Парник из профильной трубы своими руками: размеры и чертежи, инструкция для изготовления

Для получения большего урожая не обязательно устанавливать теплицу, достаточно соорудить парник небольшого размера. Он займёт не много места, и обойдётся гораздо дешевле.

Отличным решением в данной ситуации станет сооружение парника из профильной трубы своими руками, а размеры и чертежи вы найдете в данной статье. Эта надёжная и долговечная конструкция, позволит получать урожаи в более ранние сроки.

Так же предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией — как сделать парник из полипропиленовых труб своими руками.

Преимущества парника из профильных труб

В парнике главная роль отводится каркасу, поэтому он должен быть прочный и иметь рёбра жесткости, которые будут держать форму и противостоять различным нагрузкам. Идеальным материалом для изготовления каркаса, будут профильные трубы из металла.

Они обладают рядом преимуществ:

простотой в обработке;
возможностью создавать конструкцию разной формы;
длительным сроком эксплуатации — металлопрофильные постройки служат до 15 лет, а как показывает практика, то и намного дольше;
не нуждаются в уходе и защите от вредителей;
доступны по цене;
сочетаются с любым материалом.

Помимо этого, по сравнению с деревянной конструкцией, постройка из профильных трубопрокатных материалов компактней, поэтому расположить ее на участке не составит труда.

Единственный недостаток данного сооружения — более длительное время возведения.

Выбор типа конструкции

Прежде, чем начать изготовление парника из профильных труб своими руками нужно определиться с моделью конструкции, и набросать чертёж. Ведь от формы сооружения зависит угол преломления солнечных лучей.

Основные виды парника из этого материала:

Арочный — для возведения требуется специальное оборудование, чтобы придать форму. В остальном, имея изогнутые детали нужного размера и чертёж, собрать такой парник своими руками не составит большого труда. В арочной конструкции создаётся равномерное освещение, вне зависимости от расположения солнца.

Минус модели — ограниченная функциональность, так как высокие культуры вдоль стен не смогут расти.

Односкатный — несложный вариант, монтируется к стенам жилых или хозяйственных построек. Использование данной компактной модели позволяет экономить не только место, но и стройматериалы.

Двускатный или шатровый— отдельная постройка. В таком сооружении создаётся лучшая освещённость для культур, в отличие от односкатной.

Шатровый — простая конструкция, нет изогнутых элементов. Поэтому, огородники самостоятельно чаще монтируют именно её. Кроме того, плюс парника с двускатной крышей — возможность высаживать культуру разной высоты.

Стоит отметить, что шатровый вариант крыши обойдётся дороже арочного, так как для монтажа каркаса требуется больше материала, как основного, так и укрывного.

Парник Фёдорова — в народе имеет название «хлебница», его легко изготовить самостоятельно на основе разработанного чертежа. Подходит для выращивания рассады, цветов и овощей, единственный минус — не предназначен для высокорослых культур. Конструкция простая, оснащена крышкой, которая открывает доступ для ухода за растениями.

Возведение теплицы по Митлайдеру

Подразумеваются арочные или двускатные теплицы. Основное отличие в крыше: два ската размещаются на разном уровне, тем самым оставляя зазор под форточку.

Основная привилегия данной конструкции заключается в продуманной вентиляции, благодаря чему в теплице становится свежее.

Однако есть и обратная сторона медали: Подобную конструкцию невозможно оснастить съемной крышей.
Выходит в заснеженной местности такая теплица не подойдет. Особая кровля усложняет процесс усиления каркаса.

Без инженерных знаний здесь не обойтись. Либо лучше доверить возведение конструкции знающим мастерам, либо приобрести уже готовые варианты.

Как сделать чертёж самостоятельно

Для изготовления парника из профильного трубопрокатного материала — можно использовать наземный или малозаглублённый вариант. Наземный удобен тем, что в нём полностью исключено затемнение, он предназначен для возведения в средних и южных широтах. В малозаглублённом типе парника тепло черпается из земли. Однако вблизи стен образуются затемнения, что отрицательно сказывается на росте растений.

При составлении чертежа парника из профильных труб стоит учитывать съёмные верхние части, которые будут обеспечивать доступ воздуха внутрь. Кроме того, чтобы каркас был более прочен, требуется предусмотреть специальные элементы, которые закрепляются вдоль стенок.

Наилучшим образом для каркаса подойдёт профиль с размером сечением 40×20 мм или 40×40 мм, так как имеет высокую прочность. Оптимальная толщина стен 2 мм и больше. Для изготовления горизонтальной стяжки можно брать профиль с толщиной стен тоньше 1-1,5 мм.

На чертеже необходимо указать точный размер — ширину, длину и высоту. Кроме того, следует указать места соединений основных и направляющих частей.

Ниже представлены чертеж с размерами для различных типов теплиц.

В соответствии с чертежом парника, в котором указываются размеры, рассчитываются затраты на постройку и составляется смета расходов. В процессе расчёта, следует накидывать 10% запаса, на случай повреждений при транспортировке или монтаже.

Чертеж парника по типу хлебницы

Инструменты и материал

Чтобы процесс монтажа парника был более лёгким, помимо чертежа, необходимо заранее запастись нужным инструментом, который понадобится в работе:

лопатой — она нужна, чтобы выравнивать грунт;
буром — чтобы монтировать стойки каркаса;
болгаркой — она понадобится, чтобы резать профильные трубы;
шуруповёртом — необходим для вкручивания саморезов;
плоскогубцами и молотком — незаменимый инструмент в любых строительных работах;
измерительными принадлежностями — уголок, строительный уровень и рулеткой;
сварочным аппаратом — если собираетесь сваривать детали;
ножовкой — если планируется укладка поликарбоната.

Важно знать! Резать поликарбонат болгаркой нельзя, так как он плавится, требуется ручной инструмент для резкими металла с мелкими зубчиками

Также, понадобятся деревянные колышки и верёвка.

Правильность выбора материала, играет большую роль при сооружении нашей конструкции. Для расчёта необходимого количества профиля, требуется учитывать, что мерная длина трубопрокатных изделий, продаваемая в магазинах — 6,05 метров. Отталкиваясь от этой величины, составляется чертеж парника из профильной трубы необходимого размера.

Чтобы правильно рассчитать требуемое количество материала, нужно учесть конструктивные особенности и геометрические параметры строения. Складывается протяжённость всех деталей каркаса, затем полученное число делится на стандартную длину профильной трубы. Это значение и будет определять метровое количество профиля.

Важные пункты

Сварка должна выполняться в защитной одежде, перчатках. Глаза и лицо защищают сварочной маской или щитком.

Все основные детали варятся в нижнем положении. Для лучшей жесткости стыки после сварки можно закрепить, приварив стальную косынку с внутренней стороны. Такой способ позволяет надежно закрепить детали даже при некачественной сварке основных стыков.

Обязательно надо следить за соосностью стоевых деталей, устанавливать первые по уровню и надежно закреплять их распорами.

Все элементы теплицы варятся качественными электродами для конструкционных сталей. Лучше применять АНО-24 или МР-3 диаметром 3 мм. Качественно и надежно выполнив весь цикл работ, вы получаете возможность выращивать любимые овощи или цветы даже в небольшие морозы.

Пошаговая инструкция постройки парника

Прежде, чем начать производить строительство самодельного парника из профильных трубопрокатных изделий следует определиться с участком, и подготовить место.

СУПЕР ПАРНИК- хлебница своими руками. Часть 2

Подготовка площади

Сооружать парник из профильных труб своими руками следует начинать с определения места его установки. Немаловажная роль отводится типу почвы. Лучше если конструкция будет расположена на песчаном, сухом грунте, где не происходило бы скапливание влаги.

Кроме того, большое значение в получении хорошего урожая играет расположение парника согласно сторонам света. Хорошо, если длинная сторона расположена к югу, так растения смогут получить больше света от солнца. Также, нужно учитывать и конструктивные особенности парника:

односкатная — наклон ската к югу;
двускатная и арочная — продольная ось их конструкции направляется с севера на юг, допустимое отклонение 15 — 20 градусов.

После выбора места, площадь нужно подготовить. Первым делом периметр будущей конструкции обозначается вбитыми деревянными колышками, на которые натягивается верёвка. Вне зависимости от выбранной модели, следует выкопать трапециевидную траншею, для закладки биотоплива, он, разлагаясь, способствует прогреванию грунта.

Фундамент

Парник из профильных трубопрокатов довольно крепкая конструкция, которая не подвержена деформации. Для установки парника достаточно сделать тип столбчатого фундамента из асбестоцементных труб.

Делается он следующим образом:

в земле, на одном расстоянии между собой бурятся скважины, их диаметр делается больше размера самих труб;
в эти ямы устанавливают асбестовые трубы;
промежуток между трубой и землёй засыпается, и утрамбовывается песчано-щебневым составом;
внутрь трубы заливается цементный раствор, таким образом, чтобы отсутствовали пустоты;
в бетонный состав погружается металлическая пластинка или отрезок арматуры, они будут сцепляющим звеном между фундаментом и каркасом.

Возможно, сделать ленточный фундамент, или насыпной лёгкий, чтобы защитить парник от поступления холодного воздуха внутрь.

Делаем дуги для парника из профильной трубы – 2 способа сгиба профтруб

Чтобы изготовить самостоятельно арочную конструкцию парника из профильной трубы, которая заранее нарезана необходимого размера, ей требуется придать форму жесткой дуги. Можно сделать данную процедуру обратившись в компанию, которая производит такие работы, там профиль изогнут на специальном оборудовании. Если, же вы планируете сделать это своими руками, то есть два способа, которыми вы можете воспользоваться.

Как согнуть профильную трубу «холодным» способом? Есть два варианты изогнуть профиль данным способом — с внутренним наполнением и без него:
Если используется профильная труба, имеющая толщину до 10 мм, то процесс, возможно, провести без наполнителя.
А если брать профиль, имеющий большую толщину, то потребуется наполнитель: песок или канифоль. В зимнее время внутрь трубы можно налить воду и подождать пока она замёрзнет.

В качестве подручного средства для гибки профиля «холодным» способом применяется толстая пружина, но диаметр должен быть такой, чтобы ее, возможно, было вставить внутрь трубы. Данный материал имеет отличные пружинные свойства, что позволяет без труда и, не поменяв сечение профиля произвести изгиб.

Как согнуть профильную трубу по радиусу без трубогиба. Приспособа для гибки.

Кроме того, чтобы придать заготовке дугообразную форму, можно применить гибочные плиты, в отверстия которых следует поместить прутья, они будут упором при изгибе. Труба размещается между двумя прутьями, на расстоянии, которое соответствует уровню изгиба. Профиль сгибается путём продвижения заготовки от центра к краю. Данный метод «холодной» гибки очень трудоёмкий.

Можно использовать специальные трубогибы фабричного производства, ручные или стационарные.

Методика сгиба с предварительным нагревом. Данная техника изгиба рекомендована, если толщина профильных труб большая. Способ подходит для использования в любое время года. Процесс выглядит следующим образом:
Изготавливаются две заглушки из дерева, для двух сторон трубы. По длине, она делается в 10 раз больше, чем ширина её основания. Широкая сторона заглушки должна быть больше отверстия в трубе в 2 раза.
После этого в одной заглушке нужно сделать желоба для выхода скопившегося газа при нагреве.
Теперь нужно подогреть обрабатываемую часть профиля.
Просеять и просушить речной песок. Затем прокалить на металлическом листе до 150 градусов, пока не испарится вся влага.
С одной стороны трубы установить заглушку из дерева без желобков.
Через второй конец засыпать внутрь нагретый песок. Постоянно следует постукивать по стенкам заготовки, чтобы песок хорошо утрамбовался.
Когда труба вся наполнена песком, установить вторую заглушку.
Отметить на профиле место изгиба мелом.
Крепко зафиксировать трубу в тесках, наложив на шаблон.
После металл прогреть, пока его цвет не станет красным. В данном состоянии он становится более мягким и ему можно придать требуемую форму. Делается это движением, которое должно быть плавное и чёткое.
После остывания профиля, заготовка сравнивается с требуемым шаблоном. Если все сделано правильно, то можно вынуть заглушку и вытряхнуть песок.

Важно! Профиль, который имеет сварочные швы, следует изогнуть так, чтобы соединительная линия располагалась сбоку. Не рекомендовано делать изгиб вдоль сварного шва.

как согнуть трубу без трубогиба для навеса sugut.net

Лучше, если все работы по гибки горячим способом, будут сделаны за один приём. Лишний нагревание металла приводит к потере его прочности.

Установка дуг

Если планируется изготовить своими руками разборный парник, то соединять дуги и вертикальные стойки можно при помощи болтов. На них, также крепятся открывающиеся створки, к примеру, если выбрана модель «бабочка». Для капитального сооружения лучше использовать сварку.

Необходимо нарезать стойки, к которым будут крепиться дуги. Потребуются продольные планки, предназначенные для соединения дуг вставленных в стойку. Стыки также крепятся крабами или сваркой.

Важно! После сварных работ, швы рекомендовано обработать грунтовкой, это повысит надёжность соединений.

Изготовленный каркас устанавливается на фундамент, и крепится к арматуре, которая зафиксирована в нём.

Самый лёгкий вариант — одеть дуги прямо на торчащую из фундамента арматуру.

Обустройство фундамента

У некоторых читателей могут возникнуть сомнения, а нужен ли фундамент для теплицы вообще. С одной стороны, это не тяжелое здание, и под собственным весом парник вряд ли просядет. Но для теплицы без фундамента всегда существует риск того, что ее унесет ветром. Кроме того, заложенная под парник база защищает растения от сквозняков, промерзания, грызунов, насекомых и прочих вредителей.

Перед началом постройки фундамента нужно выбрать место, где будет стоять будущая теплица. В идеале это должен быть ровный участок с минимальным уклоном, богатой почвой, отсутствием затененности от строений и каким-нибудь прикрытием от северных ветров в виде забора или живой изгороди.

Важно! Не размещайте теплицу между двумя домами или рядом с таким местом – здесь создается эффект «аэродинамической трубы», то есть постоянные и сильные сквозняки.

Выбор правильного места для установки теплицы

Самым простым и доступным типом фундамента является конструкция из бруса. Обустройство каких-нибудь иных видов возможно, но избыточно. Для вашего удобства ниже приведена пошаговая инструкция.

Шаг 1. Расчистите участок под теплицу от мусора, камней и высокой растительности.

Шаг 2. Произведите разметку. Для этого можно использовать колышки или куски арматуры и натянутую между ними нитку.

Разметка места под теплицу

Шаг 3. Определите состояние грунта. Если он достаточно твердый, то фундамент из бруса можно не углублять. В противном случае появляется необходимость в обустройстве траншеи.

Если грунт твердый, то фундамент из бруса можно не углублять

Шаг 4. Если грунт мягкий, то по периметру теплицы выкопайте траншею шириной под брус и глубиной на один штык лопаты.

Траншея для фундамента

Шаг 5. Утрамбуйте дно траншеи, засыпьте туда слой песка или гравия. Толщина слоя должна составлять 25-30% от глубины канавы.

Шаг 6. Отмерьте и отрежьте брус по длине и ширине теплицы.

Совет! В качестве материала для фундамента желательно использовать брус из лиственницы – он устойчив к гниению и заплесневению.

Брус из лиственницы

Цены на брус из лиственницы

брус из лиственницы

Шаг 7. Обработайте древесину антисептиком. В качестве альтернативы можете использовать медный купорос, битум или отработанное машинное масло.

Брус, обработанный битумом и соединенный «в полдерева»

Шаг 8. Соберите брус в прямоугольную коробку. Соединять можно с помощью нагелей или длинных саморезов «в полдерева» либо при помощи оцинкованных металлических уголков.

Крепление брусьев на уголки

Шаг 9. Перенесите коробку из бруса в траншею, уложите там и выровняйте по горизонтали. Для этого можно использовать подсыпание песка, земли или тонкие дощечки.

Шаг 10. Просверлите в углах коробки из бруса сквозные отверстия и вставьте туда арматурные штыри длиной 1 м. Вбейте их в грунт. Это необходимо для надежного крепления фундамента теплицы – так ее не унесет ветром.

В некоторых случаях вбивать штыри в саму древесину не надо – вкопанная по внутренним углам арматура также может защитить теплицу от опрокидывания ветром

Шаг 11. Засыпьте щели между траншеей и фундаментом песком, гравием или землей.

Шаг 12. Для дополнительной защиты бруса фундамент можно накрыть сверху слоем рубероида или иной другой рулонной гидроизоляцией.

Выбираем материал для обшивки

Важным этапом при сооружении парников самостоятельно из профильных труб является выбор материала для покрытия. От него зависит не только внешний вид парника, но и качество будущего урожая.

Существует несколько основных видов материала:

Стекло — имеет высокие защитные свойства. Парник, укрытый стеклом защищает рассаду от заморозков, при этом хорошо сохраняет тепло и не препятствует прохождению солнечного света. Все эти качества создают отличные условия для произрастания многих культур (перца, огурцов, помидор). Однако есть и минусы — дороговизна, сложность монтажа и хрупкость. Поэтому, данный материал используется редко для парников на грядках.
Полиэтиленовая плёнка — недорогой материал, но имеет не высокую прочность, кроме того он портится под прямыми лучами солнца, поэтому его срок службы не велик.
Нетканый материал — отлично пропускает солнечный свет и воду, при этом обеспечивая растениям защиту от негативных атмосферных воздействий. Стоит не дорого, но такой материал не долговечен, прослужит не более 5 лет. Кроме того, он не прочен, и может повредится от сильных порывов ветра.
Сотовый поликарбонат — является твёрдым полимером, который имеет малый вес и высокую прочность. Хорошо рассеивает солнечные лучи, что благоприятно влияет на теплоизоляционные условия внутри сооружения. Сегодня его часто применяют для изготовления парника из профиля своими руками, так как работать с этим материалом несложно, если правильно рассчитать необходимый размер.

Виды профилей

Строго говоря, теплица из профиля – собирательное понятие. Оно обозначает конструкции, заметно отличающиеся друг от друга и возводимые из множества видов металлических (и не только) профилей. Некоторые из профилей изначально изготовлялись для других целей, а иные созданы специально для возведения теплиц. Наиболее популярные из них приведены в таблице ниже.

Таблица. Виды профилей, пригодные для постройки теплиц.

Название, фото	Описание
П-образный или U-образный профиль	Множество подвидов профилей П-образного сечения, различающихся по ширине, высоте стенок и толщине металла. Применяются для возведения различных конструкций, в том числе и теплиц. Для борьбы с коррозией, в зависимости от материала, цинкуется (для стали) или анодируется (для алюминия).
V-образный профиль	Металлический профиль V-образного сечения с «полками» для крепежа в нижней части и на краях. Дешевое и легкое в работе изделие, но уступающее по прочности некоторым вариантам П-профиля. Создано специально для возведения теплиц. Усиленные варианты могут называться W-профилями.
Профилированная труба	Оцинкованная стальная труба прямоугольного или квадратного сечения. Высокие показатели прочности и надежности. Для борьбы с коррозией цинкуется или покрывается порошковыми красками.
CD-профиль для гипсокартона	Несущий потолочный профиль (ПП) для гипсокартона. Имеет П-образное сечение, загибы на концах. Снабжен гофрами, увеличивающими прочность изделия.
UD-профиль для гипсокартона	Направляющий профиль для гипсокартона. Имеет П-образное сечение, применяется для формирования плоскости каркаса из CD-профиля и крепления последнего к стене, полу или потолку.
ПВХ-профиль	Профили из поливинилхлорида П-образного, квадратного и иного сечения. От металлических аналогов отличается большей гибкостью и дешевизной при меньшей стойкости к нагрузкам.

Существует несколько способов крепежа элементов из профиля друг с другом.

Болты и гайки с шайбами – хорошо подходят для профилированной трубы, V-образных и П-образных конструкций. Обеспечивают простоту последующего демонтажа и обратного монтажа теплицы, но при этом требуют предварительного сверления отверстий в профиле и тщательного контроля надежности соединений.
Саморезы – применяются в работе со всеми видами металлических профилей, особенно с CD и UD. Для теплицы оправдано применять не «клопы», а саморезы с прессшайбой – тонкая шляпка не будет мешать монтажу обшивки. Некоторые из шурупов снабжаются сверлами на концах для облегчения входа в металл.
Сварка – надежное и долговечное неразъемное крепление. Используйте только в том случае, если последующий демонтаж теплицы не планируется. Сварочные швы требуют дополнительной защиты от коррозии.
Соединители – множество конструкций, применяемых для соединения ПВХ-профилей между собой.

Саморезы с прессшайбами

Пример крепежа уголков саморезами к профилю

Совет! Выбирая профиль для теплицы, обратите внимание на качество антикоррозийного покрытия, особенно на углах и сгибах – там оно не должно иметь потертостей, пятен, посторонних включений и иных дефектов. В противном случае срок службы каркаса может существенно уменьшиться из-за постепенного разрушения элементов, пораженных коррозией.