Проблемы с паяльником, почему они возникают и как их решать?

Почему олово не прилипает к паяльнику

Если олово не прилипает к жалу паяльника, то многие почему-то начинают думать, что им попался некачественный или бракованный инструмент. На самом же деле проблема кроется в других причинах.
Часто это либо неподходящий припой, который предназначен для высокотемпературной пайки, либо же отсутствие лужения жала. Также причиной могут быть и ошибки самого пайщика при выполнении работ.

Например, когда паяльник оставляется без присмотра и сильно перегревается. В результате этого флюс выгорает, а медь начинает быстро окисляться. На жале паяльника образуется нагар, к которому припой никогда не прилипнет.

Как беречь жало паяльника и увеличить срок его службы

Чтобы жало служило долго и качественно и не деформировалось, придерживайтесь следующим рекомендациям:

• Не ставьте на долго температуру на паяльнике свыше 350 °C;
• Старайтесь часто не паять паяльной кислотой;
• Не чистите жало инструментами или наждачной;
• На жале паяльника всегда должен быть припой, кроме тех случаев, когда припой нужно убрать паяльником с платы;
• Не гните паяльником другие детали и не ударяйте его об другую поверхность.

Советы по уходу за паяльником

• Не оставлять включенный паяльник долго без припоя или флюса на жале;
• Жало чистить только губкой для снятия припоя или металлической, которая снимает и нагар;
• Не чистить жало наждачкой, ножом, скальпелем. Есть риск повреждения покрытия;
• Если паяете кислотой — после пайки обязательно нужно чистить паяльник, не оставляйте остывать его с кислотой!

Советы при работе с паяльником

Благодаря этим советам исчезнут основные проблемы в пайке:

Таким образом, придерживаясь всех вышеперечисленных советов, можно избавить себя от многих проблем при работе с электрическим паяльником. Ну а если жало уже успело обгореть на воздухе и покрыться оксидной пленкой, то ничего другого не остается, как заново осуществить лужение паяльника.

Правильное лужение жала паяльника

Итак, лужение паяльника, это покрытие медного жала тончайшим слоем олова. Лудить нужно не только жало паяльника, но и сами детали перед пайкой. Процесс этот несложный и делается он всего лишь за несколько шагов.

В первую очередь нужно механическим путем удалить нагар с жала паяльника, чтобы добраться до медной поверхности. Для этого можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу или тоненький напильник. Важно при зачистке жала оставлять ровную и гладкую поверхность, без слишком глубоких борозд и царапин.

После механической очистки нужно обязательно нанести на поверхность жала канифоль. Если используется твёрдая сосновая канифоль, то жало нужно разогревать в ней, а не дожидаться пока паяльник прогреется. В том случае если для лужения жала паяльника используется жидкий флюс, то его следует наносить с помощью небольшой кисточки.

Погрузив жало паяльника в канифоль и дождавшись пока она расплавится, нужно прикоснуться к припою. Как правило, если поверхность жала хорошо зачищена и обильно смазана канифолью, олово тут же расплавится, растечётся и хорошо прилипнет к поверхности. Можно слегка растереть припой о дощечку или металлическую поверхность.

Если паяльник облужен правильно, то припой не стекает и не держится на поверхности жала каплями. При поднесении наконечника к заготовке олово хорошо отделяется и не стекает брызгами вниз.

Источник

Как правильно паять паяльником

Пожалуй, ни один нормальный ремонт электрооборудования не обходится без паяльника. Такой прибор, безусловно, есть почти в каждом доме. Сама по себе пайка уже обычное дело как в руках у специалистов, так и в руках у немалого количества домашних мастеров любителей. Без качественной пайки, любое электрическое соединение — от контакта на люстре до кухонного радиоприёмника — с большой вероятностью, рано или поздно будет нарушено.

Известно, что во время пайки идёт взаимное растворение припоя, – олова и цинка — и части металла, на который его наносят. Потом, после остывания, должно получиться достаточно прочное соединение, имеющее хорошую электропроводимость. Но чтобы соединение было по-настоящему долговечным и качественным, важно учесть некоторые особенности.

Мощность паяльника

Для монтажа небольших элементов и ремонта печатных плат, при чувствительности материала к статическому напряжению, применяют паяльники с мощностями 24-40 Ватт. В случае пайки шин питания, широких проводников и прочих массивных элементов — обычно 40-80 Ватт. Паяльники с мощностью 100 Ватт и более, чаще всего применяются при пайке крупных стальных конструкций, в особенности включающих цветные металлы с высокой теплопроводностью.

Важно помнить и о напряжении питания. В России стандарт – 220 В, 50 Гц; правда, для пайки, к примеру, в автомобиле или в прочих местах, где не просто найти розетку, можно воспользоваться паяльниками с напряжениями 12/18/24В.

Температура паяльника

Второй главной характеристикой паяльника можно назвать его рабочую температуру. Самые простейшие образцы не имеют какого-то определённого температурного режима, и в случае недостаточного нагрева места пайки, т.е. когда припой достаточно не расплавляется (до текучести) и не заполняет все данные зазоры, часто наблюдается эффект, известный как “холодная пайка”. В таком случае место спая становится матовым, шероховатым, а само соединение будет непрочным.

В случае сильного нагревания жала паяльника ускоряется его износ, припой перегревается, из-за чего жало покрывается окалиной, а флюс быстро выгорает, в итоге сцепление припоя с жалом сильно ухудшается. Нередко из-за слишком сильного выпаривания припоя жало паяльника перегревается, от чего перегреваются микросхемы и полевые элементы, дорожки печатных плат отслаиваются.

Сделать качественную работу с паяльником при низкой или очень высокой температуре, в принципе невозможно.

Паяльная станция

Если вам паять приходится достаточно часто то лучше приобрести набор паяльников разных мощностей, а еще лучше, конечно, паяльной станцией, т.к. у них есть регуляторы температур, они автоматически поддерживают заданную температуру; есть удобная подставка под паяльник, ванна для очистной губки, антистатическая защита и ещё несколько полезностей. По-настоящему хорошая паяльная станция стоит недешево, но ведь и набор разнообразных паяльников и первоклассных насадок к ним также обойдётся в приличную сумму.

Флюсы и припои

Флюс – нужен для удаления и растворения оксидов, а также для защиты шва пайки от окисления. В качестве флюсов чаще всего применяют еловую или сосновую канифоль. Также используют спиртовые растворы канифоли; они наносятся кисточкой на место пайки. Этот раствор довольно просто сделать и самому. Спирт можно заменить другим растворителем, такими как ацетон или бензин. Основной недостаток у канифоли – при очень больших температурах с металла уходит не только оксидная пленка, но и сам металл удаляется.

Припой — это сплав олова со свинцом, нужный для соединения данных деталей. Припои бывают легкоплавкие (мягкие припои) и тугоплавкие (твердые припои). Продаются в виде палочек, зерен, прутков, лент, полосок, проволоки и заполненных канифолью трубок, паст и порошков с жидким флюсом.

Для домашнего ремонта, особенно компьютерной техники, необходимы легкоплавкие припои с достаточно низкими температурами плавления — до 300С, к примеру, ПОС-61. Аббревиатура ПОС-61 расшифровывается так: припой оловянно-свинцовый, 61- процентное содержание олова.

Для придания особых свойств в оловянно-свинцовых припоях, к ним добавляют висмут (ПОСВ), кадмий (ПОСК), сурьму (ПОССу) и прочие металлы.

Самым лучшим является использование трубок с диаметрами 2-3 мм и с канальцем канифоли внутри. В таком случае можно паять обычным способом, путём захватывания капли олова с трубки и переноса ее на место пайки, или прижимки жала паяльника к месту пайки, подноса к нему кончика трубки. При этом трубка плавится, и затекает в зазоры; из-за малого диаметра количество припоя в этом случае легко варьируется.

Советы: как правильно паять паяльником

Лучше выбрать паяльник с возможностью замены жала, которых сегодня широчайший выбор. Это и иглы, лопатки, конусы; все зависит от ваших потребностей и финансов.

Обязательно уделите очистке жала несколько минут перед каждым новым включением, самых сложных случаях воспользуйтесь напильником. Для того чтобы удалить с жала остатки выгоревшего флюса, окисла и пыли, удобно использовать кусочек картона или дерева.

При использовании простого паяльника, чтобы защитить от статики, желательно соединить проводниками паяльник и корпус ремонтируемого устройства с антистатическим наручным браслетом.

Когда паяльник разогревается, “насухую” его не в коем случае не оставляйте. Обмакните жало паяльника в канифоли, сразу как оно разогреется до температур, способных ее расплавить. Хороший слой канифоли на жале защитит паяльник от окисления. Когда будет достигнута температура плавления припоя его нужно залудить.

Хранить припой желательно не в металлических коробочках, крышках, консервных банках, т.к. припой, на их поверхности прилипает; металл таких коробочек (особенно таковая используется одновременно в качестве подставки паяльника) сильно разогревается, дозирование становится затруднительным, и получается оловянно-канифольная каша, с которой работать слишком тяжело.

У спаиваемых поверхностей должна быть равная температура – это закон!

Очистите заранее, обезжирьте бензином или каким-нибудь другим растворителем и залудите площадки контакта перед пайкой. Очень характерная ошибка — часть компонентов сначала паяют, а после откусывают оставшуюся длину ножек и убирают ненужные капли припоя.

Также важно учесть, что у электронных компонентов есть предельные температуры, особенно аккуратно нужно действовать с интегральными микросхемами и полевыми транзисторами. При температурах 260-300С не увеличивайте время пайки на время более 5-10 секунд.

Варьируя длину жала – можно варьировать и температуру. Но гораздо удобнее делать это при помощи регулируемого трансформатора или ручного регулирующего устройства. К владельцам паяльных станций это никоим образом не относится.

Не прилипает припой к паяльнику? Пора лудить!

Ситуация, когда расплавленный припой не хочет прилипать к жалу паяльника, знакома, пожалуй, каждому начинающему радиолюбителю. Раз за разом непослушный кусочек припоя скатывается с раскалённого жала сразу же после захвата. А о том, чтобы донести его до места пайки на заготовке, не может быть и речи.

Не понимая причины очередной неудачи, выполнить запланированную операцию просто невозможно. Попытки заменить инструмент так же не всегда приводят к нужному результату. Что же делать? Оказывается, для беспроблемной пайки достаточно правильно обработать паяльник.

О том, как залудить жало паяльника вы и сможете узнать в данной статье «Сварка и Пайка» svarkapajka.ru

Меры предосторожности при измерении

Какое освещение Вы предпочитаете

ВстроенноеЛюстра

При пайке не забывайте, что вы имеете дело с расплавленным металлом. И если капелька олова, упавшая на руку, мало кого может напугать, то вот отпружинившая раскаленная ножка с радиодетали, случайно попавшая в глаз, приводит к печальным последствиям.

Особенно опасна пайка на весу или под потолком. В этом случае провода могут отскочить со своего места и олово “пульнет” вам в глаз.

Поэтому старайтесь в подобных случаях всегда одевать и использовать защитные очки. А еще не забывайте про органы дыхания.

Хотя бы элементарное проветривание помещения или маленький USB вентилятор-карлсон на рабочем столе, никогда не будут лишними.

Почему к паяльнику не прилипает олово?

Причин скатывания припоя с паяльника немного, а, точнее, их всего две. Первая — грязное жало, вторая — окисная плёнка. Устранение обеих проблем даёт возможность полноценного паяния.

Самым распространённым для пайки в домашних условиях является оловянно-свинцовый припой (ПОС.) с температурой плавления от 190 до 300°C. Как правило, для паяльных работ этого достаточно. Если допустить более сильный разогрев паяльника, то припой и флюс элементарно сгорят, а продукты горения прилипнут к жалу.

Чаще всего жало паяльника изготавливается из меди, которая окисляется при повышенных температурах. Именно из-за плёнки оксида меди, покрывающей поверхность жала, к нему и не прилипает припой.

Как залудить паяльник с медным жалом

Прежде всего, жало инструмента следует залудить, ведь именно необлуженный металл, покрытый оксидной плёнкой, и не может удержать припой. Что такое лужение, знают все, кто хоть единожды занимался пайкой. Это нанесение на поверхность металла тонкого слоя олова.

Сначала жало холодного паяльника тщательно очищают от оксида меди, используя напильник или наждачную бумагу. При этом следует удалить даже самые мелкие царапины и бороздки. Затем его поверхность покрывают флюсом. Жидкий состав быстро наносят с помощью кисточки или плоской лопатки.

Если в качестве флюса используется канифоль, паяльник включается в сеть и медленно погружается в твёрдую канифоль. Чтобы на воздухе опять не произошло окисление, ждать, когда инструмент нагреется не нужно.

После нагрева паяльника до необходимой температуры, нужно потереть его жало о припой. При этом нельзя допускать, чтобы инструмент перегрелся. Качественно облужённое жало отлично держит припой, который ровным слоем покрывает медный наконечник и свободно перемещается на заготовку во время работы.

Когда паяльник с «вечным жалом»

Так называют инструмент с наконечником, который покрыт никелем. Как ни странно, но никелевое покрытие со временем начинает плохо держать припой и его также придётся лудить. Конечно, счищать загрязнения напильником в данном случае не нужно. Нагар снимают с подогретого паяльника влажной, сложенной в несколько слоёв, тканью.

Затем сразу же опускают наконечник в ёмкость с канифолью, куда предварительно положили припой. Канифоль расплавляют вокруг кусочка припоя, и когда тот утонет в жидком расплавленном составе, к нему прикасаются жалом паяльника. Припой мгновенно покрывает его поверхность.

Чтобы избежать лишних работ по лужению, специалисты советуют строго следить за температурой нагрева.

Источник

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.
Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Простая чистка губкой

При помощи пайки можно удалить слой нагара. Делаем небольшую ванну из припоя. Потребуется пруток припоя и флюс. Желательно активированный (например, ЛТИ – 120). Можно даже обычную спиртоканифоль. Это в случае «легкого» нагара, небольшой величины.

Теперь разделяем пруток припоя на небольшие кусочки и чуть-чуть поливаем канифолью или флюсом (даже если у вас припой с содержанием канифоли, этого мало для данного случая).

И начинаем купать жало в припое. Если припой не плавится, то нужно повысить температуру.

Обмазываем жало в припое из стороны в сторону, не вытаскиваем наружу, чтобы жало было полностью окутано. Через пару минут не большой нагар испарится, и уже можно будет на жало взять еще немного свежего припоя после «купания». Оставляем так паяльник нагретым с каплей минут на 10 – 15.

При этой работе тщательно проветривайте помещение! Если же нагар все равно плохо счищается после нескольких попыток, то теперь нужно использовать паяльную кислоту. Порядок действий такой же.

Не лудите провод припоем из жала

И вообще большинство пишет, что легко снимают БГА комноненты нагревом с одной стороны, а знают ли они, что паять надо по термопрофилю, т.е.

Мнение эксперта

It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике

Задавайте вопросы «Специалисту по модернизации систем энергогенерации»

Не дышите дымом от припоя и флюса При какой температуре лучше всего делать прогрев следующах микросхем боюсь перегреть Флэш ЦП РА Флэш и ЦП больше всего интересует за ответ буду признателен icq16. Спрашивайте, я на связи!

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.
Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

Причины нагара

У новичков радиолюбителей часто возникают проблемы при знакомстве с вечными жалами паяльника. Эти жала не прощают небрежного отношения к себе, поэтому нужно научиться правильно подготавливать паяльник к работе, чтобы пайка была быстрой и качественной.

Некоторые начинающие или те, кто привык работать с медными жалами, допускают фатальную ошибку. Они зачищают жало паяльника наждачной бумагой, напильниками или лезвиями от канцелярского ножика. Это справедливо только для медных жал без покрытия. К «вечным» жалам такой метод недопустим в принципе.

Есть большой риск повредить внешний слой жала (тонкий сплав металла), которые могут привести к трещинам и дальнейшему разрушению. К тому же, несмотря на внешний вид, сам слой нагара не превышает какие-то микроны. Так как же очистить паяльник от такого нагара? Есть несколько способов.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Источник

Что делать, если припой не липнет к паяльнику

При пайке паяльником возникают различные сложности. Здесь, как и со сваркой, то паяльник сильно перегревается и выгорает жало, то припой не липнет, из-за чего паять становится невозможно.

Наверняка вы не раз замечали, как через несколько минут работы паяльником его жало становится черным. Данная проблема возникает по причине перегрева паяльника. Нагар, образующийся на поверхности меди, мешает нормальному растеканию припоя.

Решить проблему можно с помощью диммера или установкой диода, который понижал бы мощность паяльника. Однако даже и после этого, олово все равно может не прилипать к паяльнику, на что есть свои определённые причины.

Если припой не липнет к паяльнику — что нужно сделать

Сразу оговорюсь и скажу о том, что для нормального лужения паяльника, жало лучше вытягивать. Многие не придают этому никакого значения, но здесь есть один нюанс — так зачищать жало будет намного удобней. Кроме того, получится увеличить его теплопроводность, сняв слой пленки с поверхности, который этому мешает.

Далее необходимо будет убрать весь нагар с жала паяльника, то есть, всю ту черную гарь, зачистив жало до блеска. Именно по этой причине олово и не прилипает к паяльнику. Зачищать жало нужно мелкой наждачной бумагой.

Затем необходимо залудить жало паяльника. Делается это с помощью олова и канифоли. Сначала паяльник опускается в канифоль, а затем в олово. Однако и здесь, как оказывается, есть небольшой нюанс. Опускать жало паяльника в канифоль нужно в тот момент, когда паяльник разогревается.

Все дело в том, что если держать паяльник включённым в сеть и не опустить в канифоль, то жало тут же окислиться. Соответственно его придётся заново очищать от окислов меди.

Как записать песню в Adobe Audition

Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…

Что нам понадобится для пайки?

Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Как залудить паяльник?

Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника.

Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.

Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

Как залудить провод?

Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.

Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

Если нет, то придется, возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.

Так выглядит паяльная паста.

Как припаять провод?

Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

Всё, поздравляю! У Вас получилось.

Как отпаять провод?

Отпаивать провода и различные паянные соединения, можно соответственно, обратным методом — разогревом места пайки (залуженным и обмокнутым в канифоль, разогретым) жалом паяльника до расплавления припоя.

…И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

Из-за чего не получается нормально паять

Помимо того, что жало паяльника обгорает и его время от времени приходится лудить, при пайке возникают и другого рода проблемы. Не получается нормально паять. Именно с такой частой проблемой сталкиваются многие, кто хоть раз в жизни взял в руки паяльник.

Рассмотрим основные проблемы, из-за которых не получается нормально паять:

Чтобы нормально паять, нужно учитывать множество нюансов. Поэтому помимо своевременного лужения жала паяльника, очень важно разбираться, какой использовать припой в тех или иных случаях, тем более, если речь идёт о ремонте аппаратуры.

Источник

Основные причины

Наиболее распространенным видом припоя является оловянно-свинцовый. Температура плавления такого сплава составляет около 270 градусов Цельсия. Если паяльник разогревается до 300 градусов, этого вполне должно хватать для работы, но если жало перегревается, и его температура значительно превосходит точку плавления припоя, то на поверхности остается нагар от расходных материалов. Он не только портит внешний вид инструмента, но и мешает дальнейшей работе.

Загрязнение и окисление не даёт припою прилипать к жалу паяльника

Жала паяльников чаще всего делают из меди. При сильном перегреве этот металл больше подвержен окислению, что приводит к появлению на его поверхности пленки окислов. Тонкий слой оксида меди может быть незаметен глазу, но именно из-за его присутствия к жалу паяльника не липнет припой. Если рассматривать непосредственные причины, которые приводят к тому, что расплавленный припой не остается на жале, а просто стекает с него, то их всего три:

Как правильно подготовить инструменты к работе

Если олово не держится на жале паяльника, вполне возможно, что подготовительные операции прошли неправильно, или же они не проводились вовсе. В первую очередь при подготовке инструмент нужно залудить. Без этой процедуры даже при отсутствии окисла и загрязнения к металлу все равно не будет прилипать припой во время пайки. Лужение заключается в покрытии поверхности жала оловом. Такую же процедуру нужно провести и со спаиваемыми деталями, это улучшит качество соединения. Проходит процесс предельно просто: нужно окунуть горячее жало в олово, которое покроет его поверхность.

Если же на наконечнике имеется нагар или окислительная пленка, их нужно удалить перед лужением. Такая же процедура рекомендуется и для новых инструментов. Очистка поверхности происходит механическим способом, для которого подойдет наждачная бумага или мелкозернистый напильник. Очищать поверхность нужно тщательно, не оставляя глубоких царапин и борозд на поверхности металла. При наличии углублений и царапин именно в них будет образовываться окислительная пленка и скапливаться грязь, которые потом трудно вычистить.

Важно! Чистить паяльник нужно только после его остывания. Этот процесс лучше делать перед пайкой, а не после нее

Очистка жала паяльника от загрязнения

Когда поверхность очищена от всех налетов, на нее нужно нанести флюс. Если есть жидкая канифоль, ее наносят и на холодную поверхность с помощью кисточки или других вспомогательных предметов. При наличии флюса в твердом состоянии – жало погружают в него в момент, когда оно прогреется и достигнет нужной температуры.

Важно! Лучше сразу опустить жало в канифоль, чтобы по мере разогрева оно погружалось в ее поверхность. Это сократит вероятность окисления

Могут возникать ситуации, когда наконечник не лудится. Это очень схоже с проблемой, когда к жалу паяльника не липнет припой. Если температура жала становится значительно выше температуры плавления припоя, он просто не налипает на поверхность металла, а стекает с нее, так как находится в жидком состоянии. Ничего другого, кроме снижения температуры, здесь не поможет. Чистота поверхности и отсутствие окислительной пленки не сыграют роли, если под воздействием высокой температуры жала материал расплавляется и стекает. Если же температура будет продолжать расти, он попросту начнет испаряться.

Оптимальный вариант – когда температура жала немного выше температуры плавления или равна ей. Это обеспечивает возможность сохранить переходное состояние между твердым и жидким, которое и требуется для пайки. После перегрева жало нужно снова очищать механическим путем.

Если все сделано правильно, то припой без проблем прилипает к поверхности. Оптимальная температура позволяет ему быть в нужном состоянии, избегая комочков и жидких капель.

После очистки жало паяльника рекомендуется залудить

В случае никелевого покрытия

Владельцы инструментов с никелевым покрытием также задаются вопросом, почему припой не прилипает к жалу паяльника. Считается, что его лудить не нужно, тем более, счищать покрытие напильником или наждачной бумагой. Но со временем, после определенного срока эксплуатации, становится заметно, что и на него материал перестает липнуть. Очистка покрытия происходит в слегка разогретом состоянии. Нужно постараться стереть влажной тряпкой весь нагар. После этого порядок действий таков:

Почему припой не держится на паяльнике?

• Жала съемные с покрытием из никеля.
• Жала медные.

Паяльные жала первого класса обычно используют в сложных паяльниках, в которых есть возможность регулировать температуру.

Жала второго — самые распространенные.

• Жало в форме иглы — им паяют очень маленькие радиодетали, такие как SMD. При осуществлении ремонта телефонов такое жало незаменимо. Оно применяется на платах с высокой плотностью монтируемых деталей.
• Жало-лопаточка — применяется для осуществления выпаивания и в случаях монтажа крупных радиодеталей. Им работают с многовыводными микросхемами.
• Жало в форме капли — им удобно переносить припой с канифолью к месту паяния, что приводит к повышению качества работы.
• Жало с изогнутой формой — чаще всего им отпаивают радиодетали, находящиеся в медной оболочке, чтобы на плате не оставался лишний припой. Оно может применяться и для обычной пайки. Паяльник нагревается до температуры 290-300 С.

Работая с паяльником, необходимо всегда содержать его в идеальной чистоте. Новые паяльные жала обычно обрабатывают с помощью молотка, чтобы на его поверхности образовались мелкие зазубрины. Впоследствии их аккуратно подравнивают напильником, чтобы придать жалу наиболее правильную форму.

Затем жало следует залудить, используя припой с канифолью. То есть покрыть тонким слоем припоя, обмакнув его в канифоль.