения топора она нагрета до 50 градусов.

Завершающий этап

Бытует мнение, что деревянные клины должны быть из той же породы дерева, что и топорище. Однако, как утверждают специалисты, клинья и древко могут быть из разной древесины. Главное, чтобы расклинивающие изделия были прочными. В ходе расклинивания следует учитывать, в каком направлении расположены древесные волокна. Они обязательно должны быть параллельными сужению в клине. В таком случае исключаются его поломки в процессе вбивки. Если клин поломается, то он не обеспечит качественное распирание топорища. Работу можно считать успешно выполненной, если клином заполнен весь пропил и вынуть его не представляется возможным. Расстояние между ними должно быть не меньше 3 мм. Остатки деревянных клинов аккуратно стачивают.

Если мастер решил воспользоваться еще и железными, то их вбивать следует в последнюю очередь. Выступающий из древка конец стального клина загибают таким образом, чтобы он прикрывал собой деревянный.

Бывает, что домашний мастер по неопытности оставил в проушине зазоры. Исправить положение можно посредством бинта и эпоксидной смолы. Также можно воспользоваться и обычной марлей. Материал смачивают в смолу, а затем в несколько слоев обматывают вокруг топорища. Смола в данном случае выполняет защитные функции, а именно предотвращает намокание древесины. Кроме того, она используется в качестве армирующего вещества. К расклиниванию приступают после того, как она окончательно остынет. Некоторые мастера промазывают смолой и деревянные клинья.

Насаживание и расклинивание

Пришел черед двух последних этапов подготовки топора к работе. Сначала насаживание — топор должен плотно сидеть на топорище, а также ровно, в соответствии с тем, что написано выше. Верхний срез топорища может находиться вровень с верхним срезом топора, а может немного выступать. Главное, чтобы пропил был достаточно глубоким, но не превышал допустимый предел.

После насаживания берется сначала продольный клин, вставляется в пропил и легкими ударами молотка забивается вовнутрь. Слишком сильные удары не нужны, ими можно только расплющить древесину, сделав соединение не столь устойчивым, как хотелось бы. Если клин будет немного выступать, лишнее можно потом срезать ножовкой.

Те же манипуляции проделываются с другими клиньями. Можно их посадить на клей, например, эпоксидный. Но это не обязательно, хорошо расклиненное топорище и так будет надежно держаться в проушине.

Металлический клин вбивается сбоку от продольного так, чтобы выступающей части хватило для вбивания с другой стороны деревянного клина. (рис. 2) Металл добавит конструкции надежности и устойчивости.

Верхнюю часть топорища остается зачистить наждачной бумагой и, при желании, залить клеем или покрасить. Тогда будет меньше шансов загнать в руку скалку.

Под конец необходимо провести испытание готового топора. Если ничего не шатается, при ударах все держится надежно, амортизация на должном уровне — инструмент готов к работе.

Обычно тем, кто работает топором постоянно, приходится довольно часто повторять описанную выше процедуру. Для тех, кто берет в руки этот деревообрабатывающий инструмент время от времени, качественного соединения хватит надолго, особенно если не оставлять топор под дождем или не держать его во влажном помещении.

Какой стороной насадить топор на топорище?

Стандартный топор советского изготовления оснащен рубящей частью конусовидной формы. Такая конструкция положительно сказывается на качествах инструмента. К тому же ошибиться при насаживании на ручку невозможно. Преимущественно топор надевают широкой частью к топорищу, а узкой – к клину. Таким образом торцовая часть древка должна выступать за пределы проушины на 0,5 см. При таком способе монтажа разболтавшаяся рубящая часть легко ставится на место путем постукивания топора о твердую поверхность.

Выбор заготовки из древесины

Согласно росту и силе мастера, определяется длина самого топорища

Качество древесины при этом очень важно. Более легкие варианты топоров имеют вес 800-1000 г при длине рукоятки 40-60 см

Тяжелые же инструменты по весу составляют 1000-1400 г, при этом длина топорища – 55- 65 см.

Большинство же топоров на сегодняшний день имеют фиберглассовую ручку, сделать которую своими руками в быту нельзя. Но отличное деревянное топорище можно сделать и своими руками с умом совсем не хуже заводского

При этом инструмент будет также комфортен в использовании и, что немаловажно, экономен по деньгам

Устройство топора.

Чаще всего используемый материал, из которого выполняют топорище для топора – береза. Ее древесина довольно крепка и имеет отличную ударную вязкость, то есть повышает силу удара. Из минусов можно назвать: подверженность гниению, повышенную впитываемость и отдачу влаги. Этот материал применяют в основном для плотницких топоров.

Для туристических топоров желательно применять древесину из клена. Она не подвергается разложению и почти не рассыхается. Однако ударная вязкость его пониже, но для походов в лес вполне приемлема. Так как древесину березы ручным способом весьма трудно подвергать обработке (она очень твердая), то выбор наиболее оптимального материала для любого топорища падает на древесину ясеня – весьма крепкой и почти не подлежащей сжатию и расширению.

Плотницкий топор – каким должен быть правильный аргун?

С тех пор, как человечество освоило металл, топор стал неотъемлемым инструментом, присутствующим в каждом хозяйстве, и практически в неизменном виде он дошел и до наших дней. Среди всех видов топоров именно плотницкий был тем самым инструментом, которым строили когда-то дома, поскольку он в меру легок, чтобы залезть с ним даже на высоту и там работать, держа инструмент в одной руке. По этим же соображениям следует подбирать его и сегодня – конечно, строить избу вы вряд ли будете, однако в хозяйстве и строительстве масса задач, которые важно выполнять, держа топор в одной руке.

Поэтому выбирайте инструмент не тяжелее полутора килограмм, при таком весе оптимальная длина топорища будет около 45-50 см.

Выяснить оптимальные габариты для себя вы сможете только экспериментальным путем – возьмите изделие в руку, почувствуйте его вес, оцените удобство захвата ручки, взмахните несколько раз. Идеальных пропорций вам не назовет никто – у каждого свои индивидуальные требования. Важно, чтобы топорище имело в сечении форму капли – веками такая форма считалась самой удобной для устойчивой фиксации, и современные технологии только подтвердили правоту наших предков. Если вы хотите по-настоящему полюбить свой инструмент, купите отдельно металлическую часть топора и топорище, в таком случае вы сможете подогнать его, что называется, под руку. В таком случае вам нужно будет освоить отдельную науку – как расклинить топор!

Приобретение топора или как подобрать колющую его часть

Конечно же, при приобретении топора, а точнее колющей его части, нужно сосредоточить интерес на качестве металла, из которого изготовлен инструмент. На нем обязательно должен быть знак ГОСТа, подтверждающий государственные требования и стандарты по качеству металла. Будьте бдительны, другие знаки (ТУ, ОСТ или МРТУ) означают, что изготовитель внес изменения в технологию производства.

Проверку по качеству металла проводят следующим образом: берутся 2 топора и ударяются лезвием одного из них по лезвию другого. Если после удара на изделии не останется зазубрин, значит оно качественное. Еще одним признаком хорошего качества является специфичное звучание, которое исходит при постукивании по топору, находящегося в этот момент в подвешенном состоянии.

Помимо этих проверок, необходимо обратить внимание на следующие факторы:

отсутствие изгибов и вмятин на хорошо оттянутом лезвии;
проушины должны быть конусообразной формы;
соосность проушины и лезвия топора;
умеренная толщина обуха и перпендикулярность его торцов лезвию.

http:

Однако не стоит отчаиваться, в случае если отыскать топор соответствующий абсолютно всем требованиям не получится. Все обнаруженные отличия можно ликвидировать, посредством заточки заусенцев, расточки проушины и придания обуху симметричной формы.

Клин клином – расклиниваем топор!

На самом деле, в собственноручном расклинивании есть одно огромное преимущество – вы будете на 100 % уверены в безопасности инструмента и застрахованы от несчастных случаев, которые могут случиться при некачественном выполнении этой процедуры другими людьми. Чаще всего, покупные изделия расклинены всего одним длинным, вертикальным клином, тогда как в старину знали, что проделывать это нужно как минимум тремя, а еще лучше пятью клиньями.

Первый способ – крестообразное расклинивание. Выполняется очень просто – по центру на всю ширину вбивается один клин, затем по клину сверху и снизу. Правда, если у вас относительно ширины высокая проушина топора, то разделяемые клиньями секторы получаются достаточно толстыми и недостаточно гибкими. Забивая клинья, вы можете получить трещину если не на всю, то на половину ручки. Второй способ – 5 клиньев. Актуален, если топор велик, и проушина достаточно длинная. В таком случае лучше поделить ручку на 6 секторов, которые будут тоньше и гибче. Расклинивание выполняется пятью клиньями, которые вбиваются в два поперечных и три вертикальных прореза.

Плюсы и минусы кованого топора

Кованые топоры часто изготавливаются полностью вручную. На экземплярах, сделанных частными мастерами, обычно ставится клеймо.

Про плюсы кованых топоров:

Качественное изделие, на порядок превосходящее штампованные топоры;
Топорище часто бывает из ценных пород деревьев, топор отлично насажен;
Сама форма топора больше подходит для конкретных работ.

Казалось бы, что в кованых топорах только одни плюсы, но и тут не обошлось без минусов:

Главным минусом является стоимость изделия. Если нужен топор для дома или редких работ, то нет смысла переплачивать в несколько раз. Любой топор, при правильной заточке, легко выполнит непродолжительные работы (некоторые используют топоры на стройке, где ими выламывают всё, что можно);
Кованые топоры ручной работы затачиваются мастером под определённым углом для каждого вида работ. Перетачивать такой топор – значит испортить его внешний вид. Тем более его форма помогает именно в тех работах, под которые сделана заточка;
Выбор кованых топоров в магазине не очень велик. Цена отличается в два раза, а внешних отличий нет. Покупая топор в магазине, нельзя быть уверенным в его качестве (часто одна партия топоров одной модели может быть прекрасно закалена, а другая партия перекалена или недокалена). Заказать хороший кованый топор у кузнеца будет стоить ещё дороже, и не везде есть такая возможность (да и настоящих мастеров по ковке топоров немного).

Тем, у кого топор лежит в ящике с инструментами и редко используется, не стоит покупать кованый топор, потому что данный инструмент рассчитан на ежедневную эксплуатацию в тяжёлых условиях.

Расклинивание топора — пошаговая схема

Шаг 1: Делаем место под посадку топора

Для начала нужно вырезать место под посадку топора. Сделать это нужно таким образом, чтобы топорище выступало из проушины хотя бы на 1 см – это своеобразный запас для лучшего удержания топора на древке. Старайтесь подогнать форму места как можно плотнее к форме проушины.

Шаг 2: Делаем пропилы

Обычной ножовкой по дереву сделайте пропилы с торца топорища на глубине не меньше 2/3 от высоты проушины, это без учета высоты выступа.

Шаг 3: Делаем клинья

Для клиньев лучше всего подойдет твердая порода дерева, например, дуб. Многие считают, что дерево должно быть то же, из которого изготовлена рукоять, однако это не совсем верное утверждение. Если топорище березовое, то клинья будут очень мягкими, а ударять по ним придется достаточно сильно, и в итоге они попросту разломаются. Важно клинья делать по направлению волокон, чтобы они проходили по всей длине клина, иначе при ударе даже клин из твердого дерева разломится.

При этом достать его из пропила будет практически невозможно. Когда клинья готовы, примерьте их к пропилам, где нужно, сократите ширину. Кстати, поперечные клинья примерять следует к проушине – они должны быть одинаковой ширины, поскольку топорище после расклинивания разойдется в стороны. С вертикальными будет посложнее – вам нужно посчитать суммарную длину вертикальных с учетом ширины поперечных. Полученный показатель должен равняться высоте проушины.

Шаг 4: Эпоксидная смола и марля

Как бы вы не старались, но идеальное топорище под конкретно взятую проушину сделать практически невозможно, особенно если вы не часто беретесь за такие дела. Всегда будут оставаться небольшие зазоры, пустоты. Для того, чтобы избежать этого досадного минуса, вам и пригодится марлевая ткань с эпоксидной смолой. Эпоксидка является отличным клеем, не дает усадки и при засыхании образует монолит.

Марля же выполняет роль своеобразного скелета, который не дает смоле растрескаться и рассыпаться. Всего нужно сделать 4-5 слоев марли – это зависит от величины зазоров. Для начала примерьте ткань, надев ее на торец топорища и насадив топор. Он должен садиться туго, но без особых усилий. Если вас все устраивает, вымочите марлю в смоле, оденьте ее на топорище и как следует натяните топор. Когда он насажен, лишнюю ткань следует обрезать.

Шаг 5: Клинья

В пропилы перед расклиниванием заливаем эпоксидку, таким образом, чтобы она заполнила их на четверть. Наполнение смолой пропилов выручит вас, если при расклинивании возникнет трещина в топорище – смола заполнит ее, не давая развиваться в будущем. Помимо этого, она заполнит пустоты, которые могут образоваться под клинами. Клинья также рекомендуется смочить в эпоксидке и только потом забить – сначала поперечные, а потом вертикальные.

Шаг 6: Финишная обработка

Если вы все сделали правильно, то на следующий день, когда смола высохнет, вам останется только срезать выступающие куски клиньев и обработать торец шкуркой. Такой топор у вас никогда не разболтается и не рассохнется.

Источник: remoskop.ru

Клинья

Согласно общепринятым стандартам клинья вставляют в топор из стали, но допускается применение и деревянных клиньев. Для них используют твердые породы лиственных деревьев. Но в сравнении с металлическими они значительно уступают в прочности. Дело в том, что при работе инструментом весь год, деревянные детали набирают влажность, в связи с чем увеличиваются их объемы. Позже, они усыхают и лезвие сильно расшатывается. Тем более, клинья из дерева необходимо садить на клей, что затрудняет их повторную подбивку в будущем.

Процесс расклинивания проводится накрест. Металлический клин для топора лучше изготавливать из стали толщиной 5 мм. Его длина должна быть на 5 мм меньше, чем подготовленная глубина паза. Изготовить их своими руками не сложно. Для этого кусок стали зажимается в тиски, и при помощи болгарки и диска по металлу срезается лишняя часть. После чего ему придается клиновидная форма.

Чтобы расклинить инструмент, надо упереться рукояткой об твердую поверхность и забить 3 клина

Важное уточнение, при таком методе создается давление на стенки проушины, а потому выплавка металлической части должна быть выплавлена правильно. То есть лезвие более твердое, а остальная часть мягче

Правильно насаженное лезвие должен быть ниже его деревянной части не более, чем на 1 см.

Плотницкая черта

Что выбрать? Ответ могут дать только сами бревна, поскольку горизонтальные пазы на бревнах с крутыми сбегами могут срезать до половины толщины бревна.

После причерчивания бревно освобождают от временного крепления скобами и переворачивают направляя царапинами вверх. Чтобы было лучше видно, царапины обводят карандашом Сильными ударами погружая пятку лезвия топора на глубину паза, на всей длине бревна делают крестообразные зарубы. Середина лезвия топора должна касаться отчерченных линий. Затем носком лезвия топора делают паз: врубая его между зарубами и выковыривая древесину. Работу можно ускорить если использовать электро-, бензопилы. В этом случае зарубы на бревне не делаются, а делается концом бензопилы много поперечных запилов и один длинный запил, вдоль бревна. Нужно постараться не пилить на всю глубину паза, а оставлять 0,5–1 см на ручную доработку паза. Это удлинит срок жизни рубленного строения.

Чистовую зачистку паза производят «теслом», наклоняя бревно в удобную для отесывания сторону. Тесло — это топор, режущая плоскость которого направлена не вдоль рукояти, как у обычного топора, а поперек ее, как у кирки, но с закругленной режущей кромкой. Различают два вида тесло: большое и маленькое. Большим теслом плотник работает стоя, нанося двумя руками сильные удары вдоль бревна. Этим инструментом можно сразу выбирать паз, не используя обычного топора. Маленьким теслом работают одной рукой сидя на бревне. Этим инструментом «доводят» паз после большего тесла или топора.

Далее проверяют правильность выборки паза: бревно «сажают на головешку». Горб цельного бревна обмазывают цветным пигментом, (раньше это делали углем или золой, отсюда и название) и сажают на него бревно с пазом. Снимают пазированное бревно и смотрят, как цветной пигмент вымарал паз. Чистое место означает, что паз не коснулся вымазанного горба, вымаранное место, наоборот, показывает, что здесь лишняя древесина не позволившая бревну «сесть» — ее нужно убрать. Так постепенно, паз дорабатывают, пока он не окажется полностью вымаранным Значит паз полностью соприкоснулся с горбом другого бревна.

Есть и другой способ проверки правильности выборки паза — деревянной «бабой». Берут обрезок бревна (с впечатляющим названием — «баба») длиной до одного метра и обстукивают им соединенные бревна. Затем бревно с пазом снимают и смотрят где есть замятые места означающие излишек древесины в пазе. «Баба» должна быть изготовлена из мягкой древесины, иначе она сомнет лицевую поверхность обстукиваемого бревна.