Решетка на окна из металла: фото, описание, вес на 1 м2 и другие характеристики, установка, цена, как сварить своими руками?

Металлические оконные решетки все чаще можно увидеть, как на окнах первых этажей в городских многоэтажках, так и частных домовладений.
Собственники помещений, принимая решение установки на своих окнах металлических решеток, прежде всего, руководствуются фактором безопасности жилья.

В последнее время такая защитная конструкция с коваными деталями стала украшением фасада для любого здания. В действительности цена на красивую кованую решётку довольно высокая, но при этом домашний мастер может существенно сэкономить на монтаже, установив ее своими руками.

Можно ли ставить?

Практически все разновидности окон позволяют проводить установку над ними защитных металлических решеток. Однако при планировании такой работы нужно учесть конструкцию окна, материал рамы и тип створки: поворотная, откидная и поворотно откидная. Это важно для того чтобы правильно закрепить конструкцию, не повреждая материал рамы, а также чтобы после установки можно было полноценно пользоваться окном.

Основные типы металлических решеток, которые допускается устанавливать на окнах:

Глухая, жёстко закрепленная к стенке. Преимущества: самая надежная, с точки зрения защиты, простая в установке и имеет низкую стоимость производства и монтажа. Недостатки — не позволяет установку на распашных створках, которые открываются наружу и запрещены в домах с одним пожарным эвакуационным выходом.
Распашная, открывается наружу со встроенным замком. Преимущества: самая популярная, хорошая функциональность, может открываться дистанционно, не мешает эксплуатации окна, обеспечивает высочайшую степень защиты. Недостатки: более дорогие в изготовлении и монтаже, требуют установки замков.
Раздвижная с затворным механизмом, которая может открываться внутри комнаты. Преимущества: хорошая функциональность, не мешает работе оконным створкам. Недостатки: менее прочные, сложное и дорогое изготовление, не для самостоятельной установки.

Кроме наружных решеток, также бывают внутренние, которые располагаются между деревянными рамами и устанавливаемые внутри помещения.

Оконные конструкции и типы зданий

Поскольку конструкция для всех видов металлических решеток однотипная они могут применяться для любых моделей оконных систем. Это объясняется тем, что решетка для окна состоит из основного элемента — рамы, на которую закрепляются в определенном порядке защитные прутья и которая фиксируется намертво на стенах около оконного проема.

Важно! Защитная решетка никогда не закрепляется на оконной раме.

Учитывая, что стеновой материал у зданий разный, методы крепления такой конструкции отличаются между собой:

Деревянные стены. Сквозные отверстия под установку крепежных болтов нужного диаметра сверлятся в стене рядом с окном. Из внутри помещения к болту приваривают металлическую «пятку» в виде квадрата на 5 см больше диаметра вмонтированного болта, которая не даст возможность выдернуть решетку из стены. При невозможности приварить «пятку», в ней проделывают отверстие, вставляют в крепежный болт и фиксируют обычной гайкой.
Кирпичные и блочные стены. Высверливают насквозь отверстия 15 мм, в которые вводят железные штыри с выходом на улицу до 3 см. С внутренней стороны штыри фиксируют «пяткой». Щели между стеной и прутком уплотняют цементным раствором, к наружной стороне штырей приваривают основание конструкции.
Шлакоблочные стены, более слабые, поэтому для них не рекомендуется установка тяжелых кованых решеток, которые могут быть вырваны вместе с куском стены. Также важно правильно рассчитать количество крепежных изделий. Для низа и верха по 2 элемента, для боковых – от 3 до 4 элементов.

Подходящие дачные решётки

По особенностям и варианту установки оконные элементы бывают нескольких типов.

Съёмные модели являются цельным вариантом. В критичных случаях подобную конструкцию можно убрать с окна, однако благодаря плотному закручиванию элементов, провести подобные манипуляции крайне сложно. Вероятность устранения не лучшим образом отражается на прочности изделия в дальнейшей эксплуатации.

Варианты стационарного типа можно крепить к фасаду наглухо. Подобного вида защита относится к одной из самых долговечных. Данного плана модели вскрыть практически невозможно, так как они имеют внушительную толщину, а также соответствуют требуемым нормам пожаробезопасности.

Недостаток состоит в том, что в критическом случае у хозяев не будет возможности выбраться на улицу из дома через оконный проём, поэтому лучше комбинировать подобные изделия с различными другими вариантами решёток.

Решётки распашного вида имеют одну, либо пару створок, которые при необходимости несложно устраняются. Установка изделий проводится с использованием высокопрочного крепления, которое уходит достаточно глубоко непосредственно внутрь настенной поверхности. Створка закрывается на специальную щеколду.

Если в процессе изготовления использованы мизерные прутья, то открыть подобные элементы невозможно. В данном варианте прутья перерезаются специальным инструментом для работы по металлу.

Оконные решётки раздвижные представляют собой самые удобные в эксплуатации модели. Их закрывание и открывание осуществляется достаточно просто, а необычное размещение прутьев даёт им возможность складываться по типу гармошки. Данного вида элементы надёжно защищают оконные проёмы, а также двери.

Один минус — простота оформления и невозможность создания привлекательного узора. К тому же, надёжность защиты, которую обеспечивает подобная конструкция, средняя, так как для бесперебойности функционирования механизма применяются прутья-пластины, поддающиеся беспроблемной поломке.

Технические характеристики: вес на м2 и другие

Характеристики решеток должны соответствовать своему основному назначению, выполняя охранно-декоративные функции и при этом по весу соответствовать материалу стены.
Поэтому такие металлические конструкции должны обладать прочностью, надежностью, износостойкостью, долговечностью и не нарушать правила ПБ на объекте.

Исходя от веса, решётки группируются:

Лёгкие, без рамы и элементов декора до 10 кг/м2.
Среднетяжелые, глухой или распашной вариант конструкции из прутьев и уголка в качестве рамы, без элементов декора до 18 кг/м2.
Тяжёлые, раздвижного или распашного типа, кованый декор до 25 кг/м2.
Сверхтяжелые, сложные кованые конструкции с несколькими створками и огромным числом украшающих элементов, свыше 25 кг/м2.

Важно! Сверхтяжелые металлические решетки не допускается к установке на деревянных и шлакоблоковых стенах. Вес ее можно определить самостоятельно с учетом класса металла, Д прутьев, конструкции рамы.

Максимальное расстояние между вертикальными прутьями не должно быть выше 15 см, а рама должна крепится на анкера, заделанные в стену не менее 150 мм или к железным закладным элементам.

Дизайн

Строительство террасы или веранды позволяет связать замкнутое пространство жилища и природу в единое целое и открывает широкие возможности оформления этих построек.

Ограждения. Их можно сделать защитными или декоративными, к примеру, в виде невысокой, изящной ограды или пергол – навесов из нескольких арок, украшенных вьюнами или горшечными композициями из ярких ампельных растений. Периметр хорошо украшать декоративным кустарником и цветами.

Вместо стандартной кровли можно использовать съёмный тент, выдвижные маркизы, переносной зонт.
Когда террасу или веранду не пристраивают к дому, а располагают отдельно во дворе, то в качестве связующего звена между постройками используют дорожку. Для украшения пути подойдут точечные светильники, встроенные в ниши наземного покрытия, или LED подсветка плюс одна либо несколько ажурных арок для создания эффекта светящегося тоннеля.

Для летней веранды или открытой террасы желательно выбирать пластик приглушённых тёмных расцветок – дымчатой, оттенка табака, цвета бутылочного стекла с сероватым или синеватым подтоном. Нахождение на веранде красного, синего или ярко-зелёного цвета может вызывать раздражение.

c36ac8488e67a8800292fa292c6acd5e.jpe

Когда каркас делают из древесины, то после антисептической обработки и лакировки дерево приобретает красноватую окраску. В этом случае для крыши подбирают коричневатый или оранжевый поликарбонат. Такие тона способствуют созданию расслабляющей атмосферы и повышают цветовую температуру интерьера веранды.

Какие металлические сплавы применяются и почему?

Для производства металлических оконных решеток используется обычная, специальная и арматурная сталь. Самая эффективная спецсталь, но для жилых объектов ее, обычно, не применяют, по той причине, что она относится к дорогим материалам. Больше ее используют для объектов с повышенной системой защиты: банки, ювелирные магазины и коммерческие предприятия.

Характеристика материалов для оконных решеток:

Стальные круглые прутья из кованной стали, они прекрасно поддаются ковке, можно делать витые узоры. Важно выбрать прутья толщиной более 2 см, чтобы их нельзя было перекусить гидравлическими ножницами.
Арматурные прутья более прочные, чем стальные, допускается применять с толщиной выше 1,4 см. Единственный их недостаток, из них невозможно сделать криволинейные элементы, изделие может иметь только четкие прямые участки.
Спецсталь – это наиболее прочный материал, не уступающий арматурной стали, но при этом из нее легко можно изготовить витые детали. Для взлома такой решетки, потребуется плазменный резак.
Квадрат стороной от 1,2, до 1,6 см. Очень прочный и привлекательный металлопрокат.
Полоса толщиной 0.8 см, шириной 2,2 см, менее прочные, чем квадрат и пруток, но имеет более низкую стоимость и используется в бюджетных вариантах защиты.

Приобретение готовых изделий

Самым простым способом защитить окна решетками считается обращение в специальную компанию, занимающуюся производством металлоизделий.

В этом случае специалисты произведут необходимые замеры, изготовят и установят любые конструкции. Заказчику предоставляется возможность выбрать готовые варианты рисунка или сделать заказ в соответствии со своими пожеланиями.

Преимущество фирменных решеток состоит в разнообразии моделей. Однако стоит понимать, что такие изделия могут стоить достаточно дорого.

Разновидности

Все оконные металлические решетки классифицируются по двум большим группам — стационарные и съемные, которые отличаются между собой и имеют разные преимущества и допуски к установке.
Большая часть установленных решеток в жилом фонде относятся к стационарным, которые устанавливаются капитально один раз и навсегда.

Они прекрасно управляются с функцией защиты и могут быть глухими, распашными и раздвижными, как простыми, так и коваными со сложной формой.

Достоинства стационарных оконных металлических конструкций:

высочайший уровень защиты от незаконного проникновения на объект;
легкость процесса монтажа;
доступный производственный процесс для производства в домашних условиях;
низкий уровень цен на монтаж и производство, при недорогих составляющих;
огромное число вариантов и высокая степень внешнего оформления.

Минусы:

ограничение на установку по условиям пожарной безопасности;
неудобство обслуживания оконной конструкции, особенно для глухих вариантов;
низкая ремонтопригодность, в случае выхода из строя каких-то элементов, потребуется демонтировать и заменить решетку полностью.

Съёмные модели лишены недостатков первого варианта, они закрепляются на сквозные шпильки, а изнутри фиксируются гайками, которые позволяют довольно быстро демонтировать защитную железную конструкцию. Чаще всего они выполняются глухими, но могут быть раздвижными и распашными.

Достоинства съемных оконных металлических конструкций:

высокая ремонтопригодность, возможность частичного ремонта и замены испорченных деталей;
доступность для обслуживания и ремонта оконного блока;
простота установки и демонтажа в случае возникновения пожароопасной ситуации;
невысокая стоимость;
большое количество вариантов внешнего оформления.

К минусам такого типа защитных оконных решеток пользователи относят более низкую степень защиты и возможность демонтажа злоумышленниками.

Типы конструкций оконных решёток

Конструктивное исполнение решёток может существенно отличаться. Это определяет не только их стоимость, но и удобство монтажа и эксплуатации. Предлагаем познакомиться с возможными вариантами, чтобы вы могли сделать осознанный выбор в пользу конкретной конструкции.

Конфигурация изделий может отличаться

Съёмные и несъёмные: каждый тип имеет свои преимущества

Съёмные модели в любой момент могут быть демонтированы. Они крепятся к специальным шпилькам, вмонтированным в стену. Достаточно закрутить или открутить гайки, чтобы конструкция была установлена или демонтирована.

Внимание! Съёмную конструкцию может демонтировать не только хозяин, но злоумышленники.

Съёмные конструкции можно легко демонтировать

Несъёмные модели предполагают наличие жёсткого каркаса, закрепленного в оконном проёме. Решётка приваривается к каркасу, а потому её демонтаж становится невозможным.

Можно ли сделать своими руками?

Процесс производства оконной металлической решетки не является сложным, при наличии нужных инструментов, домашний мастер может с этим справится самостоятельно.
Для этого потребуется выполнить точные замеры технологического проема, определится с креплениями, типом конструкции и ее видом, тщательно выполнить эскиз с обозначением размеров.

Для того чтобы она была прочной, потребуются ребра жесткости. Их вполне возможно выполнить из профильных уголков.

Что для этого потребуется?

Прежде всего потребуется заготовить инструмент. Сложности для многих исполнителей возникнут при изготовлении кованых изделий, поэтому проще их заказать через интернет, это выйдет намного дешевле, чем делать полностью кованую решетку. Кроме этого также потребуется стальной прут лучше квадратный не менее 12 мм, уголок для рамы и крепежи.

Оборудование и оснастка для изготовления оконной металлической решетки:

Стол с металлической столешницей из 5 мм металла, лучше по размеру, превышающим оконный проем.
Тиски для фиксации деталей.
Гибочный станок, можно изготовить примитивный из трубы Д=100 мм, которую закрепляют на бетонной поверхности, с приваренной трубой с зацепом для сгибания прута. На таком станке можно делать разнообразные спирали.
Сварочный аппарат.
Болгарка с различными кругами.
Электродрель/перфоратор.
Наковальня и молот для выполнения кованых деталей.
Горн/кузнечная печь для горячей ковки деталей.
Кузнечные щипцы.
Гаечные и разводной ключи.
Измерительный набор: рулетка, линейка и уголок.
Напильники и щетка по металлу.

Как сварить?

После того как будут собраны и подготовлены все инструменты и расходные материалы приступают к подготовке составных элементов конструкции. Их по чертежам вырезают болгаркой.
В том случае если конструкция сложная и имеет много декоративных элементов, их выгибают на специальном станке.

Технология сборки защитно-декоративной металлической решетки на окно:

Сварку элементов конструкции выполняют по рабочим чертежам.
Для наилучшего результата и обеспечения качества работ, все элементы складываются в виде пазла на столе с металлической поверхностью или на площадке из негорючего материала.
Предварительно сваривают каркас. При этом важно следить, чтобы не было перекоса, проверяя прямые углы и равные диагонали.
При создании бескаркасной конструкции, в особо напряженных местах у замка и стальных петель, проводят усиление, путем дополнительного приваривания отрезков железных полос в этих местах.
После подготовки рабочих компонентов с запилом в 45°, их вначале сваривают точечным методом — прихваткой, а только позже сплошным сварочным швом.
Устанавливают петли и замок на стальной распашной створке. Их приваривают со встречным направлением, в результате чего конструкция будет несъемной.
Заполняют каркасную раму прямыми перемычками и коваными деталями.
Сваренную конструкцию тщательно защищают от окалины и ржавчины.
Грунтуют решетку и дают ей время, чтобы высохло покрытие.
Наносят лакокрасочный материал, предназначенный для металла и наружного применения.

Выбираем металлические решетки на окна

Для защиты металлопластиковых или окон из натурального дерева, следует учесть множество деталей при выборе решеток. Стоит понимать технологию изготовления изделия.

Важно также знать тип покрытия металлической решетки. Диаметр стержней арматуры, геометрические размеры решетки и соответствие оконному проему, можно проверить с помощью строительной рулетки и штангенциркуля.

Следует обратить внимание, как выполнен орнамент и узор на решетке. Он не должен напоминать лестницу.

Предпочтение следует отдать конструкциям со сварными соединениями прутьев. Стоимость таких изделий сравнительно невысокая при хорошей охранной характеристике. Показатель прочности конструкции решетки будет выше при использовании прутьев круглого и квадратного профиля.

Особенности монтажа электропроводки в домах из СИП панелей
Как выбрать чугунную ванну
ППУ скорлупа для труб или ППС

Металлоизделие, выполненное способом горячей ковки, будет эффектно выглядеть, и сохранять высокую прочность.

Инструменты и приспособления для монтажа

После того как решетка будет собрана и окрашена, приступают к ее установке. Для этого потребуется дополнительно приобрести установочные резьбовые шпильки 10х12 мм в количестве от 6 до 8 единиц в зависимости от ее площади. Рекомендации по установленной схеме креплений: боковые стороны по 1-2 шт.; верх и низ по 2шт.

Из оборудования и инструментов потребуется: уровень, рулетка, уголок, болгарка, перфоратор и сварочный аппарат.

Важно! Исполнитель работ должен знать правила ТБ при обращении со сваркой и электроинструментом, а также быть экипированным в защитную одежду сварщика: брезентовый костюм, брезентовые рукавицы, брезентовые ботинки сварочный шлем и шапку.

Особенности самостоятельной установки

Существует несколько вариантов установки защитных решеток на окна:

С помощью штифтов. Для этого выполняют отверстия в стене с глубиной не менее 15 см и диаметром на 2 мм меньше чем у штифтов. Вбивают штифты так, чтобы на поверхности осталось не менее 3 см.
После этого в надлежащих точках сверлятся отверстия на раме. Одевают раму на штыри, обрезают лишний материал и приваривают к раме. После обработки сварочного шва, его окрашивают в тон рамы.
Сквозное стеновое крепление, считается самым надежным, но неэстетичным типом крепежа, поскольку штыри проходят сквозь стенку, фиксируются с внутренней стороны на шайбу, которую потребуется замаскировать специальными декоративными накладками. Для этого варианта первоначально выбирают длину штырей больше толщины стенки на 40-50 мм, приваривают их к раме, по ним высверливают отверстия и вставляют в стену.
С обратной стороны они фиксируются на сварку или закрепляются гайками с шайбами и «пятками», которые впоследствии закрываются отделкой или декоративными накладками.

Очень важно чтобы при креплении штифты не оказались в зонах расположения петель, поскольку последние будут плохо функционировать.

Возможные сложности

Несмотря на видимую простоту такой защитной оконной конструкции, для того чтобы она полноформатно выполняла свои защитно-декоративные функции потребуется осуществить большой комплекс сложных работ, начиная от правильного выбора конструкции, расходных материалов и подбора необходимых инструментов и оборудования.

Не стоить начинать выполнять эту работу исполнителям, которые не имеют опыта слесарных и сварочных работ и не знакомы с правилами безопасной эксплуатации сварочного и электрического оборудования.

Основные сложности и ошибки, которые допускают исполнители во время изготовления и установки защитной оконной решетки из металла:

Неправильно выбран тип конструкции, установлен глухой вариант в местах, где такие конструкции запрещены по требованиям пожарной безопасности.
Установка произведена без учета функционирования распашных створок, в результате чего окно перестает открываться, его невозможно будет обслуживать, а помещение лишиться единственного источника вентиляции.
При изготовлении рамы выбран непрочный материал, который не способен выполнять защитную функцию.
При выполнении рамы не выдержаны диагонали и углы под 90°.
Расстояние между вертикальными лучами рамы более 150 мм.
Не выполнено жесткое закрепление стержней в поверхности стены.
Не проведена очистка металлических узлов после сварки.
Не проведена антикоррозионная обработка металлических компонентов и покраска конструкции.
Не закрыто окно решеткой полностью, только на половину или 2/3 части по высоте.
Неправильно выбрано количество точек крепления, менее 6 единиц для небольших окон и менее 8 — для больших.
Между рамой и стеной оставлены большие зазоры, которые могут быть использованы злоумышленниками для взломного инструмента.

Пошаговая инструкция

Замеры. Снимаем мерки с оконного проема, берем во внимание конкретное расположение решетки. В нашем случае конструкция с дополнительной рамой, которая крепится на фасад здания, но если фиксация на откосах, то нужно тщательнее замерять, так как ограждение должно влезть внутрь проема. Обычно стороны прямоугольника каркаса изделия при этом будут меньшими его ширины и высоты приблизительно на 1 см.

Если же решетка крепится на фасад (внакладку), то ее края могут заходить по бокам на любое расстояние. Выбираем таковое, чтобы отдаление крепежей не было слишком малым (лучше, чтобы анкер окружало как можно большая толща бетона, кирпича) – 15…20 см. Подобным образом делаем расчеты, если конструкция будет непосредственно фиксироваться к раме окна.

В нашем примере будет дополнительное несущее основание, таким образом, мы создадим немного выступающую решетку. Итак, основные ее части:

каркас, крепящийся к стене;
непосредственно само ограждение со своей рамой, которая будет привариваться к первому.

То есть нам важно рассчитать размеры, как мы указали выше, в первую очередь именно для несущей рамы, крепящейся на стену.

Делаем эскиз-чертеж. В нашей ситуации нежелательно обходиться приблизительными набросками, важно нарисовать схему как можно точнее с указанием размеров.

Подбираем материал. По чертежу с размерами определяется его количество. Теперь более конкретно о стержнях, полосах металла, дополнительных деталях:

Для самой решетки подойдут такие пруты:
арматурные (10 – 12 мм) гладкие (желательно выбирать их из-за лучшего внешнего вида), рифленые;
полосы 6х12, могут быть иные размеры, главное, чтобы они не были слишком тонкими, хлипкими.
Для рамы под решетку:
уголок 40х40;
профиль квадратный или прямоугольный 25х25, 30х30, 15х25, 20х30 мм.
Для крепления:
резьбовые шпильки (12 мм) от анкеров, подходящей длины для сквозного или иного крепления.

Выше мы указали, из каких материалов мастер может выбирать для сварной решетки. Допускаются подобные изделия иных размеров, главное правило: чем толще, прочнее, тем лучше. Но также не надо слишком утяжелять, перегружать конструкцию чрезмерно габаритными, часто расположенными элементами.

Первой делаем именно решетку, а вторую раму, на которую она будет крепиться и затем с ней будет фиксироваться к стенам проема, соберем во вторую очередь.

Раскладываем материал на удобной рабочей поверхности: самый лучший вариант – это металлический стол-каркас. Можно использовать таковой и со столешницей, но желательно, чтобы она была из металла или оббита им. В крайнем случае – ровная бетонная, цементная поверхность.

При этом надо особо тщательно следить, чтобы сложенную, еще не сваренную конструкцию не повело, поэтому по ее периметру можно вплотную к прутьям уложить кирпичи, чтобы они не сдвигалась.

Мастера при изготовлении решеток на окна используют специальные металлические столы с рамой из широкого толстого профиля, без столешницы. Это, по сути, прямоугольный каркас с толстыми сторонами, на которой укладывают пруты согласно схеме, закрепляют их струбцинами, что удобно, так как можно прижать прут снизу и сверху, надежно стабилизировав для обваривания.

Как правило, такие вспомогательные приспособления самодельные, сваренные так же, как и решетка – из прутьев, профиля, но более габаритного.

Прутья можно закрутить, сделать из них простые фигурные узоры на гибочном оснащении, которое фактически являет собой несколько толстых штырей, брусков или небольшую площадку с ровчиками, намертво зафиксированные на верстаке.

Отдельные части можно сваривать, создавая лучшие по эстетике формы. Но для сложных художественных решений завитков, лепестков потребуется ковка.

Некоторые элементы декора можно прикрепить и вручную, скрыть ими сварочные швы:

Рассчитываем длину фигурных элементов, прутьев, свариваем их, места стыков обжимаем гофрированными металлическими толстыми пластинками, скрывая непривлекательный вид.

Выкладываем конструкцию на стол, закрепляем струбцинами, чтобы ее не повело. Еще раз проверяем длину, диагональ, прочие размеры, если надо – подрезаем болгаркой. Если какой-либо элемент короче, то его лучше заменить, но можно и нарастить: приварить к нему отрезок того же материала, снова при потребности откорректировать. Отмечаем места, где будут стоять пруты, привариваем их.

Следующий этап – обваривание. Надо сказать, что, несмотря на кажущуюся сложность, манипуляция чрезвычайно простая: включаем инвертор, надеваем защиту, работаем электродом.
После приварки всех прутьев, надо поднять решетку, поставить ее вертикально пройтись сваркой еще раз, хорошо проваривая детали со всех сторон, так как изначальное лежачее состояние конструкции не позволило это сделать сразу.

Свариваем часть, которая будет крепиться к стене. Выкладываем на стол пруты, лучше взять размер побольше, например, 12х12: несущая конструкция должны быть прочнее, жестче. Крепим струбцинами, свариваем. Далее, укладываем на эту раму квадратный профиль (трубу), той же высоты, на которой будет отдалена от нее решетка, он будет служить в роли подставки при монтаже.
Нарезаем перемычки длиной отвечающей данному промежутку, которые соединят две рамы, то есть один конец ригелей будет приварен к несущему каркасу – второй к таковому с решеткой. Потребуется несколько таких прутиков ка каждой стороне – чем больше, тем лучше, жестче, надежнее будет изделие. Кладем решетку на профиль, прихватываем сваркой соединяющие перемычки, соединяя ее с несущей частью.

Получаем выступающую решетку. На работу ушло 6 часов и 50 метров прутьев.
Крепить можно к фасаду (шпильками насквозь через стену) или в откос (можно сделать «ушки» с отверстиями под крепежи, заходящие именно в проем). Тут все зависит от первоначальных расчетов.

Важно! Со способом крепления – в фасад или через «ушки» в откос, на раму окна – надо определиться сразу, так как от него будет зависеть размер решетки.

Изделие можно отполировать, но можно обойтись и без этого. Но обязательно надо сбить окалину, зачистить места соединений железной щеткой. Покрасить желательно.

Как закрепить?

Напомним варианты крепления решетки на окно:

Через фасад насквозь.
В боковые грани откосов, внутри проема. Обычно применяются ушки, которые заходят в него параллельно его боковых граней, на этих деталях есть отверстия под шпильки.
На профиль стеклопакета. Тут крайне желательно крепить только насквозь. Чаще такой метод применяется к деревянным окнам. Его минусы: рама стеклопакета повредится отверстиями под шпильки.

В подавляющем большинстве ситуаций конструкцию крепят снаружи, хотя есть ограждения, смонтированные внутри помещения, но это редкость. Данная тенденция не касается раздвижных, распашных решеток, которые целесообразнее размещать только внутри объекта. Способы фиксации при этом аналогичные.

Руководство, как крепить решетку на окно разными способами:

Не сквозное. Используют отрезки той же арматуры, но берут сечение побольше, как минимум 12х12, достаточной длины. Минимальное рекомендованное количество таких деталей 6 – 8 для стандартных размеров изделия. Чем больше, толще тем лучше.
Если ограждение с широкой рамой, то сверлят в ней отверстия, если нет, то будут приваривать стержни, их же делают дрелью в стене под данные элементы. Чем глубже штырь войдет в стену, тем лучше, поэтому глубина от 10 см. Вбивают стержни, длину рассчитывают так, чтобы они выступали на 25 – 30 мм, внутри они также должны. Затем подносят решетку и приваривают к ним.
Сквозные. Лучший рекомендуемый способ. Фиксация намного надежнее: стена просверливается насквозь. Шпильки (резьбовые от химических анкеров по бетону с шайбами, болтами) вбивают в стену перпендикулярно к ней, через фасад или раму окна, то есть по направлению прямо внутрь помещения.
Длину стержня подбирают с таким расчетом, чтобы решетка на несколько см была отделана от фасада, а выходящий внутри помещения отрезок стержня был достаточным для шайбы, гайки. Этот конец не прибавляет эстетики помещению, поэтому потребуется его закрыть декоративной накладкой, которая также обезопасит его.
Приваривают шпильки к решетке, закрашивают концы маркером, приставляют к стене, сверлят для них отверстия по оставшимся отметкам. Вставляют конструкцию, на концы шпилек внутри комнаты накидывают широкую шайбу, завинчивают (контруют) гайку.
Метизами через «ушки». К раме привариваются проушины с высверленными отверстиями из полосы толщиной в 4 мм, 40х50 мм. Конструкция прикладывается к будущему ее постоянному месту, через проушины на откосах или фасаде намечают точки для отверстий под анкеры. Осуществляют сверление, затем решетку снова приставляют и закрепляют, вбивая через отверстия в ушках болты.
Можно крепить через фасад, но этот способ отлично подходит для фиксации в откосы, если пластинки приварить к решетке перпендикулярно к проему, то есть, чтобы они вместе с рамой заходили в него, около его торцов.

Без рамы

Рассмотрим модификацию без рамы (каркаса), крепящуюся к стенам, раме окна непосредственно полосами решетки. Используется сварка, действий по сгибанию прутьев минимум.

Данный вариант имеет несколько скромный, лаконичный внешний вид. При таком способе финансовые затраты минимальные, а эффективность конструкции отличная.

Мы опишем крепление насквозь через раму окна, такое решение отлично подойдет для деревянных окон на даче (пластиковые стеклопакеты немного жаль портить) и оно надежное, так как сквозное. Но также можно фиксировать к фасаду, а если согнуть широкие края полос, сделав из них «ушки», то и в откосы. Решение подходит, когда не требуется особой эстетики.

Материалы:

Металлические полосы шириной 40 мм, толщиной 4 мм, гладкие арматурные прутья сечением 14 мм. Общая длина, количество отрезков зависит от ширины оконного проема, плотности расположения.
Шпильки диаметром 10…12 см. Можно сделать таковые самому, взяв гладкую арматуру, нарезав на ней плашкой резьбу. Потребуется как минимум 4 отрезка, длина зависит от толщины профиля окна.

Если собирают решетку крупных размеров, то потребуется увеличенное количество поперечных полосок. Число резьбовых шпилек также при этом возрастет, так как на каждую потребуется по две штуки.

Алгоритм работы поэтапно, по ходу также рассмотрим другие материалы, инструменты:

Подробный эскиз с размерами, сопоставленными с параметрами рамы окна.
Берем две длинные стальные полосы, длина которых на 5 мм меньше ширины проема. Детали закрепили на верх и низ оконного блока, создав горизонтальную основу решетки. Таких полос может быть больше. Эти элементы свяжут все или несколько серединных стержней, что придаст изделию жесткости, повысив ее надежность. В нашем же примере взят еще один короткий прут-перемычка.
Концы полос сгибаем, а точнее, поворачиваем их на 90°. Сегменты краев в 10…12 см укладывают на прочный стол-верстак. Полосу закрепляем двумя струбцинами, тисками через прочную металлическую прокладку. Край захватываем большим газовым или разводным ключом, поворачивают на 90°. Делаем это с двух сторон каждой пластины. Важно, чтобы оба конца были повернуты точно под одинаковым углом, они являются монтажными площадками.
Разметка керном на готовых пластинах для отверстий, куда будем вставлять вертикальные прутья. Перфорируем дрелью, сверлом по металлу, диаметр на 1…2 мм больше чем сечение стержней. В нашем примере 15…16 мм. На каждой поперечине количество отверстий соответствует числу вертикальных элементов, вставляемых в нее. Делаем их.
Провариваем все элементы. Для всех без исключения соединений используем не точечный, а сплошной шов – надежность повысится.
Ввариваем короткую перемычку, объединяющую четыре средние вертикальные пруты.
На широких концах полос – монтажных площадках, образовавшихся при их отгибе поворачиванием, – размечаем места для приварки шпилек, для них отступаем от краев около 10…12 мм.
Подбираем шпильки – длина каждой одинаковая, равна толщине оконного профиля (блока), плюс 30 мм.
Шпильки приваривают (сплошной шов) на сторону, прижимаемую к оконному профилю.
Собранное ограждение очищают металлическими щетками, полируют. Обязательно должен быть сколот шлак по всем сварным швам. Затем – протирание обезжиривающими средствами (растворителями), просушка, окрашивание эмалевой краской (для внешних работ). Если нет охоты осуществлять все перечисленные манипуляции, то применяют таковую специальную, для металла.
Разметка на оконной раме для отверстий под анкеры. Торцы крепежных стержней закрашивают маркером, конструкция приставляется к профилю стеклопакета – оставляются точки-отметки. Сверлят сквозные отверстия сверлом по дереву, диаметром больше, чем у шпилек на 2…2,5 мм, его длина должна превышать толщину блока окна как минимум на 10 мм.
Конструкция вставляется анкерами в отверстия, они проходят насквозь через стену, концы торчат внутри помещения – накидываем на них широкие шайбы, затягиваем гайки. Если эти части оказались длиннее, то срезаем лишний сегмент. Оставшейся выступ закрываем декоративными накладками-колпачками (можно приcпособить любые подходящие такие изделия, даже замотать изолентой, покрыть битумом).
Резьбу можно сбить или прихватить сваркой гайку, чтобы злоумышленники изнутри не отвинтили крепление, но надо понимать, что самому будет сложнее ее демонтировать при потребности.

Варианты с петлями и раздвижные

Решетку можно оснастить и петлями, чтобы открывалась одна или две створки. Алгоритм действий, как мы описали. Эти детали просто привариваются согласно разметке на раму, на створки, затем последние просто навешиваются. Дальше привариваются проушины для навесного замка. Такую решетку целесообразнее устанавливать изнутри помещения, чтобы усложнить злоумышленнику доступ к запорному сегменту.

Можно соорудить и раздвижную модификацию по схеме, представленной ниже. На ней же перечислены необходимые элементы. Процесс создания на удивление достаточно простой, не сложнее, чем описанные нами варианты: нарезаются планки, в них просверливают отверстия, вставляют винты с шайбами, соединяют, как показано на рисунке. Получим шарнирные соединения. Замок может быть не только навесным на проушинах, но и спрятанным в профиле рамы.

Раздвижные оконные ограждения также почти всегда ставят изнутри помещения по описанным нами выше причинам.

Плюсы и минусы

Решетка, изготовленная и установленная согласно всем требованиям и в местах, которые нуждаются в защите, несет в себе только преимущества, главными из которых можно назвать:

Высочайшие защитные функции.
Современный дизайн.
Высокая функциональность, способность открываться и сниматься для проведения работ по обслуживанию самой защитной конструкции и оконного блока.
Продвинутые возможности управления, в том числе и управления уровнем работы решетки на расстоянии.
Хорошая ремонтопригодность.
Высокий срок службы более 20 лет.
Доступные расходные материалы для самостоятельного изготовления.
Большой выбор на рынке готовых решеток на стандартные окна из разных материалов.

К недостаткам установки металлических можно отнести неприятные ассоциации, которые возникают у многих пользователей при наличии оконной решетки, существенная цена, особенно для кованых и многофункциональных решеток, необходимость периодического обслуживания для борьбы с ржавчиной.

Финишная отделка

Установленная конструкция обязательно нуждается в дополнительной обработке – как минимум, покраске. А лучше также обработать ее антисептиком, который защитит металл от коррозии.

С помощью краски можно скрыть места сварки, особенно это актуально, если вы отказались от декоративных элементов, которыми можно их скрыть.

Краска также служит защитным покрытием, которое защищает металл от погодного воздействия и влажности, таким образом, продлевая срок эксплуатации конструкции.

На фото можно увидеть вариант оформления решетки.

Для раздвижных конструкций нужно дополнительно установить полозья, с помощью которых она сможет двигаться.

Для раздвижных решеток обязательно оборудование защитным от взлома механизмом, поскольку вскрыть такую конструкцию гораздо проще, чем стационарную.

Полозья также можно визуально скрыть с помощью декоративных элементов, например, цветочных горшков.

Средние цены по РФ

Стоимость производства решеток напрямую зависит от технологического процесса производства, используемых материалов и сложности конструкции. Наиболее дешевые варианты сварных глухих конструкций из арматуры обходятся покупателю от 800 руб. за м2, наиболее дорогие кованые решетки от 4000 за 1 м2. Также на стоимость готового изделия влияет качество краски и антикоррозионного покрытия, а также наличие запорных устройств.

Самые дешевые варианты окрашены грунтом ГФ и эмалью ХВ/ПФ, самые дорогие защищаются технологией патинирования WS-Plast. Последний вариант увеличивает стоимость готового изделия на 900 руб./м2, а распашные варианты решеток будут дороже на 1000-1200 руб./м2 от глухих вариантов.

Обратить внимание! Стоимость монтажа зависит от сложности конструкции, самые дешевые сварные от 300 руб./м2, самые дорогие распашные кованные от 1500 руб./м2.

Средняя стоимость за изготовление/монтаж решетки в зависимости от конструкции за 1 м2:

сварная, арматура, прямоугольная сетка, без рамочная, глухая, 860/300 руб./м2;
сварная, арматура, прямоугольная, рамочная, глухая, 1130/400 руб./м2;
сварная, арматура, узорная сетка, рамочная, глухая, 1380/400 руб./м2;
сварная, среднетяжелая, рамочная, распашная, 1960/550 руб./м2;
кованая, узорная, рамочная, глухая, 4400/1200 руб./м2;
кованая, узорная, рамочная, распашная, 5600/1600 руб./м2.

На итоговую стоимость установки будут влиять транспортные тарифы, так в пределах Москвы итоговая цена за доставку увеличивается на 1500 руб., а по области исходя из тарифного транспортного плана 25 руб./км. Многие компании берутся за монтаж при минимальном заказе от 3000 руб., а стоимость установки решеток на втором этаже увеличивает итог еще на 200 руб./м2.

Выбор варианта

Чтобы приблизительно понимать, как самому сделать декоративную решетку на беседку необходимо определиться с конкретной моделью, которая будет рассматриваться в статье.

Декоративная решетка в беседку 3 на 3

В качестве примера возьмем простую квадратную в беседку размером 3 на 3 метра и закроем ее решеткой, оставив только дверной проем. Высота стен будет 2,5 метра. Дверной проем будет иметь размеры 2 на 1 метр.

В качестве используемого варианта будет рассматриваться квадратная одноуровневая решетка с пазами. Этот способ дает на выходе более привлекательную структуру, которая порадует хозяев приусадебного участка.

Вот так будет выглядеть модель на финише

Ячейка будет располагаться под углом 90 градусов относительно стен и пола, т.е. будет квадратной. Размер всех ячеек будет равняться 300 мм. Этот вариант позволит избежать больших затрат на покупку пиломатериала, а также позволит уменьшить количество потраченного времени на ее изготовление.