Угловой редуктор своими руками. угловой редуктор своими руками какой редуктор применить для самодельного трактора

Мотоблок и реверс редуктор для него

Муфта располагается строго между шестернями конического типа, свободно расположенными на главном валу. Так представлена схема реверсирования в редукторе, которая, если разобраться, не является слишком сложной.
Она цепляется только за шлицы в шестернях. Именно это позволяет ей менять направление шестерни, исполненной в форме спирали. Кулачёк, или же вилку представляет сама муфта.

Понижающий редуктор — это устройство, которое предназначено для преобразования крутящего момента. Выделяют червячные, планетарные и комбинированные модификации. Двигатель с редуктором способен работать при высоких оборотах. Стандартная модель состоит из вала, толкателей и шестерни. При необходимости устройство понижающего типа можно сделать самостоятельно.

Редуктор понижающий ходоуменьшитель

Тема Автоматические коробки передач 5-ти, 6-ти ступенчатая и DSG
Первый его элемент — это корпус, от него зависит расположение и взаимодействие всех деталей внутри. Оси и валы, шестеренки, опорные подшипники, гнезда под них — это его конструкция. Чугунные литые или алюминиевые сплавы используются для промышленных образцов. Для самостоятельной его сборки потребуется либо старый каркас, а можно сварить его из стали. При сварочных работах надо учесть, что металл деформируется, уменьшаться, поэтому оставляют немного припуск для обработки основных посадочных гнезд.

Для корпуса берут и водопроводный угольник на 2 дюйма.

Шестерни берут из старых неработающих бензопил, шкивы — от стиральной машинки.

Существует еще один вариант сборки. Работы по расточке не делаются, он сваривается полностью, а в качестве гнезд под подшипники берут отрезки труб. Они выставляются так, как нужно, и затем крепятся сваркой, болтами.

Часть сверху делается съемной, снизу оборудуется отверстие, чтобы сливать старое масло.

Осевые валы оборудуются шестеренками. Часто в одноступенчатой конструкции используют только первые, а посадка осуществляется в натяг, шпицами, шпонкой. При таком устройстве шестерни двигаются с валами. Ось используется при наличии промежуточной шестеренки, делающей направление валов одинаковым. Она свободно крутится по оси с минимумом зазора. От смещения в стороны предохраняют бортиками, шайбами. Валы делают из стали 10-45, с хорошей способностью к обработке.

Подшипники — это опоры. Именно они принимают всю нагрузку при движении внутри прибора. От них зависит функционирование и эффективность. Для самодельного устройства подходят закрытого типа, они требуют минимального ухода, их смазывают смазкой. Конструкция их зависит от возникающих усилий. Если в приборе есть прямозубые шестеренки, то подойдут одно- или двурядные простые шариковые. При косозубом или червячном механизме рекомендуют ставить роликовые, упорно-радиальные, поскольку нагрузка больше.

Распространенные неисправности

Поломки редуктора можно избежать при правильной его эксплуатации и регулярном уходе. Следует внимательно изучить паспорт. В нем указаны виды технического обслуживания и их периодичность. Надо регулярно менять масло, постоянно доливать его. Соблюдения режима работы позволит сохранить агрегат целым.

Основная неисправность редуктора связана с его перегревом. Это происходит при отсутствии смазки и использовании масел других марок. В противном случае агрегат перегревается, зубчатое зацепление может заклинить.

Подшипники имеют свой запас прочности. Их период эксплуатации указан в паспорте. Если вовремя не поменять на новые, узлы начинают рассыпаться. Шарики выпадут, и вал начнет вращаться с большим усилием, рывками.

Между корпусом и крышками: верхней и боковой, по плоскости разъема, при сборке закладывается герметик. Он не позволяет маслу вытекать наружу. Если его вовремя не менять, жидкость потечет со всех разъемов.

Перегрузки, резкое включение приводит к разрушению зуба. Когда передаточный механизм не соответствует двигателю, он долго не выдержит.

Сборка редуктора рекомендации

Замена манжеты вторичного вала коробки передач ВАЗ-2107

Схема устройства редуктора мотоблока.

Способ крепления звездочки может быть самым разнообразным. В зависимости от конструкции вала, звездочка может фиксироваться на нем при помощи шпонки, фланца или даже иногда встречается крепление при помощи точечной сварки.

Ведомый вал редуктора можно собрать из двух полуосей. На концах полуосей должны быть выточены ответные фланцы. Ведомая звездочка второй ступени вставляется на свое посадочное место между фланцами, и осуществляется сборка полуосей в единое целое при помощи болтового соединения.

Если есть возможность, можно поступить несколько проще без использования полуосей и болтов. Для этого на токарном станке вытачивается вал целиком. Фиксация на валу будет осуществляться при помощи шпонки или при необходимости сварки. Существенным недостатком этого метода, по сравнению с предыдущим, является менее надежное и точное крепление звездочки.

Схема устройства и работы редуктора: a — газ не идет через редуктор, б — газ проходит через редуктор, 1 — штуцер, 2, 3 — манометр, 4, 8 — пружины, 5 — клапан, 7 — мембрана, 9 — винт, 10 — камера, 11 — клапан.

В целях защиты от попадания грязи и посторонних предметов в цепную передачу блок второй ступени редуктора помещается в защитный корпус. Кроме функции защиты передачи, корпус является резервуаром для смазывающей жидкости, которая обеспечивает плавность работы и снижает износ трущихся деталей.

В теле корпуса должны быть предусмотрены соосные посадочные гнезда, в которые устанавливаются подшипники, служащие опорой валов. Для установки ведомого вала используются шарикоподшипники в обычном цилиндрическом корпусе. Ведущий вал устанавливается на подшипниках, имеющих эксцентриковый корпус.

Благодаря особенностям своей конструкции эксцентрик может менять свое положение в посадочном гнезде на угол до 15°. Совместно с подшипником будет менять свое положение и ведущий вал, тем самым при необходимости регулируя величину натяжения цепи.

Во время работы зубья ведомой звездочки второй ступени редуктора находятся погруженными в налитое в корпус масло. Вращение механизма обеспечивает равномерное распределение смазочной жидкости по узлам цепной передачи.

Герметичность кожуха можно обеспечить, установив на посадочных местах подшипников и по разъемной линии корпуса стандартных герметизирующих прокладок и сальников. Прокладки герметизации подшипников подобрать достаточно легко, т.к. все размеры в данном случае стандартизированы и взаимосвязаны.

В случае герметизации корпуса дело обстоит несколько сложнее. В случае использования нестандартного изделия или корпуса от каких-либо старых моделей прокладки найти достаточно затруднительно. Выходом может послужить использование специализированных маслостойких герметиков.

При правильном расчете и аккуратной сборке всех деталей самодельного мотоблока агрегат ничем не будет уступать своим фабричным аналогам.

Комплектация

Преобразователи бывают разборный и неразборный. В основном, последний вид часто встретить можно в комплектации бюджетных мотоблоков. Они отличаются недорогими запчастями, которые нельзя заменить. В случае поломки выход один — заменить весь редуктор. Заявленный производителями срок службы таких моделей 1-2 сезона при условии правильного использования.

Более дорогая техника «похвастаться» может разборным редуктором, который можно ремонтировать: вышедшие детали из строя можно заменить новыми. Поэтому срок использования больше в несколько раз по сравнению с недорогими аппаратами.

Комплектация преобразователей состоит из:

1. Корпуса – разборной или нет.
2. Роторный вал – отвечает за крутящий момент.
3. Шестерни разных размеров.
4. Цепь или ремень – зависит от типа редуктора. В случае цепной передачи движение происходит за счет звездочек – дисков звездчатого типа. Если передача ременная, то в оборудовании есть шкивы, на которые надевается ремень.
5. Подшипники – уменьшает трение между вращающимися элементами и обеспечивает их свободное вращение.

Посредством этих компонентов происходит передача движений от мотора к навесным деталям. Ременные преобразователи более слабые и ненадежные. Если крутящий момент большой, то ремни начинают слетать со шкивов. Но такое строение положительно отражается на валу движка. Этой ситуации можно избежать, если заменить их на зубчатые. Но тогда придется поменять и шкивы.

Все детали расположены внутри корпуса. Кроме установленного набора компонентов, внутрь аппарата еще добавить можно элементы для смазки подшипников. К таким относят масляный насос или аппарат охлаждения.

Как сделать редуктор для мотоблока своими руками

Диагностика неисправностей коробки передач

Редукторы двух типов, которые называются: червячный, а так же цепной, имеют несколько небольших, но достаточно важных отличия. Они заключены в характеристиках, которые присущи двум типам, но работают редукторы с разными: КПД, угловой скоростью, количеством передач, а так же валов, отношением между передачами.

Редукторы для мотоблока какие они бывают

Когда у вас в наличии имеются мотоблоки, которые стоят относительно дёшево, на них зачастую установлены редуктора упрощённой сборки, не являющиеся разборными.

Срок эксплуатации в таком случае, значительно уменьшается. Исключаются какие-либо дополнительные возможности, среди которых: ремонт, и соответственно сборка, замена деталей, или разборка, для проверки состояния агрегата.

Это означает, что материал, из которого сделан сам редуктор, очень низкого качества. Большинство, представленных в сборке деталей не будут гильзованными. Схема редуктора позволит представить не только принцип его работы, но и определить сроки эксплуатации.

Дорогостоящие мотоблоки имеют редукторы с более сложной структурой, возможностью дальнейшей сборки-разборки. Техническое обслуживание вполне можно провести, исправив все неполадки в работе редуктора. Ремонт необходимо провести с целью продолжения срока службы эксплуатации

Важно заменить неисправности в деталях другими, более дорогими элементами. Смазка редуктора так же продлевает срок его использования

В большинстве случаев, редуктор служит преобразователем для скоростей. То есть угловая скорость, качественно и быстро переходит на низкую. Входной вал покажет высокую угловую скорость, на выходном уже будет низкая.

Непредвиденные поломки предотвращаются постоянным и качественным техническим обслуживанием. При ступенчатом варьировании в скорости, редуктор называют, обычной коробкой передач. В случае, когда оно не работает по ступенчатой системе, он зовётся – вариатором.

Самодельный угловой редуктор для мотоблока

В принципе, редуктор не обладает слишком замысловатой структурой, его вполне реально собрать самому. Сначала выполните правильный расчёт в номинальной мощности (Pn);Pn=Ре(л.с.)хFS. Это позволит сделать выбор в пользу правильного угла, который нужно определить у конической шестерни. По такому принципу произойдёт подсчёт не только количества возможный оборотов за одну минуту, но и расчёт крутящего момента.

Сделанный своими руками редуктор нуждается в определении условий его работы. Среди них присутствуют радиальная нагрузка, или осевая которые имеются у валов, на их концах. Его работа будет оптимальной, если правильно подобрана температура, тип смазки.

После выполнения всех вышеперечисленных действий, можно перейти к сборке. Корпус можно выбрать заводской. Диаметр корпуса подскажет, каким будет корпус у подшипников для вала. В помощь штангенциркуль и хорошего качества сверло. Далее берём два подшипника под сам вал.

Фланец из стали важно установить на фронтальной части редуктора. Соответственно внутри: подшипник, обязательно фланцевый и шайба. Крепится фланец к самому генератору, с помощью винтов

Стальная шпонка, вместе с ведущей шестернёй и ведомым валом-шестерни должны выбираться заранее. К роторному генератору присоединяются все узлы, соединяющиеся с механизмом, являющимся передаточным. На нём есть шкив, обеспечивающий клиноременную передачу. Его следует закрепить на ведомый вал, с помощью гайки с пружинной шайбой.

От чего применить угловой редуктор?

Делается косилка на минитрактор, есть необходимость изменить направление приводного вала на 90 град, т.е. нужен угловой редуктор. Или вообще без понижения, или с небольшим понижением. От чего распространённого можно использовать? От болгарки не пойдёт. Задний мост мотоцикла Урал понижает сильно. Может в сельхозтехнике есть такое штатно? Есть у кого опыт изготовления таких редукторов с использованием сателлитов автомобильного дифференциала?

видел нечто подобное на комбайне, на этой штуке спереди )) ну где ножи. Комбайн в деревне какой то древний то ли нева то ли хз. а вообще искать угловую передачу, в заводском исполненнии они есть

офф: и сюда уазостроители поползли

ну а если поставить с большим понижением угловой редуктор, а потом повысить обороты.

я уже думал. но как в анекдоте: это туда-сюда меня раздражает. хотелось бы избежать лишних деталей.. так уже было пару раз, мудришь, мудришь, а потом натыкаешься на простое решение. к сожадению кругозор человека не безграничен. щас уже думаю слепить поворот из двух карданов с промежуточной опорой.

90 градусов и карданы ну хз, будут ли они нормально работать то

SerJen написал : 90 градусов и карданы ну хз, будут ли они нормально работать то

получается, 2 по 45 градусов

Видел такой редуктор с небольшим понижением в сельхозмашине для сортировки картофеля

2Dred Ты на ламбордини косилку решил придумать?

Dred написал : . нужен угловой редуктор. Или вообще без понижения, или с небольшим понижением. От чего распространённого можно использовать. Может в сельхозтехнике есть такое штатно?

На 40-ках приводной шкив с угловым редуктором ставится на задний ВОМ. По зубам 22-12, если не ошибаюсь..

Ged написал : Ты на ламбордини косилку решил придумать?

да, у меня фацелия зацветает, значит через пару недель нужно будет устраивать покос. в прошлом году два дня по три часа бензокосой меня не воодушевили, рука потом онемела и месяц не отходила а в этом году площадь посева увеличилась.

штатное с 40-ки найти пытался, но либо рабочий агрегат продают в сборе, либо это уже не редуктор. а хлам..

выяснилось, что в бензопиле “Урал” якобы стоит угловой редуктор.. кто что пояснит по этому поводу? знаю где много таких пил лежит без движков.

“дружба”, “урал” Электрон”, Редуктор угловой, передаточное- 1:2 ( Я тоже знаю, где много таких пил лежит. В теме “пила Дружба”. Там их море!)

Dred написал : , что в бензопиле “Урал” якобы стоит угловой редуктор..

да неякобы , а действительно стоит , но передатка примерно 13

А если взглянуть на редукторы лодочных моторов? Сколько их сейчас валяется везде. Не очень понижаюшие (а есло включать наоборот – то и повышающие), вдобавок с реверсом

там передаточное отношение примерно 1.5

я уже думаю про “поставить понижающий редуктор наоборот”. у меня можно брать мощу только с распредвала, через него же и заводка происходит, т.е. обороты от 500 до 1500. для роторной косилки нужно судя по характеристикам заводских косилок обороты начиная с 2500 и выше. так что редуктор 1:3 самое то будет. Кто что думает про использование в косилке фланцев от бытовой бетономешалки? форма диска, посадочное под подшипник есть, диаметр около 500 мм, ценник гуманный и всегда есть в запчастях.

вот девайс, будем его пытать..

Делается косилка на минитрактор,

покажи что придумал может советом поможем

да я собственно редко когды выдумываю, поэтому решил тупо спереть конструктив косилки МТЗ или сороковки, т.е. шина из швеллера, на ней сверху три фланца бетономешалки, к ним лепим по 3 ножа из рессорной стали, привод сначала карданом на базе шарниров мото Урал через угловой повышающий редуктор и потом цепью мотоциклетной на звёздочки фланцев, все три одной цепью, поэтому оси фланцев не на прямой, а треугольничком, ну еще натяжитель подпружиненный придётся прилепить. всё. проблема не изобрести, проблема приспособить разные штатные хреновины чтобы минимум забивать голову токаркой и фрезеркой. и чтоб дешево было, т.е. хреновины не от лексуса шоб были щас могу накидать немного рисунок

Редуктор своими руками

Несмотря на обилие технических приспособлений, многие умельцы берутся сделать редуктор для мотоблока своими руками. Для этого процесса не нужно использовать умные заводские станки. Достаточно иметь стандартный набор инструментов: болгарку, сварочные приспособления, дрель и разного размера сверла, отвертку, молотки. Среди деталей для самого преобразователя у вас должны присутствовать валы и подшипники, звездочки с подходящими по размерам цепями, шестеренки и ремни.

Подготовка

Важнейшим элементом сборки редуктора мотоблока является подготовка. Без заранее проведенных расчетов, определения размеров и правильного количества оборотов коленвала успешно собрать редуктор на мотоблок не получится.

Расчеты проводятся в следующем порядке:

• определение числа оборотов коленвала мотора. Это число не может быть одинаковым всегда, поскольку в случае нажатия на педаль «газ», это число, несомненно, возрастет. Поэтому для избежания ошибок и неточностей в дальнейших расчетах необходимо брать число оборотов + 10%;
• следующий этап – определение количества оборотов оси подвески. За основу берем размер колеса и при помощи формулы определяем величину выбега за полный оборот. Далее проектируем это на нормальную скорость движения мотоблока – 3-5 км/час.

Сборка

При большом желании, наличии соответствующих инструментов, а также имея элементарные навыки сборки-разборки, можно собрать редуктор к мотоблоку любой модификации. Однако наиболее легким будет цепной редуктор. Он легок в сборке, надежный, и материалы для его изготовления есть всегда в наличии.

Итак, сборка самодельного редуктора для мотоблока происходит следующим путем:

• корпусом для изделия может послужить старая коробка передач, или же можно собственноручно сварить металлические пластины между собой. Корпус является важнейшим компонентом, поскольку защищает редуктор от механических повреждений, попадания грязи, пыли и других предметов;
• на выходном вале мотора необходимо закрепить звездочку;
• затем крепим ведомый вал к звездочке, как перед этим крепили ее к выходному валу;
• если вал сформировать из 2 полуосей, а ведомую звездочку зафиксировать посредине, конструкция будет надежнее. Далее все закрепить болтами;
• в защитном корпусе проделать отверстия для крепления и соединить его с основной конструкцией. Также он сдерживает жидкую смазку внутри механизма;
• использовать герметизирующие прокладки по краям корпуса.

Это интересно: устройство карбюратора мотоблока Каскад.

Если все вышеперечисленные действия выполнены правильно, то редуктор для мотоблока, выполненный своими руками, будет работать не хуже, а то и лучше, заводского аналога.

Замена масла

Важным элементом ухода за агрегатом является поддержание нормального количества масла в редукторе. Упустив этот момент из виду, остатки старого масла могут серьезно навредить деталям. Заметив потеки масла снаружи корпуса, будьте уверены – это недостаточная герметизация или проблема с прокладками.

Масло для редуктора мотоблока лучше использовать качественное – трансмиссионное.

Такие данные обычно описывают производители в инструкции к механизму.

Общие правила замены масла:

• 25-50 часов с начала работы механизма – первая смена масла;
• 100-250 часов с начала работы или после 1-2 лет хранения – нормальная периодичность проверки масла.

Как происходит регулировка поворотно-откидного механизма пластикового окна?

По мнению большинства пользователей, поворотно-откидное окно относится к самым удобным в эксплуатации, так как у них имеется возможность открыть створку в двух плоскостях: горизонтальном – основном и вертикальном — в режиме проветривания.

Для того чтобы ПВХ-окно, имеющее поворотно-откидной механизм (ПОМ) работало надежно и весь положенный срок, оно требует периодическое обслуживание и настройку.

Эти обязательные операции прописаны заводом изготовителем и могут быть выполнены собственником самостоятельно или с привлечением специализированной организации. Важно, при выполнении настройки, учитывать то, что такие конструкции, как правило, имеют многосезонные режимы функционирования: зимний и летний, что предполагает разную установку положений цапф.

Когда требуется настройка?

Производитель конструкции четко прописывает периодичность выполнения регулировки ножниц и навесов для каждой конструкции ПВХ-окна.

Такие действия должны проводится собственником или исполнителем работ в следующих случаях:

• после завершение монтажных работ при установке нового ПВХ-окна;
• после замены стекла, что могло привести к сбою настройки фурнитуры;
• каждые полгода, при переходе на «летний» или «зимний» режимы работы;
• если створка стала плохо функционировать;
• если окно стало продуваться, и покрыто конденсатом;
• створка окна не открывается.

Если пользователь обнаружил, что ПВХ-окно стало плохо функционировать, сразу же после выполнения монтажа подрядной организацией, проблему настройкой исправить не получится, поскольку в этом случае источником проблемы считается некачественные монтажные работы. Поэтому заказчик должен немедленно обратиться в монтажную организацию, чтобы исправить сбои в работе.

В комплект последних моделей поворотно-откидного типа включаются такие конструктивные компоненты:

• группа петель;
• ножницы;
• ручка оконная;
• набор, обеспечивающий угловую передачу;
• запоры;
• блокиратор, препятствующий неверному открыванию;
• микролифт;
• комплект ответных планок.

При функционировании ПВХ-окна специалисты различают первичную и текущую регулировку поворотно-механического типа.

Первичная

Первичная проводится после завершения монтажно-строительных работ при установке ПВХ-окна.

При первичном регулировании ПОМ проверяют:

• полноту открытия/закрытия створки в горизонтальном и вертикальном положении;
• работу ручки на створке: при закрытии окна ручка должна быть направлена вертикально вниз, при выполнении поворота на 90 градусов, ручка переводится горизонтально, в этом положении створка раскрывается;
• поворот в верхнее положение — створка открывается вертикально в режим проветривания;
• проверяют плотность ее прижима к раме и работу уплотнителей;
• проверяют работу дополнительных элементов, например, противовзломных механизмов.

При проверке и настройке всех узлов и режимов поворотно-откидного механизма нужно добиваться того чтобы все манипуляции проводились без использования усилий — максимально плавно и плотно.

Текущая

Текущее регулирование ПОМ выполняется не менее 2-х раз в году в начале теплого и холодного сезона. В это время проводят переключения режима использования блока на зимний и летний.

Перед изменением режима работы открытия створки всю гарнитуру и утеплители тщательно отмывают от пыли и смазывают силиконовой смазкой. После изменения положения цапф, проверяют плотность запирания створки с максимальным прижимом для зимнего режима и минимальным для летнего и при необходимости выполняют настройку.

Что именно нужно регулировать?

Перед тем как проводит регулировку в ПОМ нужно знать его конструкции. Этот механизм подразделяться на 2 части: верхнюю, которую мастера называют «Ножницами» и нижнюю, отвечающую за верхнее перемещение створки. верхняя регулировка происходит с небольшим смещением влево и вправо, а нижняя, регулируется сдвигом вверх и вниз.

Процесс балансировки начинают с верхней части ПОМ, затем регулируют нижнюю. Для этого потребуется открыть створку, найти верхнюю часть механизм и на нем небольшое регулировочное отверстие, которое подходит под ключ-шестигранник.

В определенных вариантах, настройка ПОМ не способно решить проблему плохо функционирующей створки, поскольку сбой может быть вызван дефектом самого механизма. В этом случае нужно приглашать специалистов, которые проводили установку такого блока, особенно если окно еще на гарантийном обслуживании.

Какие инструменты потребуются?

Для регулировки ПОМ исполнителю потребуется иметь стандартный набор для настройки окон ПВХ, в который входит:

• электрический шуруповерт для работы с винтовыми соединениями;
• биты к шуруповерту;
• плоскогубцы;
• ключ-шестигранник №4, который используется непосредственно для операции регулирования, его можно приобрести в любом мебельном магазине, поскольку он применяется для сборки мебели;
• две отвертки — плоская и крестовая, для регулировки некоторых узлов поворотно-откидного механизма;
• силиконовая смазка для фурнитуры.

Пошаговая инструкция по настройке своими руками

После того как исполнитель тщательно осмотрит внешнее состояние поворотного механизма, очистит его от пыли и смазать силиконовой смазкой приступают к процессу настройки:

1. Регулировку начинают с верхней части.
2. Открывают створку, осматривают механизм, находят маленькое регулировочное отверстие, подходящее под ключ-шестигранник 4 мм.
3. Вставляют регулировочный ключ в отверстие, отвинчивают закрепленный там болт, освобождая полностью верхнюю часть механизма.
4. Находят небольшую алюминиевую планочку, к которой окно крепится к механизму, и закрепляют немножко в другом положении в сторону или ниже, если окно, например, трется сверху.
5. Убеждаются в правильной регулировке, легонечко прикрывают створку и смотрят, что она входит в раму максимально ровно и легко.
6. Механизм прикрепляют к окну в обратном порядке.
7. Убеждаются, что окно выставлено правильно, окончательную доводку можно будет произвести только с применением нижней регулировки, важно не перестараться с регулировкой продвигая далеко рейку.
8. Переходят к нижней части механизма.
9. На нижнем механизме отсоединяют обычным снятием защитное покрытие в форме колпачка.
10. Находят специально выполненную под ключ трубку.
11. Ключ опускают в трубку длинной стороной и начинают постепенно откручивать.
12. Далее процесс настройки аналогичен верхнему механизму.

Отличия в технологии для поворотного механизма

Такие отличия, при выполнении регулировки, связаны с разной конструкцию механизмов ПВХ-окон, в поворотном варианте на створке устанавливаются петли. Настроечный процесс направляется на регулировку элементов оконной конструкции, которые отвечают за расположение створки по вертикали.

Начинают балансировку с нижней петли. Возможно, она ослабела в процессе эксплуатации либо была чрезмерно затянута во время осенне-зимнего холодного периода. В том случае, когда петля сильно провисла — створку поднимают вверх, а в том случае, когда она сильно прижата, петля должна быть ослаблена.

В процессе регулировки, створка должна стоять ровной, процесс должен проходить при закрытом окне.

Возможные ошибки и сложности

Процесс регулировки ПОМ окна не сложный, его выполнить под силу всем домашним умельцам, при наличии необходимых инструментов и расходных материалов.

Тем не менее, на практике зачастую исполнители допускаю ошибки, которые могут иметь очень негативные последствия, способные нарушить общую настройку работы фурнитуры, в результате чего оконная створка не будет открываться.

К наиболее распространенным ошибкам при выполнении регулировочных мероприятий можно отнести:

1. Неправильный выбор области настройки, начинают балансировку с нижней части поворотно-откидного механизма, а необходимо — с верхней части.
2. Не выполнена преднастроенная очистка механизма от пыли и грязи и смазка, для мягкого срабатывания элементов.
3. Сильное выдвижение алюминиевой планки створки.
4. Не выполнен процесс общей настройки работы фурнитуры поле регулировки.

Сколько стоит услуга?

Несмотря на то, что процесс регулировки поворотно-откидного механизма оконной створки не является сложным, многие владельцы, особенно дорогостоящих оконных блоков, предпочитают для этой работы приглашать специалистов. Часто такая балансировка производиться в рамках других операций, например, при подготовке окна к работе в определенный сезон года.

Стоимость услуг на такие работы зависит от модели окна, модификации установленного поворотно-откидного механизма и района предоставления услуг, в Москве и СПБ эти расценки как правило выше на 15-20 %.

Расценки на отдельные виды работ по настройке ПОМ окна:

• Очистка профиля — 250 руб. за п.м.
• Герметизация — 500 руб.
• Регулировка открывающейся створки — 350 руб.
• Регулировка поворотно-откидной створки — 850 руб.
• Замена ПОМ — 1230 руб.
• Замена уплотнителей с работой и материалом — 150 руб./п.м.
• Смазка фурнитуры на окно — 300 руб.
• Переплет фурнитуры — 1800 руб.
• Ремонтные работы на откидном механизме — 1260 руб.
• Ремонтные работы на фурнитуре — от 1400 руб.
• Выезд специалиста — от 300 руб.

Заключение

Комплексная система ПВХ-окна, которая может работать как на открывание, так и на откидывание для проветривания, сегодня считается самой эффективной и является предпочтительной при выборе конструкции.

Для того чтобы поворотно-откидные механизмы работали точно, а окно исполняло свои энергоэффективные функции, должны периодически проводится операции по их регулировке — первая при установке оконного блока, а текущие 2 раза в году, перед началом летнего и зимнего климатических сезонов.

Назначение и виды редукторов

Схема углового редуктора мотоблока: 1 — стопорное кольцо, 2 — регулировочное кольцо, 3 — коническая шестерня, 4 — регулировочные кольца, 5 — подшипник, 6 — вал-шестерня промежуточная, 7 — корпус верхний, 8 — вал выходной, 9 — регулировочные кольца, 10 — подшипник, 11 — коническая шестерня, 12 — стопорное кольцо, 13 — чашка пыльника, 14 — пыльник, 15 — манжета, 16 — регулировочные кольца, 17 — корпус нижний, 18 — регулировочная прокладка, 19 — подшипник, 21 — крышка, 22 — шестерня, 23 — шестерня, 24 — вал.

Важным элементом конструкции мотоблока является редуктор. Он осуществляет передачу крутящего момента от вала двигателя на рабочий инструмент или колеса агрегата, в зависимости от конструкции. Благодаря особенностям устройства крутящий момент не просто передается, а усиливается с одновременным уменьшением числа оборотов ведомого вала.

По конструктивному исполнению редукторы могут быть нескольких типов:

1. Шестеренчатые. Редуктор представляет собой валы с насаженными на них цилиндрическими и коническими шестернями. По конструкции шестеренчатые редукторы могут реализовываться по прямой схеме (момент передается через цилиндрическую зубчатую передачу) и по угловой (для передачи крутящего момента от ведомого вала непосредственно к редуктору используется коническая передача).
2. Шестеренчато-червячные. Используются при вертикальном расположении коленвала двигателя. Редуктор состоит из червячного зубчатого колеса и червяка (металлический винт с крупношаговой прямоугольной резьбой). Особенностью такого редуктора является передача вращения под углом 90°.
3. Цепные. Крутящий момент с двигателя на валы редуктора передается металлической цепью, которая вращает звездочки.
4. Ременные. Является аналогом цепного способа с той лишь разницей, что вместо цепи используется клиновой или прямоугольный ремень, а вместо звездочек — шкивы с профильными канавками для удержания ремня.

В конструкции мотокультиватора часто используются угловые шестеренно-червячные или цепные редукторы. В конструкциях мощных агрегатов применяются редукторы шестеренной конструкции. Ременный способ передачи встречается достаточно редко, т.к. считается, что ремни склонны к обрыву и соскальзыванию со своих посадочных мест.

Разновидности

Редукторы, которыми оснащаются мотоблоки, кажутся одинаковыми только на первый взгляд. На самом деле, эти устройства можно разделить на три группы. Различия заключаются в конструктивных особенностях редукторов. Познакомимся с представителями этого семейства более подробно.

Угловой

Редукторы углового типа представляют собой элементарные конструкции, которые служат для стыковки трансмиссии с силовой установкой агрегата.

Устройство данного узла выглядит так:

1. Корпус механизма.
2. Шкив для ременной передачи с креплением.
3. Вал ротора.
4. Фланец вкупе с креплением и подшипником.
5. Шайба и фиксирующая шпонка.

Шестеренчатый

Это более сложный механизм, воссоздать который в домашних условиях, не обладая специальными навыками и знаниями невозможно.

Шестеренчатые редукторы называют понижающими. Благодаря своим конструктивным особенностям, механизм уменьшает число оборотов двигателя, попутно увеличивая выходную мощность мотоблока.

Такие редукторы обладают большим рабочим ресурсом, поэтому подходят для выполнения различных работ, и не получают механических повреждений даже при пиковых нагрузках.

Реверсивный

В основе данного механизма лежит муфта, которая свободно перемещается между коническими шестернями.

Такие редукторы дают возможность мотоблоку двигаться задним ходом, что положительно сказывается на манёвренности техники.

Однако за это приходится расплачиваться падением производительности и максимальной скорости. Поэтому устанавливать реверсивный редуктор или нет, каждый фермер решает самостоятельно.

Редукторы, установленные на мотоблоки различных производителей, практически не имеют конструктивных отличий. Поэтому разборка узла и замена вышедших из строя деталей не вызовет затруднения.

Основные элементы механической системы

Для опоры основных элементов в редукторе (ходоуменьшителе) предусмотрена система валов и осей. В одноступенчатых конструкциях используют валы с жесткой посадкой ведомых и ведущих шестерен. Жесткость посадки достигается за счет использования шпонок или шлицев. Боковые смещения регулируют специальными гайками, которые прижимают шестерни или звездочки к упорным буртикам. В качестве материала используют конструкционную сталь. Она отлично подходит для изготовления ходоуменьшителя на мотоблок или культиватор.

Подшипниковые узлы являются опорами для стальных осей и валов ходоуменьшителя на мотоблоке. На подшипники приходится основная нагрузка при работе силового агрегата.

От правильности и качества посадки подшипников зависит, будет ли ходоуменьшитель для мотокультиватора нормально работать. Для самодельных конструкций лучше подходят подшипники с закрытыми сепараторами (закрытого типа). Это избавит вас от необходимости регулярной замены смазки. Тип подшипников коробки передач зависит от типа воспринимаемых нагрузок. Опорные подшипники устанавливают на ходоуменьшитель для мотоблока с прямыми шестернями, а опорно-упорные — на шестерни с косым профилем зуба и червячные валы. На них, как правило, действуют продольные осевые усилия от электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания.

Шестерни и звездочки в редукторе определяют скорость и номинальные обороты вращения выходного вала. Для их изготовления применяют специальное оборудование и оснастку. Изготовление шестерен ходоуменьшителя для мотоблока своими руками лучше не осуществлять. Купите готовое зубчатое зацепление в специализированных магазинах.

От правильности подбора геометрических размеров и передаточного числа зависит, будет ли ходоуменьшитель для мотоблока нормально воспринимать динамические нагрузки от силового агрегата. При монтаже зубчатых передач нужно выдержать все необходимые зазоры. Для этого внимательно изучите чертежи. Зазоры напрямую влияют на способность к восприятию значительных нагрузок от двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя.

Повышающий и понижающий редуктор для минитрактора смазывается индустриальным маслом марки И-20. Уровень масла определяется с учетом условий эксплуатации агрегата. Для предотвращения утечек служат сальниковые уплотнения.

Процесс изготовления редуктора

Сначала рассчитываются параметры силовой установки. Число оборотов коленчатого вала можно найти в технических характеристиках.

Это первая величина, требующаяся для выполнения расчета. Значение — непостоянное, с добавлением «газа» число оборотов возрастает. Базовая величина: холостые обороты +10%.

Далее, производится расчёт оборотов осей подвески. Зная размеры колес, удастся вычислить величину выбега за оборот. Высчитывается число оборотов оси для обеспечения комфортной скорости — 3−5 км/ч, что является второй величиной для проектирования.

К примеру, обороты холостого хода +10% — это 600 об./мин. Требуемые обороты оси колеса для 3 км/ч — это 200 об./мин. Так, передаточное отношение должно быть 3:1. Скорость вращения оси уменьшается втрое по отношению к скорости вала двигателя, и крутящий момент увеличивается, соответственно в три раза. Типы редукторов:

• Шестерёнчатые — используют соотношение числа зубьев ведомой и ведущей шестерен. Работает устройство по принципу — пар в коробке передач. Неважно, какую форму имеют шестерни, — зубья могут быть прямыми или косыми. Коническая шестерня используется, когда для мотоблока нужен угловой редуктор. Зависит всё от расположения мотора. Если между валом мотора и колёсами обеспечена соосность, угол не требуется.
• Червячный привод нужен для создания большого передаточного числа, когда есть большая разница между оборотами ведущей оси и двигателя. Эта конструкция сложнее в изготовлении и обслуживании. Решение оптимальное, если вал мотора перпендикулярен оси колёс.
• Цепные редукторы работают по принципу велосипеда, но наоборот. Ведущей является звёздочка меньшего размера. Надёжность конструкции определяет качество металла шестерен и прочность цепи. Простой комплект от велосипеда нагрузки может не выдержать, поэтому используются более прочные — мотоциклетные.
• Ременные устройства в изготовлении наиболее простые. Они же являются самыми ненадёжными и слабыми. Большой крутящий момент не передаётся, так как ремни будут проскальзывать. Но уменьшается шоковая нагрузка на двигатель — конструкция более щадящая к приводному валу, сглаживаются рывки. Проскальзывание устраняется путём установки зубчатого ремня. В этом случае, нужно найти пару зубчатых шкивов, к примеру, от автомобильной системы ГРМ.
• Комбинированная система. Устройство с цепной и шестерёнчатой передачей, может быть изготовлено в одном корпусе, хотя расчёты в этом случае более сложные. Зато есть возможность передать громадный крутящий момент при малой мощности мотора.

При выборе какой угодно конструкции не забывайте о следующих правилах:

• не допускайте перекосов между ведомой и ведущей частью;
• втулки нельзя применять, лишь подшипники.

Любое устройство, кроме ременного, нужно постоянно смазывать, поэтому, оно должно находиться в коробке. Герметичный корпус защитит от грязи и пыли, попадание которых неизбежно во время полевых работ. На валах устанавливаются сальники.

В качестве примера можно взять фабричные изделия для советской сельскохозяйственной техники. Цепная передача к смазке не столь чувствительна, но цепь нужно регулярно очищать и смазывать.

Доработка готовой конструкции

Можно выбрать корпус подходящего размера на свалке старой техники, просверлить на подшипниках отверстия для валов и собрать устройство не хуже заводского! Практика показывает, что подбор готовых конструкций с мелкими доработками намного эффективней.

Примером нам послужит самодельный блок на базе двигателя мотоцикла «ИЖ». Используется «родная» коробка передач с возможностью переключения скоростей. Не хватает штатного передаточного числа, но маленькая звезда на выходном валу коробки передач с крупной звездой от ведущего колеса, обеспечивают уже хорошее снижение числа оборотов.

На вал, который установлен в подиум для подшипников, надета другая маленькая звёздочка, что при помощи второй цепи передаёт на колёса крутящий момент. На ведущую ось, в свою очередь, установлена звезда большого диаметра. В итоге получилась конструкция с 2-ступенчатым понижением оборотов и большим крутящим моментом.

Используя коробку передач от мотоцикла, можно подобрать необходимую скорость движения, почти не используя ручку газа. Практически всегда мотор работает на холостых оборотах, благодаря чему его ресурс продлевается.

Не менее популярен готовый редуктор от мотороллера «Муравей». Не требуется использовать колёсную платформу целиком, хватит установки на мост ваших катков. Применив коробку передач от выбранного двигателя, получите оптимальное соотношение скорости движения и мощности.

Этапы проведения работ по созданию этого устройства

1. Монтаж ведущих звездочек на первичном валу. При этом установка может производиться точечной сваркой, фланцевым или шпоночным соединением;
2. Сборка полуосей ведомого вала;
3. Монтаж ведомой звездочки;
4. Корпус можно подобрать с разборки и подогнать или сделать своими руками. При этом в нем необходимо проделать технологические отверстия под сальники и подшипниковые соединения;
5. Установка шарикоподшипников закрытого типа. Отличным вариантом будут цилиндрические. Их монтаж производится внатяг;
6. Ведущий вал устанавливается на подшипниковых опорах эксцентрикового типа с возможностью регулировки натяжения цепи минимум на 15 градусов;
7. На завершающем этапе устанавливается крышка с герметизирующей прокладкой.

Задумав это сделать, лучше предварительно оценить свои силы, знания и навыки обращения с инструментом, чтобы не попасть впросак, потратив приличную сумму денег, немало времени и сил, и при этом, не создав необходимое устройство, но если вы действующий или механик в прошлом, можете смело браться за дело.

Важнейшей частью мотоблока выступает привод. Он является главным из всех элементов, представленных в мотоблоке. Поэтому, когда появляется необходимость в покупке редуктора, вся его дальнейшая работа, и даже функциональность мотоблока зависит от качества.

Редуктор для мотоблока представляет собой определённого типа прибор, способный передавать, соответствующим образом преобразовывать крутящий момент, для которого механические передачи являются проводниками. Соответственно, сельскохозяйственная техника будет работать более продуктивно.

Как выбрать?

Преобразователь для мотоблока можно изготовить своими руками, но если нет необходимого опыта, то лучше приобрести его в специализированных торговых точках. Сегодня на рынке представлен огромный спектр качественных модификаций, стоимость которых варьируется в зависимости от различных технических и качественных характеристик.

На цену могут повлиять следующие факторы.

• Качество материалов, из которых изготовлены комплектующие.
• Количество функций, выполняемых преобразователем.
• Статус производителя.
• Реверсивный механизм (его наличие или отсутствие).
• Воспроизводимая мощность. При выборе следует не гнаться за большей мощностью, а ориентироваться на технические характеристики транспортного средства. Поскольку возможности редуктора и двигателя должны совпадать.
• Тип конструкции (разборный или неразборный).
• Конструктивные особенности. Например, тип передачи или вид сцепления.
• Срок службы. Как показывает практика, грамотно подобранный преобразователь способен прослужить от 7 до 15 лет в зависимости от типа передачи.

При покупке преобразователя не нужно забывать про габариты двигателя. Будет обидно потратить деньги на то, что потом не войдет в корпус. При выборе редуктора необходимо также позаботиться о масле, которое заливается в него. Оно играет важную роль, являясь залогом эффективной и бесперебойной работы механизма.

При выборе нужно учитывать несколько факторов.

• Климатические условия. Если транспортное средство будет эксплуатироваться в северных районах, то отдайте предпочтение тем средствам, которые не замерзают при минусовых температурах. В южных областях не следует тратиться на покупку таких вариантов.
• Нагрузки. При наличии тяжелой или целинной почвы мотоблок будет работать при повышенных нагрузках, а значит трение между деталями увеличится, вращательный момент усилится. Чтобы увеличить срок службы запчастей, следует подбирать смазочную жидкость, учитывающую эти особенности.

При выборе редуктора от какого-то конкретного производителя помните, что при ремонте необходимо менять вышедшие из строя комплектующие на подобные. Поэтому следует выбирать поставщика, который имеет свои представительства в вашем регионе.

Основные виды, их назначение

В домашнем хозяйстве наиболее часто используют мотоблоки и культиваторы. По конструктивным особенностям в них может устанавливаться:

• Шестеренчатый механизм. На ведущие валы, запресованы конические или цилиндрические шестеренки. Такая конструкция позволяет использовать их в прямой передаче вращения от двигателя. Может быть использована как угловой редуктор для мотоблока, при этом в конструкции используется коническая передача.
• Устройство шестеренчато – червячное. Наиболее часто устанавливается с вертикальным расположением коленчатого вала мотора. Шестеренка с определенным количеством зубьев и червячный винт, с определенным шагом резьбы – это схематичное описание типа устройства. Главная особенность – это передача вращения вала двигателя под прямым углом.
• Цепное устройство. Валы оборудованы зубчатыми звездочками. На них, одета специальная цепь, при помощи которой передается вращающий момент от мотора. Для хорошей работы, цепь натягивается, при помощи валика – натяжителя.
• Ременное устройство. Вращение передается при помощи ремней. На валы, напрессовывают шкивы с пазами для ремней, натяжным винтом производят натяжку ремня.

Наиболее часто, в оснащении углового редуктора мотора катера, мотоблоков и других механизмов применяется цепная, шестеренчатая или шестеренчато — червячная. Ранее основной был ременная система, из-за обрывов, соскальзывание ремня со шкивов, работа ее признана не надежной.

https://youtube.com/watch?v=zjBReRfGM3g

https://youtube.com/watch?v=zjBReRfGM3g

Предохранительная муфта

Как сделать ножничный подъемник своими руками видео

Она устанавливается для предотвращения разрушения редуктора при аварийных заклиниваниях. Может изготавливаться в виде фрикционов или штифта.

Выполнить работу по самостоятельной сборке и подборке нужных деталей, можно ознакомившись с инструкциями и рекомендациями в Интернете.

Наиболее часто, его используют для понижения скорости вращения. Например: катер не может развивать скорость, которую выдает его двигатель. Поэтому устанавливается угловой редуктор, понижающий обороты винта.

Правильно подобранный и качественно изготовленный угловой редуктор, оберегает вашу технику от перегрузок при работе. Обслуживание и вовремя выполняемые ремонтные работы позволят технике выполнять свою задачу без аварий и крупных ремонтов.

Подготовительные работы

Устройство мотоблока.

При изготовлении самодельного мотоблока, перед тем как приступать к изготовлению редуктора, необходимо произвести хотя бы приблизительный его расчет.

На основании данных расчета можно оценить:

• передаточное число;
• тип редуктора;
• величины крутящих моментов;
• величины нагрузок на валы;
• габаритные размеры передаточных механизмов (в зависимости от типа выбранного редуктора).

Сделать самодельный мотоблок можно с редуктором, работающим по разному принципу. Однако наиболее часто в самодельных агрегатах используются редукторы с цепной передачей. Это обусловлено компромиссным сочетанием между доступностью комплектующих материалов, надежностью их работы и относительной простотой сборки.

Для изготовления понадобятся:

• звездочки с заранее подсчитанным количеством зубьев, обеспечивающие требуемое передаточное число;
• ведомый вал;
• подшипники требуемого размера для установки ведущего и ведомого валов;
• цепи необходимой длины;
• уголки металлические для крепления защитного корпуса;
• защитный корпус (картер).

Типы механизмов

По способу работы и действию все преобразующие механизмы для мотоблоков делятся на несколько типов:

• угловой;
• понижающий;
• реверсивный с задней скоростью (реверс-редуктор заднего хода);

Для перенаправления вращательной энергии от вертикального привода в горизонтальную плоскость используется угловой редуктор с использованием конических шестерней (конический редуктор).

Снижение количества оборотов и увеличения мощности приводного механизма обеспечивают понижающие шестеренчатые редукторы, или ходоуменьшители для мотоблока. Они считаются наиболее надежными для работы дизельного или бензинового мотоблока, имеющего воздушное охлаждение. Это позволяет использовать их для особо тяжелых работ – например, для вспашки тяжелого грунта или сбора урожая картофеля с помощью картофелекопалки.

Как сделать понижающий редуктор

Одной из основных и ответственных деталей понижающего редуктора является его корпус. От того, насколько правильно он будет спроектирован и изготовлен, зависит взаимное положение осей и валов, зазоры между шестернями и соосность гнезд под опорные подшипники.В промышленных редукторах практически все корпуса изготавливаются методом литья из чугуна или алюминиевых сплавов, но в домашних условиях это сделать практически нереально. Поэтому лучше всего будет либо подобрать и доделать под свои нужды уже готовый корпус, либо сделать его сварным из листовой стали. Однако в таком случае нужно помнить, что во время сварки металл может «повести», и для сохранения соосности валов надо оставлять припуск на окончательную обработку посадочных мест под подшипники. Некоторые умельцы поступают по-другому – чтобы не мучаться с расточными работами они сваривают корпус полностью, а в качестве гнезд для подшипников используют отрезки трубы, которые выставляются в нужном положении и только потом окончательно закрепляются на месте болтами или сваркой. Для того, чтобы облегчить обслуживание редуктора, рекомендуется сделать верхнюю крышку корпуса съемной, а внизу него предусмотреть сливное отверстие для стока отработанного масла;

Валы и оси редуктора служат опорой для шестеренок. Как правило, в одноступенчатом редукторе применяют только валы с жестким креплением шестерен (посадка внатяг, на шпонку или шлицы). То есть обе шестеренки вращаются вместе со своими валами. Ось применяется тогда, когда нам нужно вставить в редуктор промежуточную шестеренку (например, чтобы обеспечить одинаковое направление вращения входного и выходного валов). Такая шестерня свободно вращается с минимальным зазором на своей оси, а от смещения вбок она фиксируется либо упорным буртиком и гайкой, либо стопорными разрезными шайбами. В качестве материала для валов рекомендуется использовать сталь10…45, которая обладает достаточной прочностью и хорошо поддается механической обработке;

Подшипники в редукторе служат опорами для валов и воспринимают нагрузки, которые возникают во время работы редуктора. От того, насколько правильно подобраны подшипники, зависит работоспособность и надежность редуктора в целом. Для самодельного редуктора лучше выбрать подшипники закрытого типа, которые смазываются консистентной смазкой и требуют минимум обслуживания. Тип подшипников зависит от вида воспринимаемой нагрузки. В случае использования прямозубых шестерен будет вполне достаточно обычных одно- или двухрядных шариковых подшипников. Если в редукторе есть косозубые шестерни или червячная передача, то на вал (и, соответственно, подшипники) передается осевая нагрузка. В таком случае придется предусмотреть роликовый или шариковый радиально-упорный подшипник;

Не менее важными деталями редуктора являются шестерни. Именно с помощью зубчатого зацепления мы изменяем частоту вращения выходного вала. Для изготовления шестерен требуется специальное металлорежущее оборудование, поэтому будет экономически целесообразно воспользоваться уже готовыми деталями со списанных агрегатов. Именно от геометрических размеров шестерен и их передаточного отношения будет зависеть межосевое расстояние между валами редуктора, а также компоновка его корпуса

Во время монтажа шестерен важно правильно выставить зазор между ним, так как от этого зависит нагрузочная способность и уровень шума во время работы редуктора. Для смазки шестерен хорошо подходит жидкое индустриальное масло марки И-20, которое заливается на такой уровень, чтобы покрыть зубья нижней шестерни

Остальные детали будут смазываться методом разбрызгивания масла по внутренней полости редуктора;

Сальниковые уплотнения валов нужны для того, чтобы исключить просачивание масла из редуктора наружу. Они устанавливаются на выходах валов и обычно закрепляются в подшипниковых крышках;

Предохранительная муфта. Для того, чтобы избежать аварийного разрушения деталей редуктора от чрезмерной нагрузки обычно применяют так называемую предохранительную муфту. Она может быть в виде срезаемого штифта, подпружиненных фрикционных дисков или сильфона и выбирается по месту;

Крышки подшипников. Эти детали значительно облегчают монтаж и обслуживание подшипниковых узлов и могут быть глухими или сквозными. Можно подобрать их из готовых деталей либо выточить на токарном станке.

Скользящие опоры редуктора

Подшипник, облегчает вращение валов, убирая своей работой силу трения. Следует помнить о правильном подборе этой детали и правильной установке. Скользящая опора должна садиться в посадочное место прочно и усилием, для предотвращения прокручивания. Лучше применять закрытые детали. Перед установкой лучше снять крышку и набить новой смазки на шарики и внутреннюю опору. При использовании косозубых шестеренок или червячной передачи, лучшим вариантом будет установка роликовых или радиально – упорных шариковых подшипников.

Сборка самодельного культиватора

Его мощность составляет 1,4 л. с. Он также подойдет для использования в качестве агрегата культиватора.

Один из самых важных этапов работы – подсоединение основы с фрезами к триммеру.

Данная операция существенно упрощается, если на конце вала имеется обратная резьба, к которой оснастка просто прикручивается. Именно такой моделью является триммер DDE GB 32 RD.

В подобном случае на стальную трубку приваривается гайка нужного диаметра. Также существуют триммеры, внутри вала которых имеется резьба.

Как изготовить культиватор из дрели своими руками

Если в огороде требуется выполнять работы культиватором, но делать это нужно с большой точностью, можно изготовить рассматриваемый инструмент из обычной дрели. Для этого потребуется совсем немного:

• рабочая дрель;
• стальной стержень, который сможет обжать патрон имеющейся дрели;
• фрезы.

Также необходимо наличие инструмента для обработки металлических поверхностей:

• болгарка;
• наждак;
• сварка.

Предварительное составление чертежей для культиватора, изготавливаемого своими руками, не требуется.

Стальной стержень, оптимальный диаметр которого составляет 10 мм, будет выступать в роли вала, передающего вращение от двигателя дрели через патрон к фрезам.

В качестве фрез может выступать любой листовой металл, если его толщина и твердость позволяют работать с проблемными почвами.

Также можно использовать обычные металлические уголки, которые имеют ширину 10 мм и длину 100-150 мм. Из них при помощи болгарки изготавливают обычные плоские прямоугольники.

Далее они изгибаются на угол, величина которого составляет 90 градусов. Фрезы затачиваются с обеих сторон и при помощи электрической или газовой сварки привариваются к стальному стержню.

После этого можно смело вставлять полученную конструкцию в патрон дрели и выполнять работы по обработке огорода, приусадебного участка.

Навеска

Самодельный мотоблок или мотокультиватор дополняют всевозможным навесным оборудованием. Это делается для того, чтобы расширить:

• функционал;
• область применения;
• сезонность выполняемых работ.

Благодаря возможности компоновки, эксплуатировать самоделку можно в любой сезон, даже зимой, что позволяет круглый год задействовать технику. Помимо пахоты и культивирования навесным оборудованием производят вспашку земли, посадку и окучивание культур, выкапывание картофеля, а так же уборку территорий, заготовку сенажа. Если вдобавок к мотоблоку сделать прицепную тележку, то он сможет осуществлять ещё и транспортные функции, помогая перевозить тяжёлые, объёмные грузы. В связи с дороговизной оборудования для навески, многие стараются сделать собственные изобретения, используя чертежи, эскизы, авторское видео. Но если сделать одноточечное прицепное устройство на мотоблоке, то можно купить и новое оборудование, например от мотоблока Нева.

Грохотная картофелекопалка

Изготовление картофелекопалки к самоделке начинают с подготовки кузова каретки, сваренного из проволоки и тонких прутиков. Понять такой процесс поможет представленный здесь эскиз (так же можно воспользоваться видео).

Рис.4. Грохотная картофелекопалка

На оси самоделки перед кареткой устанавливают лопату, сделанную из стального листа и повторяющую форму корпуса картофелекопалки. Сзади к ней приваривают прутики удлинители, слегка загнутые к низу. Описание деталей подробно показано на схеме. Такая конструкция отлично подходит для огорода.

Для изготовления плуга к мотокультиватору применяют высокопрочную легированную или листовую сталь толщиною не менее 3 мм. На схеме показан плуг в разобранном виде, главное не ошибиться с размерами.

Рис.5. Самодельный плуг

Сначала на основе чертежа подготавливают лекало и переносят его на картон, а потом — на металл, после чего вырезают при помощи болгарки. Лемех плуга рекомендуется усиливать высокопрочным металлом, например, от дисковой пилы. Отвал и стойку можно сначала сделать отдельно, а затем соединить воедино. Такая конструкция менее уязвима и в случае поломки какого-то элемента, будет легко произвести его замену. В месте закрепление лемеха и корпуса нужно усилить крепление. Также можно сделать и поворотный плуг. Главное чтобы прицепное устройство плуга совпало с крепление заднего прицепного устройства мотоблока. Но для периодичной работы после вспашке нужна борона.

Прицеп

К готовому мотоблоку многие стараются сделать самодельный прицеп или адаптер, оснащённый водительским местом. Мотоблочный прицеп устроен так, что на нем можно сидеть и управлять машиной, одновременно перевозя груз.

Рис.6. Устройство прицепа

1– держатель навесных орудий; 2– консоль; 3– водило; 4– подножка; 5– водительское сиденье; 6– рама; 7– кузов; 8– опорная балка; 9– болт М-8; 10– упорное кольцо; 11– колесо.

Раму для такого прицепа изготавливают из труб, уголков любого сечения. Для колёсной оси используют металлический стержень диаметром 30 мм. Кузов самодельного приспособления смастерить можно из досок, профнастила или листа металла толщиной 1,2-1,5мм. Для повышения прочности деревянный прицеп по углам усиливают металлическими пластинами, а сделанный из профнастила — дополняют рёбрами жёсткости. Крепление прицепа устроено так, что он подключается при помощи шкворня. Главное смотреть, чтобы совпали размеры.

Устройство редуктора мотоблока

Как и любой другой механизм мотоблока, редуктор сельскохозяйственного агрегата состоит из определенных элементов. С учетом типа редуктора, его конструкция может оснащаться теми, или иными деталями. В основном, устройство редуктора в деталях выглядит следующим образом:

• Крышка и шкив;
• Подшипники;
• Втулки на входном валу;
• Рычаг регулировки и переключения;
• Вилка и ось переключения;
• Шестерня в промежуточном валу;
• Блок вала;
• Двухрядная цепь;
• Блок звездочки;
• Шайбы и сальники;
• Входной вал;
• Правая и левая полуоси;
• Двойная звездочка;
• Муфта сцепления;
• Кронштейн и пружина;
• Вилка сцепления.

О том, как устроен редуктор мотоблока, более подробно расскажет схема механизма ниже.

Несмотря на достаточно сложную конструкцию механизма, его демонтаж и обратная сборка не вызовет вопросов даже у новичка. Для этого необходимо:

1. Полностью снять редуктор с мотоблока;
2. Отвернуть винты и снять защитные крышки;
3. Аккуратно извлечь втулку на входном валу, демонтировать рычаг и вилку, переключающую механизм;
4. Снять первичный вал и шестерню с него;
5. Извлечь втулки вала и цепь;
6. Демонтировать блок вал и снять звездочки с него;
7. Извлечь промежуточный вал вместе с шестернями;
8. Снять муфту сцепления, левую и правую полуоси.

Выполнив все перечисленные действия, вы получаете редуктор мотоблока в разборе. После ремонта механизм необходимо собрать в обратном порядке.

Схема редуктора, собранного из деталей списанной машины

Этот редуктор собран из деталей главного привода машины ГАЗ — 69. Конические шестерни вращаются от звездочки привода, который закреплен на хвостовике. Затем крутящийся момент перенаправляется на одну из двух ведомых шестерней, которые вращаются в подшипниках под номером 206 на шлицевом валу. В нужное время работает та шестерня, которая сцепляется с втулкой реверса на центральном шлице вала. Затем карданом движение передается дифференциалу или же ведущему колесу механического транспорта.

Читать также: Прогрев бетона электродами схема подключения

И заключающий важный момент для владельцев мотоблоков или минитракторов. При покупке механизма цена также играет важную роль, потому что на дешевые агрегаты в основном устанавливаются неразборные редукторы. Такие механизмы ненадежны для долгосрочной работы. Этот редуктор при надобности невозможно отремонтировать, разобрать или собрать, поменять детали. Его изготавливают из металла низкого качества, детали у него негельзированные.

На дорогие агрегаты устанавливаются редукторы, которые можно разобрать, а это позволяет производить техническое обслуживание редуктора и ремонт. Как и любой другой механический транспорт нуждается в постоянной перепроверки, ремонте, обновлении, так и редуктор необходимо постоянно просматривать и контролировать. Время от времени обязательно проводить диагностику механизма, для предотвращения поломок в дальнейшем.

При покупке выгоднее купить более дорогой редуктор, потому что он послужит вам дольше.

Гордость многих дачников — самодельный мотоблок, собранный своими руками из деталей, отслуживших свой век механизмов. Поставить электродвигатель или малогабаритный бензиновый от старого мотороллера или мотоцикла на раму с колесами не составит труда даже для начинающего механика-любителя. А вот над чем придется подумать, так это над редуктором для мотоблока.