Заточка стамески: углы, методы, пошаговая инструкция

Общие правила заточки

Прежде чем приступить к заточке стамески, нужно определиться для какого вида работ будет использоваться инструмент. Нужно понимать, что стамеска, которая будет сбривать волосы на руке, будет плохо резать дуб. Или будет хорошо резать дуб, но при этом не сможет сбрить волосы на руке.
В идеальном варианте, нужно подбирать угол заточки опытным путем для каждого отдельного материала.

Чем меньше угол заточки, тем стамеска будет острее, но тупиться она тоже будет быстрее.

Стоит учесть некоторые общие правила выполнения данного вида работ:

• Для работы используется абразив с зернистостью камня 300-400 мкм;
• Необходимо точно определить угол заточки. Для этого требуется правильная фиксация фаски в приспособлении для заточки. Подбирается правильный уклон в продольном и поперечном направлениях;
• В конце работы для ручной притирки используется абразив с зернистостью камня 50 или 80 мкм.

Заточка полукруглых стамесок для резьбы по дереву производится так же, как и плоских. Разница лишь в количестве ступеней – у полукруглой все стороны и части клинка затачиваются отдельно.

Оборудование для заточки

Поскольку резец изготавливается на основе инструментальной стали, заточка его должна выполняться на оборудовании с высокой мощностью. Для таких нужд используют расточные машины в разных конфигурациях. Базовый состав конструкции включает два фиксатора-основания и выдвижной подручник с упором V-образной формы. В качестве дополнения могут применяться регулируемые подручники, расширяющие возможности крепления заготовки.

Например, если необходимо доработать косой резец для токарного станка по дереву, то может потребоваться и насадка соответствующей формы. В этом случае и поможет регулируемый подручник. Но чаще всего используются универсальные модели держателей, предназначенные для широкого спектра типовых резцов. Фиксирующая основа обычно крепится под элементами, которые выполняют заточку. Взаимное расположение функциональных сторон в этой части определяется параметрами заточки. Современные модели точильных станков также позволяют обслуживать лезвия скребков, оснастку рубанков и стамесок.

Полукруглая стамеска

Общие правила, как точить полукруглую стамеску:

• Кроме того, дальнейшая обработка проводится на крупнозернистом абразиве;
• Режущая кромка сначала должна быть тупой. Это выровняет зазубрины;
• Завершающим этапом будет доводка;
• Далее выбирается угол 20-25 ° для полукруглого и обработанного профиля лопасти. Иногда приходится разделять плоскость металлической детали на несколько частей и затачивать каждую по очереди.

Часто одна и та же модель используется для стамески и рубанков. Это неправильное решение, поскольку сами инструменты (соответственно и их составные части), принцип их действия и устройство совершенно разные.

Чтобы не ошибиться при обработке режущей части инструмента, нужно точно знать, чем отличается заточка стамески от плоского ножа. Чтобы более точно определить различия, рассмотрите следующую таблицу:

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Я по возможности уменьшил расстояние между шарикоподшипниками, и они стали помещаться на самодельном точильном камне, сделанном мною из керамической плитки. С его помощью удобно осуществлять доводку режущей кромки после ее правки на крупнозернистой шкурке.

Другие рекомендации

Сделанный мною корпус из бруска удобнее выполнять из трех составных частей:

1. нижней, служащей осью крепления колес и прикрепленной на верхнем переходнике;
2. средней прямоугольной;
3. верхней из закрепленной крепежной пластины.

Нижнюю заготовку с подшипниками можно делать уже, чем ширина полотна рубанка и крепить отдельными шурупами к средней, а шпильки располагать в средней и верхней частях. В этом случае режущий инструмент станет удобнее.

Технология заточки

В этом вопросе ничего сложного нет, если правильно установить нож рубанка. Его плоскость подводов должна точно лежать на поверхности точильного камня в тот момент, когда тележка находится в рабочем положении

Надо обратить внимание на:

• плотность и равномерность прилегания поверхностей;
• строго перпендикулярное положение режущей кромки относительно направления движения заточной тележки;
• отсутствие препятствий на пути колес.

Сама заточка выполняется быстро. Мой помощник — школьник начальных классов с большим интересом выполнил эту несложную работу, покатав подготовленное приспособление по ровно расстеленной полосе наждачной бумаги.

У него получился довольно удовлетворительный результат: вполне нормальная ровная режущая кромка, но не до конца сформированная плоскость скоса внизу.

Мне осталось немного поработать, чтобы устранить указанный дефект. Затем довел режущую поверхность до хорошего состояния на самодельном точильном камне с мелким зерном.

Качество поверхности улучшилось. Дальше требуется правка на коже или резине с пастой ГОИ.

Но даже в таком состоянии рубанок стал хорошо строгать древесину, создавая тонкую и равномерную стружку.

Заканчивая изложение материала хочу обратить внимание, что приспособления для заточки ножей рубанка, стамески и другого столярного инструмента имеют различные конструкции. Самые простые создаются из обычного деревянного бруска, в котором делается пропил под углом для крепления режущего лезвия. Этим бруском ведут по точильному камню

Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку

Этим бруском ведут по точильному камню. Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку.

Рекомендуемая мной конструкция предназначена для начинающих мастеров без практического опыта. Профессиональные столяры пользуются дорогими и высокоточными приспособлениями.

О них подробно рассказывает Андрей Ярмолкевич в своем видеоролике «Заточка ручного рубанка».

Полезные товары

• Магнитный браслет – держатель
• Монета-сувенир для принятия решений
• Поворотная головка на кран для экономии воды

Сравнение заточки стамески и плоского ножа

После таких сравнений сразу становится понятно, чем отличается заточка стамески от плоского ножа. Разница довольно заметна и ее стоит учитывать в процессе подготовки того или иного инструмента для обработки дерева.

Как правильно отрегулировать ножи

Выполнить регулировку ножей на барабане самостоятельно не составляет особых проблем. Чтобы выставить положение лезвий инструмента перед работой, понадобится:

• шестигранный ключ, идущий в комплекте с рубанком;
• металлическая линейка или кусок стекла подходящего размера.

Настройку производят, выполняя все операции в такой последовательности.

1. Переворачивают электрорубанок, располагая его вверх барабаном на столе либо верстаке.
2. Если необходимо, то с помощью растворителя стирают с насадок смоляные наслоения.
3. Выставляют положение передней части подошвы в положение, обеспечивающее минимальную глубину строгания.
4. Поворачивают любое лезвие, располагая его в прорези между плитами.
5. На поверхность опорной плиты кладут линейку.
6. Если режущая кромка не касается ее, то ножевую планку поднимают до нужного уровня, послабляя для этого (незначительно) крепежные болты с помощью шестигранника.
7. После выставления затягивают крепеж.
8. Процедуру повторяют со всеми насадками, устанавливая при этом зазоры одинаковых размеров, чтобы не допустить разбалансировки барабана и появления вибрации электроинструмента во время работы.
9. Проворачивая барабан рукой, определяют легкость его вращения.
10. Проверяют правильность проведения настройки на ненужной заготовке.

В рассмотренной последовательности проводят регулировку рабочего положения режущих кромок у моделей электрорубанков с одним, двумя или тремя ножами.

Если регулировка проведена правильно, то режущие кромки на барабане должны стоять без перекосов параллельно к подошве электроинструмента. Ряд новых моделей содержит регулировочные винты, которые требуется просто подкручивать, чтобы установить ножевые пластины в нужном положении. Чтобы настроить инструмент, его обязательно нужно отключить от питающей сети, а в беспроводных моделях следует снять аккумулятор. Это позволит гарантировать, что электроинструмент самопроизвольно не включится.

Угол заточки стамески

Углы заточки стамески подбираются по следующим принципам:

• острые углы заточки позволяют ускорить процесс обработки, но при этом увеличивают риск выкрашивания и затупления лезвия;
• тупые углы используются для обработки древесины твердых пород;
• углы фаски и режущей кромки указаны в соответствующей таблице ГОСТ 1184-80.
• чем больше угол, тем хуже качество и точность прореза;
• заточку необходимо производить без изменения углов наклона лезвия, так как равенство углов или линейность поверхностей приведет к неадекватности инструмента;

Оптимальные углы заточки от 20° до 30°. Угол между кромкой и фаской не должен превышать 50°.

Правильный угол заточки

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин-1, иначе съём металла окажется значительным

Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Процесс выполнения заточки с помощью приспособления

Возьмите тупое долото или стамеску. Поместите устройство на наждачную бумагу зернистостью 100. Вставьте долото со скосом вниз в держатель (B) под упором (C). Выровняйте лезвие по краю канавки в держателе так, чтобы скос касался наждачной бумаги. Плотно затяните барашковые гайки, чтобы зафиксировать долото. Лезвие теперь перпендикулярно рабочей поверхности, а кончик слегка выступает из нижней части основания.

Установите оборудование так, чтобы его основание и скос лезвия касались наждачной бумаги. Возьмитесь одной рукой за край бумаги, а другой возьмитесь за носитель (B). Отодвиньте держатель вместе с долотом от себя, прижимая скос к бумаге. Затем вернитесь в себя, немного ослабьте давление. После выполнения некоторых из этих движений снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия. Неважно, затачиваете ли вы стамеску новое или старую – задачи те же.

Необходимо, чтобы весь скос был равномерно перекрыт тонкими линиями, параллельными режущей кромке. Если для этого требуется дополнительное движение, слегка переместите основание устройства, чтобы использовать неповрежденную часть бумаги. Снимите долото с оборудования, прижмите его верхней (задней) плоскостью к наждачной бумаге и сделайте несколько движений из стороны в сторону. Опять же, та же цель – добиться единообразной модели скрытых рисков.

Многие новые долота имеют вогнутую фаску, и иногда для ее выравнивания требуется немного больше времени и усилий. По мере того, как вы постепенно уменьшаете зернистость наждачной бумаги, повторите эти шаги с обоих краев лезвия, чтобы они работали одинаково. Осмотрите поверхность с помощью увеличительного стекла, чтобы определить, когда переходить на более мелкий абразив.

Конечно, вы можете продолжать уменьшать размер зерна до 2000, но в большинстве случаев, хватает дойти до зерна 400.

Самодельное приспособление для заточки не уступает дорогим и сложным

Есть огромный выбор средств для заточки инструментов, начиная от натуральных, синтетических и алмазных брусков и камней, и заканчивая специальными электрическими точильными станками горизонтального и вертикального типа. Однако простая наждачная бумага имеет несколько преимуществ перед всеми этими средствами. Она эффективно стачивает металл, обеспечивает плоские грани и стоит очень мало.
Самодельное приспособление для заточки стамески

Для достижения лучших результатов используйте черную наждачную бумагу для мокрой и сухой шлифовки с абразивом из карбида кремния. Зерна карбида кремния тверже других абразивов, которые используются в производстве шлифовальных бумаг, таких как оксид алюминия или гранат, поэтому лучше стачивает сталь и дольше служит. Запаситесь листами бумаги с постепенно уменьшающимся размером зерен (100, 150, 220, 320, 400 и 600 единиц), и теперь вы снова сможете сделать острыми все ручные инструменты в вашей мастерской.

Для окончательной доводки режущих кромок понадобится немного мелкого абразивного порошка. Можно использовать бытовые чистящие смеси, состоящие из щавелевой кислоты, полевого шпата и соды.

Бытовые чистящие смеси, содержащие абразивные элементы

Для работы требуется твердая и ровная поверхность, например, кусок МДФ-листа, на которую кладут листы бумаги. Если поверхность слишком гладкая, например, стекло или пластик, и наждачная бумага начинает скользить — смочите ее водой. Хотя это и не обязательно, вы сможете лучше оценить результат работы с помощью увеличительного стекла.

Большинству из нас трудно оценить качество заточки, не прибегая к помощи увеличительного стекла. Эта простая лупа с восьмикратным увеличением не загораживает свет, и вы можете четко увидеть все недостатки.

И, наконец, так как при заточке на наждачной бумаге очень важно точно выдержать угол наклона лезвия, используйте несложное, но прочное и надежное приспособление из твердой древесины, которое позволяет уверенно контролировать весь процесс заточки. При работе с ним лезвие удерживается точно под заданным углом, не наклоняясь из стороны в сторону, и фаска получается идеально плоской. В месте с тем приспособление для заточки позволяет выполнять движения из стороны в сторону, чтобы не допустить износа абразивной бумаги на одном участке. Перед тем как начать заточку, сделайте себе такое же приспособление.

Порядок заточки полукруглой стамески

Заточка стамески полукруглой фрезой производится с помощью бруска из дерева. Кроме того, его край должен повторять форму режущей кромки.

Для этого вам понадобится следующее:

• кусок дерева;
• кусок полированной кожи.
• кремниевый стержень;
• наждачная бумага (крупность от 400 до 2000 мкм);

Как производится заточка

Заточка выполняется в следующей последовательности:

1. В процессе работы прижимается фаска под нужным углом и выполняются движения в стороны. Операция проводится до появления остроты;
2. Затем берут брусок, край которого закруглен, и на котором закрепляется наждачная бумага. В процессе работы абразив меняют, постепенно уменьшая его зернистость;
3. Завершите заточку, отполировав и выпрямив кромку куска кожи.

Схема заточки

Валерий Простянкин очень доходчиво, что называется «на пальцах», даёт бесплатный теоретический урок по заточке. Внимательно смотрим видео!

Предлагаемый в ролике способ заточки получил в среде профессионалов название «Бритвенный» по аналогии с опасной бритвой. Валерий Алексеевич схематично показывает на рисунке, как должна выглядеть фаска стамески после точила и какие преимущества это дает. Смысл теории в том, что правильно сформированная рабочая часть инструмента позволит в дальнейшем с легкостью доводить его вручную до необходимой остроты при помощи наждачного бруска и избавит от необходимости перетачивать стамеску каждый раз на точиле.

Инструменты и материалы для заточки

Для заточки стамески понадобятся следующие инструменты и материалы:

• абразивы в виде листа;
• горизонтальные и вертикальные станки;
• ткань для полировки или войлок.
• точилка;
• наждачная бумага по бруску;
• специальные зажимы и рамки;

Кроме того, пригодятся рамки с регулировкой угла (рекомендуется использовать заводской вариант) и приспособление, благодаря которому можно сформировать перекос на скосе с помощью специальных клиньев (можно использовать самодельное приспособление).

Кроме того, стамески, стамески, ножи и рубанки затачиваются точилкой.

Те же инструменты и материалы можно использовать, если необходимо обработать нож в плоскости.

Применение круга и наждачной бумаги

Заточка лезвий осуществляется с помощью шлифовальных кругов и наждачной бумаги. В процессе изготовления необходимо использовать разные типы кругов средней и низкой твердости.

Наждачная бумага используется в процессе «примерки» идеальных форм металлической детали. Такой материал используется во время исключительно ручной работы.

Способы и приспособления для заточки ножей ручного и электрического рубанка

Заточку под нужным углом проводят стандартными способами. Использовать можно те же самые приспособления, что и при обслуживании кухонных ножей.

Заточка при помощи бруска

Самый простой способ заточить лезвия электрорубанка или ручного инструмента под выбранным углом предлагает использовать брусок, который есть практически в каждом доме. Алгоритм выглядит следующим образом:

1. Точильный камень устанавливают на ровной столешнице или зажимают в тисках для исключения вибраций и скольжения.
2. Затупившуюся железку строгального приспособления фиксируют в специальном зажиме или просто крепко сжимают в руке за заднюю часть.
3. Точильный брусок смачивают водой, а затем устанавливают лезвие на его поверхности под выбранным углом.
4. Плавными движениями с легким нажимом нож передвигают по зернистому камню, не допуская резких рывков и соскальзывания.
5. Время от времени брусок снова смачивают водой для повышения эффективности заточки и удаления образующейся пыли.

Через несколько минут лезвие проверяют на остроту. Если переточка прошла успешно, железку можно устанавливать обратно в рубанок и пробовать в работе.

Ручная заточка рубанка удобна тем, что позволяет снимать минимальное количество металла

Заточка при помощи станка

Провести переточку строгального приспособления под необходимым углом можно при помощи специального электрического станка. Способ более быстрый и кажется очень простым, но на самом деле использовать его рекомендуется при наличии опыта. Для новичков станок окажется сложнее, чем ручной точильный камень. В процессе обработки можно случайно деформировать лезвие или снять с него намного больше металла, чем необходимо.

Заточку рубанка по правилам на специальном станке проводят так:

1. Извлекают из ручного или электрического приспособления затупленный нож.
2. Смачивают водой металлическую поверхность лезвия и выставляют самые малые обороты для станка.
3. Запускают двигатель устройства.
4. Приставляют лезвие к вращающемуся абразивному кругу под нужным углом с небольшим нажимом.
5. Обрабатывают кромку до тех пор, пока она не станет равномерно острой.

При переточке на электрическом приспособлении рекомендуется пользоваться защитными перчатками, чтобы не поранить руки быстро вращающимся абразивным камнем.

При заточке рубанка на электрическом станке важно следить, чтобы лезвие не перегревалось

Заточка рубанка при помощи мусата

Если под рукой нет специального станка или простого точильного бруска, восстановить остроту лезвия можно мусатом. Обычно приспособление применяют для кухонных тесаков, но и с железкой рубанка оно справится хорошо.

Мусатом называют длинный точильный стержень с рукоятью в верхней части. Инструмент может быть керамическим или алмазным. Алгоритм правки угла режущей кромки на мусате выглядит так:

1. Приспособление устанавливают на ровную столешницу вертикально — рабочей частью вниз, рукоятью вверх.
2. Кромку ножа приставляют к поверхности в соответствии с таблицей углов заточки рубанков по дереву.
3. Легким дугообразным движением перемещают железку по стержню сверху вниз.
4. Процедуру повторяют несколько раз подряд, пока лезвие не станет острым с одной стороны.
5. Нож переворачивают и при необходимости повторяют алгоритм для противоположной поверхности режущей кромки.

Чтобы мусат не скользил по столу и сохранял ровное положение, под его кончик рекомендуется подложить мягкое полотенце. Сильно нажимать на строгальный инструмент в процессе переточки под углом не требуется, иначе на режущей кромке могут остаться дефекты.

Удобнее всего точить нож на алмазном мусате — для придания лезвию остроты хватает нескольких движений

Заточка стамесок на водных камнях

Самый популярный способ заточки – использование искусственных водных камней. Этот метод обеспечивает максимально бережное и точное ведение режущей кромки. Для приведения камней в рабочее состояние их предварительно замачивают на 3-10 минут. В процессе заточки абразив активно смачивают из пульверизатора или работают прямо на водяной бане.

Инструмент обрабатывается последовательно на камнях разной зернистости. Самая простая и эффективная схема – использование трех видов абразивов:

• зернистость 1200 – абразив для промежуточной правки.
• зернистость 800 – грубый камень для начала выравнивания кромки после обработки на точилке; Если вы не пользовались болгаркой и не подвергали долото серьезной заточке, этот водяной камень можно не использовать.
• зернистость 6000 – финишный камень.

Если вы планируете отполировать края долота до зеркального блеска, используйте дополнительный четвертый камень зернистостью 800 для тонкой полировки.

При таком методе заточки очень важна последовательность. После прохождения промежуточного абразива потребуется больше времени, чтобы удалить поверхность, активнее изнашивать камень, тратить энергию и перегревать лезвие.

Кратко о видах абразива

Искусственные бруски состоят из микроскопических зерен, скрепленных керамической связкой в ​​бруски. В качестве абразивной основы чаще всего используется карбид кремния. Из-за хрупкости и остроты микрочастиц такой камень обеспечивает высокую производительность заточки. Абразивы из карбида кремния не перегревают лезвие, быстро затвердевают, не требуют длительного замачивания и издают приятный звук при заточке. Исходя из их характеристик, они ожидают камни, сделанные из порошков электрокорунда или глины, и именно их рекомендуют покупать в качестве первого набора для заточки.

Подготовка точильных камней к работе

Водные камни, как и долота, нуждаются в уходе. Перед каждой заточкой хорошо, что они возобновляют геометрию рабочей поверхности. Для этого можно использовать специальные алмазные камни или прибегнуть к более простому методу – прицеливаться наждачной бумагой.

Отметьте поверхность камня карандашом и поместите в баню с чистой водой на 3-10 минут. Когда камень перестанет выделять мелкие пузырьки воздуха, значит, он готов.

Возьмите лист водостойкой наждачной бумаги зернистостью 240, смочите его и положите на мокрое стекло. Вода предотвратит перемещение наждачной бумаги во время работы.

Перемещайте точильный камень вперед и назад, время от времени совершая круговые движения. Когда карандашные линии исчезают, это означает, что столешница полностью плоская. После выравнивания загладьте края блока, чтобы они не отслаивались при дальнейшем использовании. Камень готов.

Переходим к заточке

Ваша задача получить безупречный скос плоскости и тыльной стороны лезвия, тогда на их пересечении образуется идеально ровная режущая кромка. Сначала не гонитесь за скоростью, а сосредоточьтесь на постоянстве движения и даже давлении. Убедитесь, что вы используете резиновый коврик. Эта деталь оказывается очень важной. Подложка предотвращает скольжение и люфт на неровных поверхностях, поэтому вы можете полностью сосредоточиться на процессе заточки и лучше чувствовать каждый удар по камню.

Выравнивание задней части лезвия

Традиционно заточка стамески начинается с тыльной стороны лезвия. В качестве исходного камня используется абразив с зернистостью 800.

Одной рукой лезвие прижимают к камню, а другой держат строго перпендикулярно длинной стороне планки. При легком и равномерном нажатии инструмент перемещается по всей длине рабочей поверхности. После обработки камня с зернистостью 800 все основные опасности должны исчезнуть с обратной стороны лезвия, а поверхность должна приобрести равномерную непрозрачность, как показано на фотографии. Перед тем, как перейти к другому абразивному материалу, долота обтачиваются на том же камне.

Заточка фаски

Здесь все сложнее, так как необходимо выровнять на порядок меньше одной области и держать инструмент под строго заданным углом. Фаску значительно упрощает специальная точильная каретка, выполненная в виде каретки. Это приспособление позволяет закрепить стамеску под строго заданными углами и имеет ряд дополнительных опций, о которых мы поговорим ниже.

Вы также можете выровнять фаску вручную. При этом важно следить за тем, чтобы кончики пальцев плотно прижимали всю плоскость скоса к поверхности камня. Сохраняя равномерность нажатия, выполняют возвратно-поступательные движения по всей длине камня. Лучше всего начинать тренировку с широких долот. С ними проще. Благодаря большой площади скоса их удобнее держать под нужным углом, при этом вы можете лучше почувствовать, насколько плотно лезвие прилегает к поверхности камня

После каждых четырех или пяти проходов через абразив фаска тщательно проверяется на неравномерность шлифования и своевременно исправляются ошибки. Здесь важно сосредоточиться на поддержании постоянного угла наклона, давления и координации движений постоянными и плавными. И помните, скорость никак не влияет на качество заточки.

Когда фаска и задняя часть лезвия обработаны на камне зернистостью 800, следующий абразив можно обработать, промыв лезвие долота и осторожно протерев его чистой тканью. Это нужно для того, чтобы новый камень не забил оставшимися зернами предыдущего абразива.

Во время заточки на режущей кромке стамески образуется более мелкий заусенец, который можно почувствовать легким прикосновением пальца. По окончании заточки он должен исчезнуть.

Заточка полукруглых и угловых долот осуществляется по такому же принципу, но для этого используются камни особой формы, которые имеют вогнутый и выпуклый профиль рабочей поверхности.

Водные камни очень эффективны, но в то же время являются очень экстравагантным абразивом. Они требуют дисциплины в уходе и использовании, иначе они быстро портятся.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Другие рекомендации

Сделанный мною корпус из бруска удобнее выполнять из трех составных частей:

1. нижней, служащей осью крепления колес и прикрепленной на верхнем переходнике;
2. средней прямоугольной;
3. верхней из закрепленной крепежной пластины.

Нижнюю заготовку с подшипниками можно делать уже, чем ширина полотна рубанка и крепить отдельными шурупами к средней, а шпильки располагать в средней и верхней частях. В этом случае режущий инструмент станет удобнее.

Технология заточки

В этом вопросе ничего сложного нет, если правильно установить нож рубанка. Его плоскость подводов должна точно лежать на поверхности точильного камня в тот момент, когда тележка находится в рабочем положении

Надо обратить внимание на:

• плотность и равномерность прилегания поверхностей;
• строго перпендикулярное положение режущей кромки относительно направления движения заточной тележки;
• отсутствие препятствий на пути колес.

Сама заточка выполняется быстро. Мой помощник — школьник начальных классов с большим интересом выполнил эту несложную работу, покатав подготовленное приспособление по ровно расстеленной полосе наждачной бумаги.

У него получился довольно удовлетворительный результат: вполне нормальная ровная режущая кромка, но не до конца сформированная плоскость скоса внизу.

Мне осталось немного поработать, чтобы устранить указанный дефект. Затем довел режущую поверхность до хорошего состояния на самодельном точильном камне с мелким зерном.

Качество поверхности улучшилось. Дальше требуется правка на коже или резине с пастой ГОИ.

Но даже в таком состоянии рубанок стал хорошо строгать древесину, создавая тонкую и равномерную стружку.

Заканчивая изложение материала хочу обратить внимание, что приспособления для заточки ножей рубанка, стамески и другого столярного инструмента имеют различные конструкции. Самые простые создаются из обычного деревянного бруска, в котором делается пропил под углом для крепления режущего лезвия. Этим бруском ведут по точильному камню

Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку

Этим бруском ведут по точильному камню. Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку.

Рекомендуемая мной конструкция предназначена для начинающих мастеров без практического опыта. Профессиональные столяры пользуются дорогими и высокоточными приспособлениями.

О них подробно рассказывает Андрей Ярмолкевич в своем видеоролике «Заточка ручного рубанка».

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Как заточить разными приспособлениями?

Работа по заточке стамески может проходить как в домашних условиях с использованием подручных средств, так и в специализированных мастерских. Если вы не хотите пользоваться чужими услугами, вы можете сделать всю работу самостоятельно.

Для заточки стамески важно иметь три компонента.

• Полученный результат измельчить материалами и довести до желаемого уровня.
• Абразивные материалы, используемые для первой обработки лезвия.
• Подставка, позволяющая зафиксировать стамеску под нужным углом. Есть вариант, позволяющий работать с абразивными кругами электрического шлифовального станка, а также ручной, для чего нужно иметь шлифовальные бруски и листы.

В процессе заточки фаски есть возможность вариативности, выбор между ручным и механическим методами воздействия, и для чистовой обработки режущей кромки подходит исключительно ручная обработка. Важно выбрать правильный размер частиц.

Для заточки она должна быть 300-400 мкм, а для окончательной обработки кромки режущей поверхности – 50 или 80 мкм.

Если приходится работать полукруглыми инструментами, технология работы с ними ничем не отличается от плоской, только увеличивает количество этапов, которыми обрабатывается каждый участок стамески.

Для заточки деревообрабатывающих инструментов понадобятся следующие приспособления:

• абразивные материалы на листе;
• горизонтальный и вертикальный станок;
• материалы для полировки конечного результата.
• точилка;
• наждачная бумага с абразивами разной гранулометрии, нанесенная на брус;
• крепеж и рамы для установки инструмента;

Чтобы правильно затачивать стамески, важно уметь использовать для этой задачи все возможные инструменты.

На водных камнях

Один из самых популярных вариантов фаски стамески – метод мокрого камня. Для выполнения работы необходимо замочить камни на 5-10 минут, а во время обработки непрерывно поливать абразивные материалы из пульверизатора. Альтернативой может быть выполнение процедуры непосредственно в водной среде.

Чтобы обеспечить правильную обработку и формирование равномерного скоса и острой режущей кромки, необходимо использовать камни с разной зернистостью.

Алгоритм состоит из нескольких шагов.

• Для промежуточной обработки поверхности клинка применяется камень зернистостью 1200.
• Использование камня с зернистостью 800. Это крупнозернистый абразив, позволяющий выполнить начальное выравнивание поверхности скоса. Для тех инструментов, которые находятся в хорошем состоянии и не имеют серьезных повреждений, этот шаг можно пропустить.
• Введение в работу с камнем зернистостью 6000 необходимо для улучшения поверхности и получения наиболее острой и однородной режущей кромки.

Для тех, кто хочет сделать инструмент абсолютно гладким и отполированным до зеркального блеска, можно использовать камень зернистостью 8000, который необходим для выполнения тонких полировальных работ.

В этом варианте заточки стамески очень важно использовать мокрые камни в правильной последовательности, иначе добиться желаемого результата будет намного сложнее и потребуется гораздо больше времени.

На точиле

В зависимости от степени непрозрачности стамески необходимо использовать соответствующий материал. Для сложных случаев, когда необходимо максимальное воздействие на фаску, можно использовать станок. Такая точилка необходима, если необходимо изменить угол заточки стамески или устранить выкрашивание и деформацию инструмента.

Точилки для ножей менее популярны, чем другие инструменты для заточки, потому что они рискуют перегреть лезвие, что сделает его хрупким.

В случае ошибок на болгарке необходимо будет переделать работу, срезав опаленный край режущей поверхности, что меняет общую длину изделия.

Проблему пытаются решить, используя диски из оксида алюминия, которые имеют более рыхлую структуру и не сильно вдавливают металл долота. Если проверить скорость станка, своевременно смочить абразив, риск испортить инструмент будет минимальным. Имея выбор, профессионалы стараются использовать другие способы заточки стамески.

С помощью тележки

Если нет возможности и желания использовать готовые заточные станки, их можно изготовить самостоятельно. Ручная шлифовальная машина может быть разной по размеру и внешнему виду, но принцип работы у всех будет одинаковый.

Устройство таких устройств будет выглядеть так:

• наклонная площадка с зажимом, позволяет установить нужный угол позиционирования инструмента под конкретную задачу.
• тележка – благодаря ей можно перемещать долото по абразивному материалу;

Устройство для ручной заточки имеет две рифленые поверхности, в которые вставляется долото. Благодаря зажимам можно обездвижить инструмент. Наклонная поверхность позволяет установить желаемый угол наклона изделия.

Для формирования подставки каретки используется заготовка, на которой формируется скос под углом 25 °, длина пропила 1,9 см. Заготовку необходимо закрепить двусторонним скотчем. Снизу, отступив с каждого края по 3,2 см, нужно просверлить отверстия.

Благодаря рифленому диску можно сформировать паз для установки и фиксации стамески. Также необходимо сделать хомут, на концах которого просверливаются отверстия для шурупов с двух сторон на расстоянии 3,2 см. Следующим этапом приклеиваем ручку к зажиму. Как только все элементы будут готовы, можно собирать всю конструкцию.

С помощью каретки можно не только заточить скос, но и сделать микрокосок, создав дополнительный уклон на конце лезвия. Для этого в каретке должен быть переключатель, который позволит правильно выровнять инструмент и заточить его самый тонкий край.

На наждачной бумаге

В процессе заточки стамески необязательно использовать электроинструмент или создавать заточные установки, можно взять более дешевый, но не менее эффективный материал – наждачную бумагу.

Как только стамеска подготовлена, можно приступать к работе с наждачной бумагой. Для достижения наилучших результатов важно иметь идеально ровную рабочую поверхность. Лучше всего использовать в качестве подставки толстое стекло или керамическую плиту. Если этих материалов нет в наличии, можно взять плоскую доску или кусок ДСП.

Наждачная бумага должна быть гладкой и гладкой. Его необходимо прикрепить к держателю. Удобнее всего это делать с помощью двустороннего скотча. Также есть варианты самоклеящейся наждачной бумаги, это даже лучший вариант.

В процессе подготовки основания важно сделать несколько вариантов с помощью наждачной бумаги разной степени зернистости.

Варианты полировки P400, P800, P1.500 и P2.000 являются лучшими. Важно использовать водостойкую наждачную бумагу, так как во время шлифовки инструмент нужно будет регулярно смачивать.

Рабочий процесс выглядит так:

• скос на одной карте, не менее 30 движений вперед-назад;
• работа с тыльной стороной стамески, для чего используется наждачная бумага Р400;
• использование наждачной бумаги с меньшим размером зерна.

Важно, чтобы долото было параллельно рабочей поверхности. При сохранении правильного положения необходим угол, а при применении нескольких абразивов в правильной последовательности можно получить хороший результат за минимальное время. Чтобы проверить качество заточки, нужно провести инструментом по дереву и легко удалить стружку. Если все сделать правильно, на режущей кромке останется слой сколов.

Как сделать приспособление для заточки

Вначале требуется подготовить все необходимое оборудование для сборки, а потом приступать к монтажу.

Подготовительный этап

Мне потребовалось найти расходные материалы и собрать не сложный инструмент.

Необходимые материалы

Заточную тележку я делал из деревянного бруска и двух отрезков ламината. Колесами послужила пара одинаковых по размерам подшипников. Их внутренний диаметр оказался немного меньше толщины выбранной древесины.

Крепежными деталями выбрал два шурупа с потайными головками и пару шестисантиметровых шпилек диаметром 4 мм с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

Инструменты

Обыкновенная электрическая дрель нужна для высверливания нескольких отверстий. Кроме нее потребуется:

• рулетка, линейка или штангенциркуль;
• карандаш для разметки;
• острый нож для работ по дереву;
• ножовка;
• стамеска;
• молоток;
• нож от рубанка.

Процесс изготовления

Создание корпуса тележки

На куске ламината провел карандашом осевую линию. На ней разметил две точки по ширине чуть большей чем у ножа рубанка.

Дрелью высверлил отверстия под шпильки 4 мм. Затем наложил этот ламинат на второй и, используя первый элемент как шаблон, просверлил его таким же образом.

Получились две заготовки для крепления ножа рубанка с отверстиями, расположенными чуть больше его ширины.

Теперь надо перенести этот размер на корпус будущей заточной тележки. Для этого заготовленный брусок разместил в вертикальном положении и тем же сверлом выполнил скозное отверстие, отступив от его края на расстояние, чуть большее ширины колеса подшипника (фото 1).

Выполнять такую работу удобно на сверлильном станке. Поскольку он от меня находился далеко, то пришлось воспользоваться простой дрелью.

Вставил шпильку в просверленное отверстие и надел на нее заготовку из ламината (фото 2).

Она послужила разметкой для высверливания второго вертикального отверстия (фото 3 и4). При этом проявились недостатки работы без сверлильного станка: отклонение сверла с обратной стороны от вертикальной линии. Картина не приятная, но вполне допустимая.

Чтобы головки шпилек и гайки крепления спрятались в бруске пришлось выполнять неглубокую зенковку более толстым сверлом.

Затем в подготовленные отверстия вставил шпильки (фото 1) и навернул на них с обратной стороны гайки.

После плотного завинчивания гаек головки шпилек (фото 2) и сами гайки (фото 3) спрятались заподлицо внутри древесины.

На этот брусок с помощью шурупов закрепил нижнюю пластину ламината. Ее пришлось просверливать (фото 1, 2) и зенковать (фото3,4) прямо на деревянном бруске.

В подготовленные отверстия завинтил отверткой шурупы заподлицо с верхней поверхностью пластины.

На этом фото виден еще один дефект сверления, допущенный при неосторожной зенковке: справа от второго винта образовалось сплошное отверстие большого диаметра в ламинате. Причина: случайное надавливание на корпус дрели при работе. Поэтому пришлось переделывать эту операцию. Учтите мою ошибку и сверлите аккуратно.

Излишнюю часть древесины бруска просто обрезал ножовкой.

На подготовленный корпус тележки осталось закрепить подшипники.

Монтаж колес

В бруске карандашом разметил линии для установки подшипников.

За базовые размеры была принята ширина пластины ламината (фото 1) и вариант нижнего расположения колес (фото 2). Для этого воспользовался отрезком бруска. Напомню, что его толщина чуть больше диаметра внутренней обоймы подшипника.

Осталось немного поработать ножовкой.

А также воспользоваться стамеской с молотком.

В результате получилась заготовка корпуса, на которую осталось закрепить колеса.

Для этого провел карандашом осевую линию для центров подшипников, а с торцов так же сделал соответствующую разметку.

С ее помощью ножом придал прямоугольным выступам форму цилиндра.

Подправил срезы рашпилем.

Установил на них подшипники.

Смазал их плоскость крепления для последующей прочности клеем и забил молотком до полного прилегания.

Установил сверху вторую фиксирующую пластину из ламината. Вставил между ними полотно рубанка и закрепил его под определенным углом к поверхности основания крепежными гайками. Получилась самодельная заточная тележка.

Применение круга и наждачной бумаги

При формировании фаски долот используются различные точильные камни: как круглые на электрическом шлифовальном станке, так и плоские в виде брусков для заточки и шлифования, а также листовой абразивный материал на тканевой и бумажной основе. Для заточки скоса стамески на шлифовальном станке необходимо следить за тем, чтобы его обороты и установленный на нем шлифовальный круг не вызывали перегрев и расшатывание металла стамески. Скорость вращения шпинделя электрического шлифовального станка не должна превышать 1800 ÷ 2000 об / мин, а шлифовальный круг должен быть вязким, средней мягкости и с абразивным наполнителем (например, оксидом алюминия).

Для качественной заточки и финишной обработки стамески необходимо использовать абразивные материалы, сочетающие в себе хонинговальные и полирующие качества. На эту роль лучше всего подходят водяные шлифовальные камни. Перед началом работы их необходимо погрузить в воду, которая при заточке поднимается на поверхность, смешивается с абразивным порошком и образует вязкую суспензию шлифования. Для этой работы также подходят шлифовальные листы с мелким зерном. В процессе заточки ее необходимо увлажнять, поэтому желательно использовать наждачную бумагу на водостойкой основе. С помощью этого материала можно заточить скос и край стамески, закрепив его на плоской поверхности или обернув вокруг деревянного бруска.

Материалы и правила сборки

Отличным вариантом для стамесок по дереву можно назвать черную наждачную бумагу, рабочая поверхность которой представлена карбидом кремния. Подобный материал подходит для сухой и мокрой шлифовки, высокая твердость абразива определяет повышенную производительность при заточке режущей кромки. Ключевыми моментами назовем следующее:

1. Для проведения заточки стамески по дереву в домашних условиях требуется листовая бумага с различным размером зерна.
2. Работа проводится в несколько этапов. На финише проводится применение наждачной бумаги с мелким абразивом.
3. Обеспечить комфортную работу при заточке рассматриваемого инструмента по дереву можно только при расположении наждачной бумаги на ровной деревянной поверхности. Для этого подходит брусок из МДФ, который предварительно смачивается для исключения вероятности соскальзывания наждачной бумаги. Подобное приспособление весьма комфортно в применении.

Даже при наличии должного опыта провести рассматриваемую процедуру без специального приспособления практически невозможно, чаще всего используется линзу с восьмикратным увеличением. За счет подобного устройства есть возможность увидеть большинство изъянов инструмента.

Приспособление для заточки стамески по дереву подобного типа не дает возможность контролировать угол заточки, что существенно снижает качество получаемой кромки. Именно поэтому проводится создание специального деревянного устройства, которое позволяет контролировать подобный показатель с высокой точностью. За счет него проводится фиксация инструмента под должным углом. Кроме этого, надежная фиксация обеспечивает равномерное снятие материала по всей поверхности.

Техника выполнения заточки своими руками

Что касается того, как точить стамеску в домашних условиях, используется определенный алгоритм, который определяется точной последовательностью работы:

1. Подготовка.
2. Формирование угла заточки.
3. Фреза для обработки.
4. Окончательная полировка.
5. Запуск.

Если придерживаться точно указанной плоскости, можно заточить угловую, плоскую, закругленную стамеску и любую другую.

Подготовительный этап

Заточка стамески, стамески, ножа плуга начинается с заглаживания поверхности скоса. После выполнения этой процедуры на металле не должно быть зазубрин, впадин, вмятин и царапин.

В процессе работы на шлифовальном круге необходимо следить за тем, чтобы металл не перегревался. Для этого его необходимо периодически погружать в холодную воду.

В этом случае затачиваемая поверхность должна быть точно подогнана под желаемый угол в продольном и поперечном положении. Обычно для этого используется самодельный запорный инструмент, состоящий из нескольких брусков.

Правка под углом и создание фаски

Лезвие должно быть заблокировано под углом 25 °. Далее модифицируются фаски фаски. Если происходит серьезное изменение геометрии, то в качестве корректирующего инструмента следует выбрать шлифовальный станок. Если требуется незначительное исправление, работа может быть выполнена следующим образом:

1. Обработайте фаску абразивным бруском. Необходимо повторить наклоны полотна в продольном и поперечном положении.
2. Далее проводится тест на соблюдение геометрической точности краев фаски – линии необходимо располагать строго под прямым углом к ​​полотну.
3. Затем выполняется чистовая обработка для улучшения режущих свойств.

На этом модификацию фаски можно считать завершенной.

Особенности обработки резца

Точилка для ножей должна работать согласно следующим рекомендациям:

• Если на полотне заметны зазубрины от крупного абразива, стоит начинать работу с камня со средней зернистостью.
• Сначала подготавливается плоская часть режущего лезвия. Вы должны постоянно двигаться по одной и той же траектории по всей длине камня.
• По окончании заточки фаски необходимо определить 2 мм в центре фрезы. Эта зона заточена под углом 5-7 °. Достаточно нескольких точных движений.
• Следующим шагом будет изменение положения лезвия – обрабатывается основная деталь, которая используется непосредственно в процессе резьбы по дереву.

Если серьезная коррекция проводится не только в отношении заточки лезвия, но и устранения дефектов целостности, заточка занимает 1 час.

Преимущества самодельной точилки

В продаже есть приспособления, предназначенные для заточки стамесок и ножей рубанков. Они отличаются типом и материалом изготовления. Это могут быть синтетические или алмазные оселки, натуральные минералы и другие механические предметы. Для столярных мастерских нередко приобретают специальные электрические станки вертикальной или горизонтальной конструкции. Однако всем этим разрекламированным устройствам ничуть не уступает . Она отлично справляется со стачиванием металла, придавая ему тонкие и четкие грани, а стоимость ее предельно низкая.

Материалы и правила сборки

Отличный результат гарантирует черная , абразивная сторона которой состоит из карбида кремния. Она подходит для мокрой и сухой шлифовки, а за счет твердости материала, превосходящего по аналогичным параметрам гранат или оксид алюминия, лучше справляется с поставленной задачей и дольше истирается.

Заточка стамески в домашних условиях требует наличия листов бумаги с различным размером зерна (от 100 до 600 единиц). Итоговая шлифовка режущих кромок проводится абразивным порошком с мелкой фракцией, который можно заменить кухонным чистящим средством с содержанием полевого шпата, соды или щавелевой кислоты.

Для обеспечения комфортной работы по заточке инструмента для резьбы по дереву мастеру нужно создать ровную основу из толстой фанеры или МДФ, на которую будут укладываться листы наждака. Чтобы усилить сцепление между бумагой и гладкой основой, можно сбрызнуть фанеру водой.

Каким бы острым зрением ни обладал мастер, без помощи увеличительного стекла сложно выполнить работу. Поэтому лучше подстраховаться и приобрести простую линзу с восьмикратной увеличительной способностью. Такой оптический прибор не заслоняет свет и дает возможность увидеть большинство изъянов режущего инструмента.

Работая с наждачной бумагой, необходимо выдерживать угол заточки, что непросто осуществить вручную без специального приспособления. Эту проблему решает деревянное устройство, обеспечивающее контроль над процессом на всех его этапах. С его помощью лезвие будет зафиксировано под заданным углом, исключены отклонения. При этом фаска изделия обретет оптимальную плоскость. Таким образом можно обеспечить равномерное истирание наждака при выполнении движения в противоположных направлениях.

Собираем точильный станок

Ниже на картинке можно увидеть приспособление, на котором выполняется заточка столярных стамесок и лезвий рубанков длиной от 75 мм с углом в 25°. Такие чертежи подойдут и для сборки подобного станка по правке лезвий под различными углами. Заточка полукруглых стамесок выполняется на ином оборудовании.

Начало сборки подразумевает выпиливание основания из твердой древесины с запасом длины. Рекомендуем ориентироваться на размеры заготовки приблизительно 13x76x255 мм. На расстоянии 19 мм от задней части заготовки необходимо выпилить шпунт (5х45 мм – ГхШ), для чего в пильный агрегат устанавливается резак формирования пазов. Затем при помощи диска для продольной резки пилится скос под углом в 25°, а саму заготовку фиксируют двусторонним скотчем к несущей поверхности. Теперь вертикальным срезом задают финишную длину изделия в 190 мм.

Чтобы сделать держатель тележки, потребуется заготовка размером 19x45x255 мм, на которой под углом 25° отпиливают скос и вертикально обрезают до длины 190 мм. Затем с ее нижней стороны на расстоянии 32 мм от каждого края сверлят два отверстия с углублением под гайку. После этого пазовым диском делают выемку 102х1,5 мм (ШхГ), в которой под прямым углом будет фиксироваться стамеска или долото.

На следующем этапе выпиливается прижим и проделываются отверстия под винты посередине заготовки на расстоянии 32 мм от каждого края. Ручка устройства приклеивается к прижиму, а после высыхания клеевого состава осуществляется финальная сборка. Чтобы затачивающий станок мог нормально функционировать, а держатель без лишних усилий скользил, в шпунт основания наносится специальный восковый состав.

Рекомендуем просмотреть видео, на котором показан еще один вариант изготовления домашней точилки.

Как проверить качество заточки лезвия

Перед установкой ножей в инструмент рекомендуется проверить качество их заточки. Самый простой тест заключается в следующем:

1. В одну руку берут лезвие, а в другую — обычную бумагу для принтера.
2. Заточенной кромкой проводят по краю листа сверху вниз или пробуют разрезать его поперек, удерживая на весу.
3. Оценивают результат.

Если нож заточен хорошо, то срез будет идеально ровным и аккуратным. Тупая кромка не сможет справиться с бумагой либо разорвет ее грубо и неравномерно. Проверять инструмент в работе после переточки нужно на пробной заготовке, которую не жалко испортить.

Предупреждение! Оценивать остроту металла пальцем не рекомендуется без соответствующего опыта. Качественно заточенный угол может оставить глубокий порез.