Шаблоны для изготовления мебели
Мебельный шаблон – это приспособление, которое ускоряет и облегчает процесс производства деревянных конструкций. Мебельщик совершает много однообразных действий, связанных с разметкой заготовок и сверлением отверстий. В зависимости от предназначения, шаблоны бывают двух видов.
Разметочные. Изготовить простое приспособление можно на основе столярного угольника, в котором сверлятся отверстия на необходимом расстоянии.
Разметочный шаблон для мебели
Сверловочные. Можно приобрести заводское приспособление или сделать самостоятельно. На металлической линейке делаются отверстия разметки мест сверления, которые располагаются друг от друга на определенном расстоянии. Перпендикулярно к поверхности инструмента крепится поперечина.
По такому принципу изготавливаются узкоспециализированные шаблоны для разных деталей мебельной фурнитуры.
Разметочные приспособления
Под разметочными подразумеваются инструменты вспомогательного характера. С их поиском редко возникают проблемы, поскольку основная часть уже изначально есть в вашем доме. Пусть даже вы раньше сборкой мебели не занимались, а что-то чинили, чертили, мерили, закручивали и пр.
В этот раздел входят универсальные инструменты, то есть они понадобятся вам в разных сферах домашней деятельности. Необходимости покупать их специально для того, чтобы собрать своими руками мебель, нет.
- Для начала возьмите рулетку. Причем длину выбирайте не меньше 3 м. Позволит точно знать, какие размеры о того или иного изделия, выполнить отступ и пр.;
- Карандаш. Куда же без него. Его легко стирать, зато можно наносить метки. Для мебельных работ подойдет HB карандаш, то есть со средней степенью твердости;
- Берите угольник. Без него сложно нанести четкие и ровные линии. Особенно актуален при работе с ДВП, ДСП и МДФ;
- Шило поможет в ситуациях, когда требуется сверлить поверхности с обшивкой, где есть риск наматывания на сверло;
- Старая добрая наждачка. Затирает неровности. Если у вас готовая мебельная конструкция, либо компоненты из дерева, ДСП и прочих материалов, берите мелкое зерно;
- Острый нож. Лучше канцелярский. Прекрасно справляется с разрезами и удалением лишних элементов;
- Косяк-нож. Актуален при обрезании мебельных кромок из ПВХ;
- Классические пассатижи. Что-то открутить, вытащить и пр.
Не думаю, что с поиском этих составляющих возникнут какие-то проблемы. Особенно, если вы живете в Минске, Москве или Киеве.
Когда вы нанесли разметку, подготовили материалы для вашей мебели, настает черед собирать все воедино.
Теперь можно переходить к следующему набору, который будет принимать непосредственное участие в процедуре сборки мебели.
Оснастка для мебельщика
В ожидании сборки большого шкафа решил написать маленький обзор по присадочным приспособлениям. Чем точнее будет выполнена присадка, тем качественнее будет в итоге собрана мебель. Так как доступа к промышленным сверлильно-присадочным станкам у домашних мастеров нету, приходиться использовать то что есть в свободном доступе. Давайте рассмотрим некоторые мебельные соединения и способы их присадки на примере применения продукции компании W.P.W. Engineering.
Сборка мебели осуществляется на так называемые конфирматы, многим они известны под названием — «еврошуруп», «шурупная стяжка», «евровинт». Кстати, название данный вид соединения получил от названия одноименной немецкой торговой марки «Confirmat». Для соединения при помощи конфирмата необходимо просверлить отверстие, но усугубляется все сверлением несколькими диаметрами сверл, так как конфирмат по длине стержня имеет разные диаметры. Можно применить сверла диаметром 5 и 8 мм, а затем зенковкой сделать потай для головки конфирмата, а можно применить специализированное сверло, которым за один раз делается присадочное отверстие и потай для конфирмата.
Принцип действия данного сверла прост, сверлами сверлиться отверстие для части винта с резьбой, а двухступенчатой зенковкой делается отверстие для гладкой части винта и потай для головки. Все диаметры сверлятся за один раз что упрощает и ускоряет процесс работы. Такими сверлами я пользуюсь уже давно и накопилось у меня их несколько видов. Хочу заметить, что качество сверла зависит напрямую от его стоимости. Два сверла у меня «noneme» и вопросов к ним очень много. Начнем с того что сверла стоят у них «пластилиновые» и их стоит сразу заменить на что-то хорошее, так как работать кривым сверлом не очень удобно. Но и с заменой не все просто, по причине плохого качества стопорного винта, после нескольких раз откручивания-закручивания, шлицы на винте слизываются и необходимо опять искать нечто более качественное. Заточка зенковки держится крайне недолго, поэтому постоянно требуется править зенкер. Всех этих недостатков нету в трехступенчатом сверле W.P.W. Сверло упаковано в полиэтиленовый «конверт» с нанесенным кодом товара и логотипом компании. Само сверло законсервировано в силикон, который с легкостью удаляется и не оставляет следов. Сверло состоит из трех деталей и поставляется в комплекте с ключом. Спиральное сверло выполнено из быстрорежущей стали марки HSS. Фиксация сверла в зенкере осуществляется при помощи стопорного винта с внутренним шестигранным шлицом при помощи ключа который идет в комплекте. Двухступенчатый зенкер выполнен из закаленной стали и имеет одно режущее лезвие. На сверле имеются надписи указывающие: — каталожный номер сверла ASD0704D — диаметры ступеней, мм 5х7х10 В каталоге W.P.W. есть трехступенчатые сверла с различными хвостовиками, я выбрал сверло с шестигранным хвостовиком 1/4” (6.3mm) HEX серии ASD для использования с битодержателем 1/4”, также есть серия ACD с цилиндрическим хвостовиком под патрон обычной дрели или шуруповерта.
Далее хочется поговорить о соединениях на эксцентриковые стяжки, так называемые соединение на рафиксы и минификсы. Данные соединения, как и предыдущие, требуют сверления отверстий как сквозных так и глухих. Но если со сверлением под штоки (дюбеля) все ясно, их можно просверлить обычным цилиндрическим сверлом по дереву или металлу, то со сверлением под сам эксцентрик есть небольшая трудность. Самым простым способом является сверло Форстнера или чашечные сверла, вставленные в дрель. Сверла, из имеющихся в моем распоряжении, китайского происхождения, хватает их не на долго, да и использовать с дрелью не очень удобно. Как вариант, можно использовать профессиональные чашечные сверла для сверлильно-присадочных станков серии MPK. Сверла используются на производстве, имеют очень высокое качество, выпускаются большими партиями и поэтому имеют меньшую стоимость чем подобное сверло для индивидуального использования с такими же качественными характеристиками.
Ко всем этим плюсам есть очень большой минус. Сверла для присадочных станков имеют стандартные хвостовики, диаметром 10 мм с лыской. К сожалению данную фрезу невозможно поставить в ручной фрезер, так как стандартные цанги для ручных фрезеров 6, 8 и 12 мм. Компания W.P.W. Engineering адаптировала данное сверло для использования в обычном фрезере при помощи переходника серии TA. Переходники имеют посадочное гнездо под хвостовик 10мм с двумя стопорными винтами для фиксации сверла и хвостовик под 6, 8 и 12мм в метрической системе и 1/4″ и 1/2″ в дюймовой. Данный переходник позволяет поставить профессиональное сверло в обычный ручной погружной фрезер и использовать его для сверления глухих отверстий в ДСП (ЛДСП). То есть при помощи данных инструментов и приспособлений мы можем получить «mini сверлильно-присадочных станок». Для сверления фрезером лучше подойдут сверла длиной 56,5 мм (серия MPK ХХ07), это связано с использованием адаптера и рабочим ходом фрезы. При нехватки вылета базы, можно сделать прокладку с необходимым размером для базы фрезера. В наличии у меня есть переходник под 8мм цангу. На переходнике имеются надписи указывающие: — каталожный номер TA 10005 — диаметр под хвостовик, мм 10
Более подробно, процесс сверления, я опишу процесс в статье про изготовление шкафа, а пока протестируем сверла на обрезке ЛДСП с применением фрезера, дрели и шуруповерта. Фрезер будем использовать Makita RT 0700 CX2, дрель — Boсsh PSB 650RE, шуруповерт — Bosch GSR 12-15 и DeWALT DCD785.
Для наглядности разметил ЛДСП (Egger) и выполнил сверления: 1 – фрезером Makita RT 0700 CX2, сверло MPK1507 с переходником Ø15мм — 3 шт. и дрелью Boсsh PSB 650RE, сверло MPK2017 Ø20мм. 2 – шуруповертом DeWALT DCD785, сверло MPK1507 Ø15мм — 2 штуки и шуруповертом Bosch GSR 12-15, сверло MPK2017 Ø20мм и сверло MPK1507 Ø15мм. 3 – шуруповертом DeWALT DCD785, сверло «noname» Ø15мм и «noname» Ø20мм. 4 – дрелью Boсsh PSB 650RE, сверло «noname» Ø15мм и «noname» Ø20мм.
При сверлении фрезером отсутствует вибрация инструмента, как на холостых оборотах, так и под нагрузкой, это говорит о хорошей балансировке чашечного сверла и переходника. Отверстия получается ровными, без сколов, усилий при заходе сверла в материал не возникает, скорость сверления очень высокая. Для полного удобства необходимо настроить револьверный упор на необходимую глубину погружения и выставить параллельный упор на необходимый отступ от края. Мой простенький кромочный фрезер на 700Вт с задачей справился великолепно, думаю в фрезере помощнее погружение вовсе не будет ощущаться. Также хочу напомнить, что хвостовики бывают под все цанги и проблем с установкой не будет. Дрель на максимальных оборотах (3000 об/мин) и два шуруповерта на вторых скоростях (1800 и 1300 об/мин) так же справились с поставленной задачей. При сверлении дрелью или шуруповертом необходимо контролировать перпендикулярность инструмента плоскости заготовки. При сверлении сверлами «noname» приходиться слегка отклонять инструмент в разные стороны что бы сверло резало ДСП, что вызвало небольшие сколы, которые хоть и не критичны, но общее впечатление портят. Чуть больше усилий пришлось приложить при использовании 12В шуруповрета, в виду слабых оборотов. Сверла W.P.W. заходили без проблем, в колебательных движениях необходимость отсутствовала. Кромки получились без сколов. Так же протестировал и трехступенчатые сверла имеющуюся в наличии. Два сверла «no name» производителя и одно сверло W.P.W. марки ASD0704D. Вход сверла во всех случаях хороший, но когда «no name» сверла погружаются до уровня зенковки начинаются проблемы. И если в первом диаметре зенковки это несущественно, то в зенковке под потай винта, зенкер вырывает ДСП и портит кромку. Проблему можно решить путем правки лезвия зенковки, но исходя из опыта использования «no name» сверл, это необходимо делать очень часто, чтобы гарантировать хороший результат. Сверло W.P.W. все три отверстия делает без сколов и с большой скоростью. Результаты теста можно посмотреть на фото ниже.
Ну и была предпринята попытка просверлить отверстие Ø35мм неизвестным сверлом без твердосплавных напаек, попытка закончилась так и не начавшись, по причине того, что сверло отказывалось входить в материал, хочу заметить, что данным сверлом в прошлом было выполнено около 8 отверстий.
В итоге впечатления от сверл компании W.P.W. Engineering остались только положительные. Пусть ваш инструмент служит вам долго и приносит только положительные эмоции! Если понравилась статья нажимай — «Это полезно!», пишите отзывы, критику и предложения в обсуждениях! Всем спасибо! Всем добра!
Инструмент для засверловки и монтажа мебели своими руками: электродрель и перфоратор
Электродрель для засверловки отверстий в деталях мебели для последующей сборки лучше приобретать отдельно, не совмещать с шуруповертом. Или заменить ее перфоратором, который можно использовать для дальнейшего настенного монтажа мебели. Целесообразность объясняется простой логикой: нередко в процессе сборки обнаруживается, что где-то недосверлили или ошиблись в разметке. Если шуроповерт исполняет функции электродрели, то придется периодически в процессе сборки раскручивать и менять биту на сверло, что отвлекает, сбивает рабочий ритм и занимает время. Перфоратор же, со своим набором сверл по бетону, кирпичу будет использоваться тогда, когда сборка мебели окончена. А значит, на время сборки перфоратор вполне может заменить функционально электродрель.
В процессе засверловки отверстий под крепеж понадобится стандартный набор сверл диаметром 2,3 мм, 5 мм, 8 мм, 10 мм, конфирматное сверло, сверла диаметром 15-20 мм, 26-35 мм, 60-65-65 мм для отверстий под эксцентриковую стяжку, полкодержатели, петли, светильники и заглушки кабель-каналов.
Инструмент для предварительной сборки мебели и шкафов-купе своими руками
Перед сборкой необходимо разметить детали и засверлить места соединений под конфирмат в торцах и лицевых частях ДСП. Этот процесс облегчит дальнейшую сборку в разы.
Также предварительная разметка потребуется для крепления различных подъемных и выдвижных механизмов, мебельных петель, полкодержателей, штангодержателей и другой фурнитуры.
Для процесса нанесения разметки на начальном этапе понадобится весь измерительный инструмент, описанный выше.
Для присадки деталей (засверловки отверстий) в домашних условиях понадобится простой ручной инструмент:
- Дрель. Для засверловки отверстий в мебельных деталях не требуется большая мощность дрели, достаточно 350Ват. Главное, чтобы она была легкая и удобная – ведь для больших объемов изготовления мебели своими руками этот инструмент в руке придется держать довольно долго. К дрели потребуется набор сверл – конфирматное, сверла по дереву и металлу 3, 4, 5, 7, 8, 10мм. А также сверла Форстнера 15 и 20мм для установки минификсов и эксцентриков, 26 и 35мм для врезки мебельных петель, сверла-коронки 60,65 и 80мм для врезки светильников, заглушек под провода (если предполагаются назначением и конструкцией мебели).
- Струбцины и тиски. Нужны при сборке крупноформатных деталей и склеивании (например, при сборке на мебельные шканты). Также используют для прямой засверловки по месту, без предварительной присадки, чтобы ровно зажать детали в нужном положении. Лучше использовать быстрозажимные струбцины. Пригодятся также самодельные вариации струбцин и тисков для этой цели.
- Киянка. Используется для установки скрытого крепежа (мебельных шкантов) и корректировки обычного. Незаменима при вставки плотных съемных полок в отведенные ниши, поскольку позволяет точечно и без повреждений детали «подогнать» в нужное место.
- Молоток. Нужен для крепления задних стенок, донышек выдвижных ящиков из ДВП на мелкие гвоздики. Но многие сборщики приноровились вкручивать ДВП на тонкие саморезы. Или крепить на скобы с помощью строительного степлера.
Инструмент для распила и кромления деталей мебели
Распил деталей в размер с последующей оклейкой видимых торцов редко исполняется в домашних условиях. Гораздо проще заказать распил и кромление в цеху. Многие фирмы, которые занимаются поставками ЛДСП, предлагают эти услуги по месту. Это очень удобно и, в конечном итоге, дешевле. Если учесть собственные трудозатраты на необходимость транспортировки целых листов ЛДСП, их погрузку и разгрузку, непосредственно сам распил, зашлифовку торцов и их оклейку меламиновой лентой, а также все расходы на электричество, расходники. Цените свое время.
Кроме этого, распил на широкоформатном станке намного точнее и качественнее ручного, а кромка ПВХ в плане долговечности и эстетичности в разы превосходит меламиновую кромку.
Но есть некоторые конструкции встраиваемой мебели (в частности шкафов-купе), которые требуют подгонки и подпиливания по месту. Некоторые скошенные и радиусные полки также оформляют в процессе установки. Как и врезают варочные поверхности, мойки в столешницы кухни.
В этих случаях следует позаботиться о наличии инструмента для изготовления мебели следующего плана:
- Лобзик с пилками по дереву. Основной электрический инструмент для изготовления мебели своими руками, если требуется пилить детали в домашних условиях. Длина пилки подбирается под толщину материала (это может быть ДВП толщиной 4-5мм, ДСП толщиной 10-25мм, постформинг толщиной 26-38мм). А также узкие пилочки для оформления радиусов с обратным и прямым зубом без развода.
- Ручной фрезер для снятия свеса кромки. Понадобится при приклеивании и последующей обработки кромки ПВХ толщиной 1-2мм. Технология требует определенного навыка и дополнительного изучения для проведения в домашних условиях.
- Шлифовальная машина. Незаменимый инструмент при установке встроенных шкафов-купе. С помощью шлифмашинки можно подгонять детали под неровности на стене, для более плотного и эстетичного примыкания без щелей. Также шлифовальная машина используется для выравнивания торцов после распила лобзиком, чтобы более аккуратно и ровно поклеить меламиновую кромку.
- Утюг или строительный фен. Меламиновая лента клеится обычным утюгом, аккуратно прижимается им до полного приклеивания. Можно для этих целей использовать строительный фен, вручную прижимая кромку ветошью. Работайте в перчатках, иначе можно обжечься.
- Канцелярский и нож-косяк, наждачка 40, 60, «единичка» и «нулевка». Ножами аккуратно срезаются излишки клея и кромки, затем срезанные кроя сошлифовывают до визуально эстетичного вида.
- Силиконовый герметик или воск, восковые реставрационные мелки, штрихи для маскировки дефектов и царапин. Этот набор расходников нельзя отнести к инструменту для сборки мебели своими своими руками, но в процессе он обязательно понадобится, для обработки срезов, нечаянных дефектов и т.д.
Другой электрический инструмент для производства корпусной мебели
Предполагается, что распил ДСП в размер не осуществляется вручную. Для оформления скосов, радиусов на некоторых деталях, оформления выпилов по месту для установки, а также врезки мойки, варочной поверхности понадобится обычный лобзик с установленной пилкой по дереву или ДСП.
Края ДСП после лобзика обрабатываются шлифовальной машиной с мелкозернистой наждачкой и оклеиваются ПВХ-кромкой или меламиновой лентой. В первом случае понадобится фрезер, фен и специальный клей. Во втором – обычный утюг с металлической «подошвой» (алюминиевая может оставлять неопрятные белесые разводы на поверхности меламиновой ленты) и короткий нож с широким лезвием для обрезки излишков (нож-косяк).
Другой электрический инструмент для производства корпусной мебели не понадобится.
