У тупых ножей ледобура один плюс: бесплодные попытки пробурить лед не дают замерзнуть. А если без шуток, каждый рыбак в тайне мечтает научиться быстрой и легкой заточке ножей ледобура. Рано или поздно все они тупятся. Причем очень часто это происходит в самый неудобный момент. Существует несколько способов решения проблемы.
Строение ледоруба
Ледоруб не хитрое приспособление для проделывания полыньи. Он состоит из трех частей: шнека, режущего механизма и рукоятки. Для того чтобы проделать полынью рыбак, крутит рукоятку, а ножи ввинчиваются в лед.
Некоторые рыбаки, особо отличившись фантазией, усовершенствовали это приспособление, оснастив его моторчиком. Тем самым увеличивается скорость бурения льда.
Шнековый ледобур стал хуже сверлить лед
Бывает, что шнековый ледобур на рыбалке начинает хуже сверлить лед.
Наиболее вероятная причина — вы только что прошли ножами шнекового ледобура сквозь толщу льда с нанесенным в начале зимы на него песком.
Другой наиболее частой причиной, по которой шнековый ледобур начинает хуже сверлить при заходе в лед, является изменение в пространстве плоскости одного или обоих ножей, если ослабло крепление на скосах посадочных площадок.
Для самого простого примера предположим, что только на одном ноже на скосе контактной площадки винты раскрутилась равномерно на две нитки, то есть без перекоса режущих кромок и разберемся по какой причине шнековый ледобур начнет сверлить лед хуже. Хотя все винты могут раскрутиться как угодно, создавая самые разные комбинации перекосов ножей.
В нашем случае замерзшая в образовавшейся щели вода опустит лезвие тоже на два миллиметра по отношению к плоскости другого ножа, который перестает доставать до плоскости льда. Естественно, шнековый ледобур одним ножом начинает сверлить лунки хуже.
Здесь названы несколько причин, по которым ножи шнекового ледобура начинают сверлить лед хуже. Они устранимы прямо на зимней рыбалке либо заменой ножей с последующим надежным их стопорением винтами, либо простой правкой режущих кромок бруском с алмазным напылением.
Но есть еще одна совершенно дикая причина, по которой шнековый ледобур начинает хуже сверлить лед, которой у нормального рыбака не должно появиться по определению.
Это когда мы вмороженный в лед шнек ледобура пытаемся выкрутить с помощью раскачки. О том, как можно вызволить из ледового плена шнековый ледобур без нанесения уму вреда материал дан, на последующих страницах темы.
Но если мы уже умудрились искривить продольную ось шнекового ледобура в стыковочном месте посадочной площадки ножей и трубы, то чтобы улучшить работу бура при сверлении во льду лунок приходится прибегать к некоторым ухищрениям.
Виды ножей
Так как лед отличается по своей структуре для него необходимы различные виды лезвий на ледоруб.
Существуют различные виды лезвий:
- Плоское лезвие, оснащен прямыми острыми частями;
- Ступенчатое лезвие, оснащено двумя режущими частями;
- Зубчатое лезвие;
- Треугольные лезвия.
Ледоруб с треугольным лезвием идеально подходят для бурения рыхлого льда. Для морозных дней и для рубки сухого льда подходит ледоруб с плоским лезвием. Для более крепкого льда подходит ступенчатое лезвие.
Перед тем как приступить к заточке ножей, изучите их строение. Они из широкой части плавно переходят в острый кончик. Угол заточки ножей ледоруба не должен отклоняться от 30 градусов. Для сохранения остроты ножа.
Точилка для ножей
Любители ходовых (поисковых) рыбалок часто выбирают что-то среднее между оселком и станком – точилку для ножей ледобура. Она позволяет настраивать угол заточки и делать выверенные движения. Риск ошибки минимальный. На точилке можно затачивать любой режущий инструмент. Стоит приспособление около 4000 рублей.
Как выглядит заточка на практике:
Приспособления для заточки ножей ледоруба
Как говорилось ранее для верной заточки необходимо поддерживать угол в 30 градусов. Но не так просто его постоянно поддерживать без приспособления для заточки ледоруба.
Для заточки ледоруба своими руками вам потребуется:
- Точилку. Ее приобрести в комплекте с инструкцией возможно в рыболовном магазине.
- Камень карборунд. Вам необходимо обзавестись камнями с разной образованностью, от самой крупной до самой мелкой.
- Наждачная бумага. После обработки ножей остаются небольшие углубления, которые можно легко устранить при помощи наждачной бумаги с маленькой образованностью. Для более серьезных углублений применяют наждачку большей образованности. После чего поверхность обрабатывают войлоком.
- Паста ГОИ и стекло. Заточить ножи можно при помощи стеклянной бутылки, достаточно пару раз провести ножом по торцу бутылки, и придать им первоначальный вид при помощи пасты.
Инструменты для переточки
Для заточки ножей своими руками нужно заранее купить специальное приспособление для удержания одного угла и другие инструменты:
- Специальную точилку. В магазине с ледорубами можно поинтересоваться о подобных инструментах, инструкции по их использованию.
- Абразивные бруски. Необходимо заранее купить камни карборунда разной зернистости. Он должен иметь широкие рабочие поверхности. При заточке следует постоянно смачивать поверхности камней. Начинать необходимо с большой зернистости, заканчивать мелкой.
- Наждачную бумагу. Она подходит для исправления незначительных неровностей, доведения лезвия до рабочего состояния. Для исправления грубых повреждений можно использовать наждачную бумагу с крупными зернами. После обработки наждачкой на металлических поверхностях останутся царапины. Их убирают войлоком.
- Пасту ГОИ, стекло. Самые простые варианты для переточки лезвий. Если используется стеклянная банка, нужно несколько раз провести лезвием по ее поверхности чтобы восстановить остроту. Вместо банки можно использовать стеклянные бутылки. Лезвие нужно проводить по торцу горлышка. С помощью пасты ГОИ можно придать металлу характерный блеск, сделать поверхности зеркальными.
Переточка режущих кромок абразивным бруском:
- Брусок положить на резиновую пластинку, чтобы при использовании он не съезжал в сторону.
- Для дополнительного закрепления можно использовать скотч.
- Убрать грубые заусенцы, сколы надфилем.
- Перевернуть деталь режущей частью к абразивному бруску, выставить угол. Для этого удобнее заранее вырезать картонку под углом 30 градусов. Выполнять равномерные круговые движения со слабым нажимом.
При переточке нужно постоянно проверять насколько точно обрабатывается кромка по длине. После проведения работ, необходимо провести лезвием по бумаге, чтобы проверить его остроту.
Мастера используют для переточки болгарки, шлифовальные машинки, но эти инструменты опасны для новичков, требуют практических навыков.
Инструмент для заточки (Фото: Instagram / studiosharp.ru)
Переточка ножей при помощи абразивного бруска
Вам необходимо установить брусок на резиновую поверхность и дополнительно зафиксировать его скотчем. Это необходимо для надежной фиксации и для улучшения эффекта заточки.
Дополнительно вырежьте картонку 30 градусов, так как нож необходимо затачивать именно под этим углом. Ножи необходимо расположить режущей частью к бруску и небольшими закручивающим движениями слегка надавливая, периодически проверяйте верно ли вы проводите переточку. Остроту проверьте на бумаге.
Нужно ли полировать лезвия
Часто после процесса заточки на металлической поверхности ножа остаются некрасивые царапины от бруска, наждачной бумаги или точильного круга. На первый взгляд никакого влияния на эффективность работы инструмента они не оказывают. Однако непрезентабельный внешний вид — далеко не единственный недостаток исцарапанного ножа. Во время работы неровная поверхность металла зацепляется за лед, что приводит к повышенному износу инструмента и затрудняет процесс бурения. Поэтому опытные рыболовы рекомендуют всегда после заточки режущей кромки шлифовать металлическую поверхность до зеркального блеска.
Техника заточки
Некоторые опытные рыбаки для заточки используют болгарку и шлифовальную машинку, но важно помнить, что эти инструменты опасны для новичков.
- Для заточки кромки ледоруба в домашних условиях используют электрические точила. Для их использования необходимо придерживаться определенных правил.
- Необходимо постоянно смачивать камень водой, так как от трения нагревается рабочая поверхность. От перегрева снижается прочность ножей.
- Вам необходимо приобрести устройство для заточки ледоруба, которое позволит поддерживать один и тот же угол.
- Заточку необходимо проводить на низких оборотах, при высоких температурах происходит, нагрев режущих поверхностей, который приводит ухудшению прочности метала.
- Для новичков необходимо потренироваться в заточке на металлических дисках.
- Станок для заточки ледорубов требует следующей техники работы:
Перед тем ка приступить к работе на станке необходимо обработать кромку надфилем, удалить все неровности, зарубы и сколы. Установить нож под углом 30 градусов от рабочей поверхности. Довести кромку для необходимой остроты, перевернуть нож и повторить процедуру. Проверить остроту ножа при помощи бумаги.
Подобные станки можно сделать самим или приобрести в магазине. Необходимо приобретать станки, на которых есть функция регулировки оборотов.
Угол заточки
Главное правило затачивания любого инструмента – поддержание заводского угла заточки.
Начинающие часто им пренебрегают. Точить всю плоскость кромки выходит значительно дольше, чем просто снять фаску с края. Как результат, при снятии одной только фаски угол заводской заточки нарушается. Уже после 1-3 процедур нож приходит в полную негодность.
Рекомендуем: Для чего дома моют полы с солью: прикладная магия в панельной многоэтажке
При заточке ножей Ленинградского бура обычно выдерживают угол заточки 30 градусов.
Если угол сделать острее, бур будет лучше вгрызаться в лед. Но и затупится с катастрофической скоростью. К тому же тонкая кромка более хрупкая. На ней легче образуются зазубрины от замерзших песчинок и камешков.
Задать нужный угол можно на торцовочном станке, который используется для установки дверей.
Умельцы часто сами изготавливают приспособления для выдержки угла. Также в этих целях используют перманентный маркер. Им окрашивают металл, который нужно снять.
Специфика заточки разных ножей
Затачивать прямые ножи легче всего главное придерживать указанных выше действий, не сильно нажимать на лезвие, постоянно охлаждая рабочую поверхность.
Ступенчатые ножи необходимо затачивать, учитывая то, что у них две режущие поверхности, которые требуют отдельной заточки. После процедуры необходимо проверить остроту обеих режущих поверхностей.
Для того чтобы самостоятельно затачивать закругленные ножи необходимы умения в этом плане. Движения необходимо производить плавно с одно постоянной скоростью. Слишком медленные приведут к нагреву режущей части метала и ее порче. Слишком быстрые движения из-за своей интенсивности испортят режущую поверхность.
- Для того чтобы ножи для ледоруба прослужили вам долго, необходимо не только периодически делать переточку ножей, но и надлежащим образом ухаживать.
- Ножи необходимо хранить в сухом месте, не подвергая их влаге.
- Так как метал находящийся во влажном месте подвергается коррозии и теряет свою функциональность.
- После каждого использования необходимо протирать очищать ножи.
- Лучше пометить их в сухую коробочку, предварительно обернув немного смоченной в масле тканью.
Правильный уход и переточка ножей позволят вам продлить их функциональность.
Заточка кромок ножей бура на бруске
Самостоятельная заточка кромок ножей шнекового ледобура на абразивном бруске (или круге) сопряжена с одним неприятным моментом. На рабочей поверхности бруска даже после разовой заточки ножей искривляется плоскость.
В результате чего на острие каждого ножа шнекового ледобура совсем незначительно, но меняется угол заточки самого края режущей кромки. С каждой последующей заточкой на бруске этот угол будет только увеличиваться и не обязательно одинаково на каждом ноже ледобура.
За редким исключением, изменение угла заточки режущей кромки, если ножи приобретены в комплекте со шнековым ледобуром, приведет к ухудшению работы помощника рыбака в условиях зимней рыбалки.
Что же касается исключения, то, возможно, после неоднократной заточки на абразивном бруске с неровной поверхностью ножи ледобура перестанут «вгрызаться» в лед в оттепели, но начнут хуже бурить на зимней рыбалке в морозную погоду.
В случае необходимости, заточить ножи к шнековому ледобуру на абразивном бруске непосредственно перед выездом на зимнюю рыбалку можно простым методом, которым пользуюсь не один год.
Правда, мне удобнее точить ножи шнекового ледобура не на бруске, а на абразивном круге, но методика заточки одинакова. В том и другом случае сначала выравниваем плоскость абразивного круга или бруска.
Если у вас нет абразивного бруска или круга, то подойдет метод заточки кромок ножей ледобура к предстоящей зимней рыбалке на наждачной мелкозернистой бумаге.
Фото заточки ледобура
Углы наклона ножей ледобура
Прежде, чем разобраться с углами наклона ножей шнекового ледобура, давайте подумаем, как они формируются.
Посадочная площадка крепления каждого ножа на ледобуре имеет скос, как по узкому размеру, так и по длине.
Именно углы скосов плоскостей посадочных площадок задают наклоны ножам ледобура в двух направлениях, от которых и зависят рабочие качества ледобура.
При правильном обращении с рыболовным приспособлением углы наклона ножей ледобура на посадочных площадках никуда не должны уходить.
И, если со временем качество сверления лунок шнековым ледобуром значительно ухудшилось из-за ухода углов наклона ножей ледобура при заходе в лед, то произойти это могло только в одном случае — если мы сами их принудительно умудрились изменить.
Наихудший вариант изменения углов наклона ножей ледобура по отношению к его продольной оси — это перекос площадки крепления ножей в месте сварки с трубой, который в большинстве случаев возникает при неправильной работе с ледобуром.
Многие из рыбаков, наверное видели, как кто-то, сбивая обледенение, с силой стучит ледобуром о лед или о выступающую над ним корягу.
Бывает, что рыбаки вытаскивают ледобур из лунки с попавшей и замерзшей в ней водой с помощью раскачки. Это наиболее вероятные причины, способствующие изменению углов наклона ножей ледобура при заходе их в лед. Как извлечь вмороженный в лед ледобур
У меня на ленинградском ледобуре с толстенной трубой еще в советские времена лопнул сварочный шов, после чего его смогли довести до ума только умельцы на заводе. До этого пробовал исправить бур сварщик ЖЭКа.
Как и чем отличаются отечественные ножи от импортных
В зависимости от производителя, а он может быть отечественный или заграничный, ножи для ледобуров так же бывают зарубежные и свои, отечественные. Отличаются подобные лезвия, как по цене, так и по качеству.
Отечественные лезвия имеют некоторые достоинства. Например:
- они недорого стоят;
- они доступные;
- их можно заточить самому.
Несмотря на это, отечественные лезвия не отличаются особым качеством, а иногда вообще дерьмовые. Производитель не дорожит своей репутацией, поэтому изготавливаются лезвия с нарушениями технологии, что и не обеспечивает их качество. Как следствие, ножи тупятся после сверления пары лунок, при этом, их невозможно заточить, так как металл не держит острой кромки. Очень часты случаи, когда ножи вообще выходили из строя, после чего они не подлежали восстановлению.
Зарубежные ножи обладают такими достоинствами:
- они сделаны из высококачественных материалов;
- ножи долго держат заточку;
- прекрасно режут любой лед.
Да, они дорого стоят, но, как говорится, скупой платит дважды. Если взять новый комплект лезвий для шведского ледобура «Mora», то они составляют до 30-40% от общей стоимости всего изделия. Хотя, если посмотреть с другой стороны, то кроме ножей в ледобуре ничего особенного и дорогого нет. Единственный минус этих ножей, невозможность качественной заточки в домашних условиях.
Такой тип лезвий имеют две части, поэтому в процессе заточки необходимо по очереди обрабатывать каждый участок. Отличительная особенность в заточке ступенчатых ножей является то, что необходимо проводить процедуру с обеих сторон лезвия.
Как заточить режущую кромку
Не секрет, что любой режущий предмет, из какого бы хорошего материала он ни был сделан, со временем тупится. Ножи для бура, производимые в нашей стране, делаются из довольно мягкой стали. Поэтому при активном использовании ледобура их приходится поправлять несколько раз за сезон. В идеале нужно иметь несколько комплектов и после окончания зимнего сезона отдать их все на профессиональную заточку. Если такой возможности нет, тогда точить придётся самостоятельно.
Поправляя кромку таким способом, нужно быть предельно аккуратным. Остриём можно легко поранить руки. Кроме того, точить можно только с внутренней стороны, где лезвия имеют угол заточки. Попытки заточить их с плоской внешней стороны, там, где сделаны углубления для потайных винтов, приведут лишь к полной порче лезвий.
Качество заточки режущей кромки проверяется очень просто: нужно на весу попытаться разрезать лист газетной бумаги. Хорошо заточенное лезвие сделает это без труда. Если же бумага рвётся, то процедуру правки придётся повторить.
Перед установкой ножа можно капнуть на резьбовое соединение немного машинного масла, в таком случае его будет легко открутить при необходимости. Штатные винты лучше заменить другими, большего диаметра, и законтрить гайками. В таком случае ножи не будут самопроизвольно разбалтываться.
Занимаемся заточкой ножей ледобура
В. Соколов
Судя по заметному снижению активности интернетовских обсуждений выбора марки и типа ледобура, большинство рыбаков уже сделали выбор, а, возможно, уже и стали счастливыми обладателями отечественных или импортных агрегатов для бурения льда. Но вместе с покупкой столь необходимого на зимней рыбалке инструмента они приобрели себе и небольшую «головную боль». И величина этой «боли» обратно пропорциональна навыкам владения заточным инструментом: чем меньше навыков, тем сильнее «боль», увы…
Вначале хочу напомнить простую истину: чудес на свете не бывает. И отношу я это в первую очередь к работе заграничных ледобуров: пусть и красивый, элегантный и эргономичный, импортный прибор не всегда, к сожалению, оправдывает надежды тех, кто впервые его приобрел. А результаты многочисленных тестов позволяют достаточно определенно утверждать, что любой «иностранец» проигрывает СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННОМУ
отечественному изделию аналогичного назначения и по скорости прохождения, и по количеству необходимых оборотов. А выигрыш «иностранца» только в одном — меньше общая нагрузка на рыболова из-за более равномерной работы обеих рук.
Немного теории
Но что такое «специально подготовленный»? Не особенно вдаваясь в теорию обработки материалов резанием (именно этот процесс мы проводим, сверля лунки во льду), можно сказать, что основную роль в ледосверлении играет набор углов — заточки и установки — у ножей ледобура. Варьируя величину этих углов, мы можем получать разные свойства инструмента — в зависимости от физического состояния льда. И это в значительной степени характерно для отечественных ледобуров.
У импортных же моделей режущая кромка ножа имеет сложную криволинейную форму, а изменяющийся по длине лезвия угол атаки на таких ножах (или на режущей головке — финский вариант) позволяет им практически одинаково работать как по мягкому (при температуре около 0°С), так и по жесткому льду (когда температура воздуха доходит до минус 20 — 25°С и ниже), т.е. в зависимости от твердости льда наиболее эффективно работают разные участки подобных лезвий.
Правда, производители импортных ледобуров предусматривают небольшую регулировку положения лезвий на инструменте — отверстия на площадке имеют больший диаметр, чем фиксирующий лезвие винт. И в зависимости от твердости льда удается, изменяя углы постановки лезвия на площадке, в небольших пределах регулировать скорость резанья льда. Но все равно — получается, что изначально такое приспособление задумывалось как универсальное — для любого льда.
Если же проанализировать работу наших ледобуров, то оказывается, что они оптимальны лишь в небольшом температурном диапазоне. Учитывая, что самый мягкий лед — при 0°С, можно сказать, что на такой вязкий лед и рассчитаны отечественные конструкции с плоским лезвием. При сопоставлении в этих ледовых условиях отечественного ледобура с имеющей аналогичные параметры иномаркой оказывается, что наш — впереди. Причем с явным преимуществом — как по времени «проходки» лунки, так и по количеству необходимых оборотов. Зато он проигрывает в мягкости хода при сверлении, и это особенно ощутимо по последнему, весеннему, уже подмытому снизу льду — по практически полному отсутствию закусывания при выходе в воду.
Теперь продолжим сопоставление в условиях понижения температуры воздуха. «Наш» ледобур будет плавно терять свои преимущества. И в районе минус 8 — 12°С соревнование в скорости «проходки» закончится практически с одинаковыми результатами. Но при этом достоинства иномарки (комфортнее сверлить) останутся. Если продолжать тестирование при дальнейшем понижении температуры, то отставание плоских ножей будет идти уже по нарастающей. Но не стоит усматривать в этом тесте лишь негативный аспект. И если отечественный ледобур специально готовить к каждой рыбалке (к вопросу об углах) — в зависимости от состояния льда на водоеме, то «скандинавам» его не удастся догнать.
Критерии выбора ледобура
Теперь, когда с конструкторскими идеями разобрались, рассмотрим, по каким же критериям должен производиться выбор ледобура.
Первый критерий — рыба, которую вы планируете ловить. Если бур подбирается под корюшку или, скажем, ротана на парковых прудах, имеет смысл выбрать его с минимальным диаметром режущего блока. Отечественные производители выпускают буры с минимальным размером 100 мм, у скандинавов на отдельных моделях — 70 мм. Если же в планах ловля леща или щуки, имеет смысл брать 150 — 180 мм и более.
Из отечественных под эту задачу есть вполне достойные предложения от барнаульских производителей. Скандинавы также имеют несколько моделей с такими же параметрами. Наиболее распространенными — и для большинства рыбаков универсальными — являются ледобуры с возможностью сверлить отверстия диаметром 120-130 мм.
Второй критерий — толщина льда. Необходимо знать ее максимальное значение для вашего края. К примеру, на Ладоге и Финском заливе эта величина в редкие годы превышает 95 — 100 см — и все отечественные и большинство импортных ледобуров для нашего льда вполне пригодны. Если же средняя толщина льда превышает метр, у отечественного производителя есть специальный вариант либо удлиняющей надставки, либо элементов ледобура увеличенной длины. Появились уже и телескопические удлинители. У импортных же производителей подобные трансформации ледобуров изначально заложены в конструкцию.
Ну, и немаловажный критерий — это цена изделия. Иномарки стоят дороже наших стальных конструкции, но, в свою очередь, отечественный «титан» по цене заметно выше самых «навороченных» иномарок. И не секрет, что благодаря значительно меньшему весу и практически неограниченному сроку службы самых совершенных моделей из титана, в итоге именно они занимают ведущие места в арсеналах зимних рыбаков.
Но все же самым важным критерием качества работы любого ледобура являются ножи. Именно от качества их изготовления и заточки зависит мнение рыбака об изделии в целом — сверлит бур или нет.
Что влияет на качество сверления?
Качество сверления зависит от целого ряда факторов. Каковы они и как влияют на работу ледобура? Начнем с отечественных изделий. За исключением барнаульцев, все производители используют примерно однотипные лезвия — как правило, приобретая их отдельно: такие лезвия ставятся уже на готовую продукцию. Должен с сожалением констатировать, что на этих предприятиях не всегда надежно работает входной контроль, который должен отсекать некачественную продукцию еще до постановки на ледобур. Что я понимаю под некачественной продукцией?
1. Недостаточно закаленные лезвия.
Когда-то в стародавние времена был стандарт (ГОСТ), определявший твердость этой продукции не хуже 54 — 56 единиц по шкале HRC (шкала твердости по Роквеллу). Сейчас разброс значений может быть от 30 до 58 единиц. Понятно, что на нижнем пределе лезвия ни на что не годятся — это просто сырая конструкционная сталь, которая «сядет» после первых 2-3 лунок даже в чистом, без песка, льду.
Верхний предел в 57 — 58 единиц тоже не всегда является суперпредложением: не все стали, применяемые для ножей, можно безнаказанно закаливать до этих значений — возможен перекал.
И тогда такое лезвие просто треснет на морозе при первых оборотах ледобура. Можно ли отсечь заведомый брак на этапе покупки? Частично — да. Для этого нужно нести с собой в магазин напильник или надфиль и попытаться немного обработать лезвие.
Естественно — не режущую кромку, а нерабочую часть. Надфиль должен скользить, практически не оставляя следов. Сырую же сталь он будет заметно пилить. Но перекал так просто не определить — только по крошению режущей кромки и прочим крупным поломкам, увы.
Необходимо и внимательно осмотреть режущую кромку на наличие так называемых «цветов побежалости» результата нарушения термического режима при станочной заточке лезвий.
2. Несоблюдение правильной формы лезвий.
Лезвие должно иметь ДВЕ режущие кромки! Только в этом случае и при условии хорошей заточки бур будет захватывать лед сразу после установки, буквально при малейшем повороте рукоятки. Наличие же одной кромки на лезвии не позволит надежно врезаться в лед — и бур, описывая сложную траекторию, будет стремиться «убежать в сторону», а не сверлить лунку.
3. Тупые лезвия.
Если тест с надфилем не оставил сомнений в твердости стали, обе режущие кромки на месте и «цветов побежалости» на них нет — это легко поправимая ситуация. Тест качества заточки весьма прост: берем лезвие в одну руку, лист газетной бумаги — в другую (фото 1). При взаимном перемещении лезвие под своим весом должно резать бумагу. Если режет — все в порядке, с такими лезвиями можно и на рыбалку. Если нет — необходима заточка.
Выбор запасных лезвий
О вариантах заточки несколько ниже, а пока — небольшое лирическое отступление. Покупая отечественный ледобур, желательно, по моему мнению, сразу же купить и запасной комплект лезвий, а может — и пару. И чтобы на льду не было обидно за скоропалительную покупку, имеет смысл, во-первых, проверить соответствие формы этих лезвий, сложив их. И, во-вторых, внимательно посмотреть — совпадают ли посадочные отверстия под крепеж на площадке ледобура и на дополнительных лезвиях.
На прилавках магазинов появился достаточно большой выбор самых разнообразных по форме лезвий, что само по себе неплохо. Ко всему прочему на ценниках некоторых образцов указаны марки сталей (правда, подавляющему большинству рыбаков абсолютно ничего не говорящие).
Попытаемся разобраться, на какой форме остановить свой выбор. Конструкторы наперебой доказывают, что именно их форма ножа и режущей кромки — самые лучшие. Практика же показывает, что хорошо и правильно заточенные лезвия разных форм на одном и том же ледобуре в одинаковых условиях показывают примерно одинаковые результаты. Тогда единственным критерием выбора будет удобство (!) самостоятельной заточки.
Материал ножей
Теперь несколько слов о материале, и стоит ли за не совсем понятное сочетание букв и цифр маркировки платить подчас большие деньги? Практически — нет, не нужно, за исключением двух вариантов исполнения.
Ножи из стали Р18 (это один из наиболее распространенных сортов стали, относящийся к категории инструментальных быстрорежущих). Аналоги — Р9, Р12, Р6М5К5. Такие лезвия уже в прошлом году появились на прилавках магазинов, но при покупке необходимо обращать внимание на форму ножа, качество его заточки, отсутствие «цветов побежалости» и твердость.
К сожалению, не все представленные на прилавках образцы будут иметь заявленную твердость — от 62 до 72 единиц. Поясню, что это такое. Если твердость действительно 72 единицы HRC, то такое лезвие на напильники будет делать царапины. И если в процессе эксплуатации такое лезвие не будет по неосторожности рыбака засажено в камень на дне, то чистый лед оно будет без проблем сверлить не один десяток лет. Также без проблем выдержит несколько десятков рыбалок по льду с хорошим песком. Это — поистине находка для рыбака.
Значение в 62 единицы — это, к слову, стандарт для ножей шведских ледобуров — тоже хорошо. Но, понятное дело, такое лезвие вечным уже не назвать, хотя оно все равно лучше подавляющего большинства отечественных образцов. Напильник на металле такой твердости не оставляет следов.
Но вполне возможен и неприятный сюрприз, когда напильник на лезвии из Р18 оставит явственные следы. Это значит, что твердость ножа явно меньше 55 единиц — материал недокален.
Пытаться самому исправить подобную недоработку — бесполезно, слишком сложный производственный цикл, без грамотных специалистов и хорошего термического участка не обойтись. Цена на лезвия может превышать 300 рублей, поэтому, прежде чем расстаться с такой суммой, проверьте — действительно ли платите за «вещь».
2. Ножи с износостойким покрытием режущей кромки нитридом титана. Затрудняюсь сказать (опытный образец купили и забрали у меня буквально из-под носа) была ли серия подобных изделий. Но судя по металлорежущему инструменту с аналогичным покрытием — это также вечные лезвия, даже по льду с песком. Для справки: сверло с покрытием из нитрида титана свободно проходит сквозь напильник. Твердость — более 75 единиц HRC, очень высокая износостойкость.
Что, чем и как будем затачивать?
Эти два варианта, если вам доведется их приобрести, заточке не подлежат. Все остальное будем затачивать. Оговорюсь, что сразу откажемся от варианта — отдать ножи на участок механической обработки специалисту заточнику. Все сделаем своими руками.
Для работы нам необходимо приобрести брусок из абразивного материала с широкими плоскими поверхностями. В магазинах строительных товаров он иногда называется «правильный камень» (фото 2). Материал бруска знаком всем спиннингистам — SiC (карбид кремния), на производстве, связанном с металлообработкой — это карборунд.
При покупке нужно убедиться, что на плоских поверхностях нет заметных выбоин и больших сколов по краям. Не все абразивные камни на прилавках в последнее время несут необходимую маркировку о величине зерна. Для заточки необходимо выбирать камни со средним или даже мелким зерном, которые аналогичны наждачной бумаге с маркировкой Н4 — Н6.
Что необходимо учесть при работе с абразивными камнями? Реальный срок их службы — это выполнение 10- 15 заточек комплектов лезвий. Дальше на камне начинают появляться выработки — и он теряет плоскость. Нормально заточить нож таким абразивом уже невозможно. Поэтому не стоит экономить — обычная стоимость бруска в пределах 10-25 рублей.
