Самодельный мини сверлильный станок для печатных плат

Регулятор скорости вращения мотора

Для управления скоростью вращения 12 вольтового DC мотора, на основе которого построен миниатюрный сверлильный станок, был приобретен этот PWM модуль. Его стоимость на Aliexpress составила 108 руб без учета стоимости доставки осенью 2022 года.

Характеристики модуля:

• Рабочее напряжение: DC6V-DC28V
• Управление мощностью: 0,01-80 Вт
• Максимальный ток: 3A
• Ток покоя: 0,01a (в режиме ожидания)
• Рабочий цикл ШИМ: 0%-100%
• Частота ШИМ: 15 кГц
• Размер платы: 32 мм * 50 мм * 15 мм

Во время работы на модуле светится SMD светодиод красного цвета, который меняет яркость свечения в соответствии с выбранным режимом мощности.

В основе схемы модуля находятся чипы и микросхемы:

• LR8726 (IOR) — 30V, HEXFET Power MOSFET.
• S10 45 GKIKG412 (ST) — Возможно, что это Schottky Barrier Rectifier (выпрямитель тока) 45V 5A .
• NE555 — универсальный таймер — микросхема для генерации одиночных и повторяющихся импульсов.

Поверх элементов с корпусом TO252 был установлен небольшой радиатор, но термоинтерфейс в виде термопасты отсутствовал. Кроме того, поверхность радиатора была недостаточно гладкой.

Эти недочеты были легко устранены — радиатор отшлифован и нанесена термопаста КПТ-8. Однако в более новых ревизиях этих модулей такой радиатор отсутствует, и в описаниях на страницах продавцов указано, что устройство может спокойно работать и так.

15 Декабря 2022. Дополнения 7 Февраля 2022.

GTXpert

Порядок сборки самодельного устройства

Как показывает практика, осуществлять сборку самодельного станка для сверления отверстий в печатных платах удобнее всего в определенной последовательности. Действовать надо в соответствии со следующим алгоритмом.

• Выполняется монтаж станины, и к ее нижней стороне крепятся ножки, если они предусмотрены в конструкции.
• К собранной станине крепятся планка перемещения и рамка держателя, на которой будет смонтирована сверлильная головка.
• Рамку держателя соединяют с амортизатором, также фиксируемым на станине оборудования.
• Устанавливается ручка управления перемещением сверлильной головки, соединяемая с амортизатором или рамкой держателя.
• Монтируется электродвигатель, положение которого тщательно регулируется.
• К валу приводного электродвигателя посредством переходников крепится цанга или универсальный патрон от дрели.
• Выполняется монтаж блока питания, соединяемого с электродвигателем посредством электрических проводов.
• В патрон устанавливается сверло и надежно фиксируется в нем.
• Собранный самодельный станок тестируют, пробуя просверлить с его помощью отверстие в листовом диэлектрике.

Для того чтобы ваш самодельный сверлильный мини-станок можно было всегда разобрать и доработать, для соединения его конструктивных элементов лучше всего использовать болты и гайки.

При желании изготовить своими руками мини-оборудование для получения отверстий в печатных платах всегда можно воспользоваться чертежами и советами тех, кто уже является обладателем такого станка и активно работает на нем в своей домашней мастерской.

Двухшпиндельный станок

Для растачивания с обеих сторон отверстия и обтачивания торцов в деталях применяется двухшпиндельный станок. Но существует несколько нюансов в данном оборудовании, с которыми стоит познакомиться:

1. Вертикальный двухшпиндельный станок для глубокого сверления модели ОС-402А имеет ступенчатый и автоматический цикл сверления.
2. Для повышения собственной производительности разработан карусельно-фрезерный двухшпиндельный агрегат.
3. Конструкция двухшпиндельного станка для притирки арматуры проектировалась и изготавливалась на предприятии Ленэнерго.
4. Для навертывания двух резьбовых деталей одновременно с обоих концов валика на другом производстве изготавливался двухшпиндельный агрегат с механическим приводом со шпинделем в горизонтальном исполнении.
5. Трехшпиндельный аппарат типа С — 13 и агрегат типа С — 12 имеют схожесть в технической характеристике и конструкции. Но существует и разница между машинами, где стол у двухшпиндельного станка имеет меньшую длину.
6. С одним или двумя шпинделями существуют плоскошлифовальные машины с круглым столом. Разница в том, что двухшпиндельный аппарат один шпиндель используется для предварительного шлифования, а другой используется для окончательного.
7. Приспособления для накатывания стержня и галтелей у валов имеют большой спрос у населения. Лишь в некоторых случаях можно рассчитывать на одновременную накатку двух валов с их стороны для двухшпиндельного станка, так же установка специального клапана присутствует на станке.
8. Специализированный станок имеет ручное управление и благодаря модели 4723Д — механический привод. Так же машина используется для многопозиционной обработки многих деталей. В его комплект входят следующие: станок, машинный генератор униполярных импульсов, высокочастотный электронно-полупроводниковый генератор. В отличие от данной модели двухшпиндельный станок усилен Г – образной траверсой.

Стоит заметить, что каждый двухшпиндельный агрегат представляет собой самое мощное оборудование для любого цеха, которым стоит воспользоваться любому мастеру.

5. Сверлильный станок с приводом от двигателя стиральной машины

Предлагаем вашему вниманию еще один бюджетный вариант самодельной сверлилки. Только в данном случае вместо электродрели в качестве привода используется движок от стиралки.

Необходимые материалы:

• круглая металлическая труба;
• уголок стальной;
• полоса металла;
• электрический двигатель;
• газлифт (амортизатор);
• шкивы из фанеры;
• ремень для ременной передачи.

Сначала изготавливаем усиленную стойку. Обычно используют профильную трубу, но в данном случае она не подойдет. Вместо нее будем использовать круглую трубу и уголок.

Берем болгарку с отрезным диском, чтобы отрезать заготовки требуемой длины. Свариваем детали вместе, и зачищаем болгаркой. Далее привариваем сделанную усиленную стойку к станине.

Сразу хотим обратить ваше внимание на то, что основание должно быть достаточно тяжелым и устойчивым, чтобы выдержать вес электродвигателя и металлических деталей.

Из отрезков уголка и полосы необходимо изготовить подвижный элемент конструкции, который будет опускаться и подниматься вдоль стойки. По сути, эта деталь представляет собой каретку с механическим механизмом подачи.

Дальше надо изготовить крепежную площадку, на которой будет размещаться мотор. Она приваривается к каретке, изготовленной ранее.

Теперь необходимо сделать шпиндель с патроном для фиксации сверла.

Для этого нам потребуется шпилька с резьбой на конце, которая будет выступать в качестве вала шпинделя. Надеваем на него подшипник, и фиксируем гайками.

Отрезаем кусок трубки, и насаживаем ее на шпильку. Устанавливаем сверху трубки второй подшипник.

Подготавливаем еще один кусок трубы. Разрезаем его вдоль по всей длине. Насаживаем на установленные подшипники. Продольный разрез необходимо наглухо заварить. Накручиваем патрон на вал.

Корпус шпинделя привариваем к металлической пластине, а саму пластину — к подвижной части.

Чтобы можно было опускать шпиндель, необходимо установить рычаг.

Вместо возвратной пружины автор решил установить амортизатор (газлифт).

Теперь делаем рабочий столик, на котором будут располагаться заготовки. Для этого сначала потребуется сделать небольшой ползун, который будет перемещаться по стойке.

К нему привариваем круглый столик (автор использует старый пильный диск для циркулярки). Дополнительно нужно сделать фиксатор.

Вытачиваем из дерева или фанеры два шкива. Один шкив устанавливаем на вал электродвигателя, второй — на вал шпинделя. Натягиваем ремень.

Все детали сверлильного станка надо покрасить, и потом собираем все до кучи. Устанавливаем кнопку включения/выключения.

В отличие от первого варианта, данная конструкция получилась довольно громоздкая. Но такой станок однозначно будет мощнее сверлильной стойки из дрели.

Мини электродрель своими руками – очень просто и быстро

И вновь, Всем доброго дня, Уважаемые энтузиасты самодельных устройств, инструментов и других механизмов.

Сегодня с удовольствием хочу поделиться с Вами, простым способом изготовления несложного, бюджетного варианта изготовления мини электродрели. Затем с Вами рассмотрим, выявленные плюсы и минусы, получившегося изделия. Мини дрель получила широкое распространение и применяется для выполнения невероятно большого объема задач в домашних условиях, гараже, на даче или ремонте. Мини дрель применяется для самых различных мелких работ. В частности, используется для сверления электрических печатных плат, обычная электрическая дрель для таких работ совершенно не годится. Мини дрель, оснащенная специальными насадками, вполне может применяться в роли гравера, либо шлифовальной машинки или фрезера. Для использования ее в данном качестве используются специальные насадки с шероховатой рабочей поверхностью. В процессе работы насадка обрабатывает деталь либо наносит необходимый рисунок на обрабатываемое изделие. Разумеется, толстое железо мини дрель не осилит, но отверстие в металлическом листе толщиной до одного миллиметра, просверлить силенок вполне хватит. Вариантов изготовления мини-дрели собственными руками, невообразимое множество. Все укладывается в ваш полет воображения, фантазии и сдерживается исключительно имеющимеся в наличии у вас комплектующими для изготовления дрели. Так что ваши фантазии ограничиваются только вашими закромами запчастей. Сердцем любой мини дрели служит небольшой, но достаточно мощный электро двигатель. Так же для изготовления нашей мини дрели потребуется цанговый патрон (цанговый патрон – это разновидность сверлильных патронов. Они удерживают сверло в дрели во время процесса сверления. От качества цангового патрона и соответственно крепления сверла к электродвигателю зависит качество выполняемой работы электро дрели. Поэтому к выбору цангового патрона следует подойти со всей ответственностью), качественно цанговый патрон изготовить своими силами в домашних условиях довольно проблематично, так, что его лучше приобрести в магазине . Стандартные патроны (с цангами под сверла диаметром от 0,5 до 3,2 миллиметра) можно найти в любом интернет магазине по доступной цене, цена варьируется от 100 до 150 российских рублей

Немаловажной деталью мини дрели, где размещаются и крепятся все комплектующие является корпус. Вариантов множество, в нашем случае используется трубка из фановой трубы, внутренний диаметр которой, как нельзя лучше совпал с наружным диаметром электро двигателя

При фиксации в корпусе двигатель встал практически без зазоров. Соединительные электрические провода – подбираются исходя из мощности дрели, но в связи с тем, что мы используем электродвигатель с невысоким потреблением мощности, подбираем электрические изолированные провода небольшого сечения. Для качественной пайки электрической схемы нам будут нужны кислота для пайки и оловянные прутки, паяльник или соединительные разъемы. Мини дрель самостоятельно может собрать практически любой начинающий самодельщик энтузиаст. Дело за желанием и усидчивостью. Как всегда о соблюдении техники безопасности, при работе с инструментами повышенной опасности. Работайте аккуратно. Соблюдая все правила техники безопасности. Не пробуйте электричество языком на вкус, не суйте пальцы куда собака не сует свой хвост. Перед любым действием, включайте мозг. И тогда, поверьте на слово, у каждого члена вашей дружной семьи, включая собачку, будет по собственной мини дрели.

Принцип работы и основные узлы сверлильного станка

Сверлильный станок – это хорошо структурированное изделие. Во-первых, станина. Как правило, это стальная плита (но для малых устройств может быть изготовлена из лёгкого сплава), на которой монтируется всё изделие. На дальнем от мастера краю станины вертикально установлена стойка.
По ней перемещается вверх-вниз и поворачивается вправо-влево рабочая часть, состоящая из мотора, рабочей головки с патроном и, если она есть, трансмиссии. Головка на стойке фиксируется в требуемом положении стопорным механизмом.

А точное позиционирование высоты шпинделя с патроном и сверлом выполняется специальной рукояткой.

Профессиональный сверлильный станок

Мотор и рабочий шпиндель могут располагаться по обе стороны стойки. В этом случае между валом двигателя и рабочим шпинделем организуется ременная передача на нескольких парах шкивов. Перекидывая ремень с одной пары на другую, устанавливают разную скорость вращения рабочего органа – сверла.

Сверлильный станок со шкивами и ременной передачей

Другой вариант – монтаж патрона на вал мотора. Конструкция проще, но регулировать скорость вращения сверла приходится изменением скорости вращения двигателя, а для этого уже нужна электрическая или электронная схема.

Сверлильный станок с патроном на валу мотора

Рабочим инструментом является сверло. Сверла классифицируются по размерам и по назначению. В практике самодельщиков применяются диаметры от 0,5 мм до 12 – 18 мм. Свёрла выбираются для работ по дереву, пластмассе, твёрдому и мягкому металлу, бетону. Они будут отличаться геометрией заточки рабочего конца и наличием или отсутствием твёрдой наплавки на конце.

Сверло

Работает станок таким образом. Мотор крутит рабочий шпиндель, на нижнем конце которого сидит патрон. В нём зажато сверло. При быстром вращении и нажиме на поверхность сверху вниз, сверло режущими кромками врезается в материал.

Детали для сборки

1. Двигатель с патроном и цангой. С одной стороны кулачковый патрон это очень удобно, но с другой он гораздо массивнее цангового зажима, то есть часто подвержен биениям и очень часто их приходится дополнительно балансировать.
2. Фанерные детали. Ссылку на файлы для лазерной резки в формате dwg (подготовлено в NanoCAD) можно будет скачать в конце статьи. Достаточно просто найти фирму, которая занимается лазерной резкой материалов и передать им скачанный файл. Отмечу отдельно то, что толщина фанеры может меняться от случая к случаю. Мне попадаются листы которые немного тоньше 5мм, поэтому пазы я делал по 4,8мм.
3. Напечатанные на 3D-принтере детали. Ссылку на файлы для печати деталей в stl-формате можно будет также найти в конце статьи
4. Полированные валы диаметром 8мм и длиной 75мм — 2шт. Вот ссылка на продавца с самой низкой ценой за 1м, которую я видел
5. Линейные подшипники на 8мм LM8UU — 2шт
6. Микропереключатель KMSW-14
7. Винт М2х16 — 2шт
8. Винт М3х40 в/ш — 5шт
9. Винт М3х35 шлиц — 1шт
10. Винт М3х30 в/ш — 8шт
11. Винт М3х30 в/ш с головкой впотай — 1шт
12. Винт М3х20 в/ш — 2шт
13. Винт М3х14 в/ш — 11шт
14. Винт М4х60 шлиц — 1шт
15. Болт М8х80 — 1шт
16. Гайка М2 — 2шт
17. Гайка М3 квадратная — 11шт
18. Гайка М3 — 13шт
19. Гайка М3 с нейлоновым кольцом — 1шт
20. Гайка М4 — 2шт
21. Гайка М4 квадратная — 1шт
22. Гайка М8 — 1шт
23. Шайба М2 — 4шт
24. Шайба М3 — 10шт
25. Шайба М3 увеличенная — 26шт
26. Шайба М3 гроверная — 17шт
27. Шайба М4 — 2шт
28. Шайба М8 — 2шт
29. Шайба М8 гроверная — 1шт
30. Набор монтажных проводов
31. Набор термоусадочных трубок
32. Хомуты 2.5 х 50мм — 6шт

Настольный сверлильный станок из дрели

Самой распространённой конструкцией можно считать станок, выполненный из ручной или электродрели, которую можно выполнить съёмной, для возможности использования её вне станка, и стационарной. В последнем случае устройство включения можно перенести на станину для большего удобства.

Основными элементами станка являются:

• дрель;
• основание;
• стойка;
• крепление дрели;
• механизм подачи.

Основание или станину можно выполнить из цельного спила твёрдого дерева, мебельного щита или ДСП. Некоторые предпочитают в качестве основания металлическую плиту, швеллер или тавр. Станина должна быть массивной, чтобы обеспечивать устойчивость конструкции и компенсировать вибрации при сверлении для получения аккуратных и точных отверстий. Размер станины из дерева — не менее 600х600х30 мм, из стального листа — 500х500х15 мм. Для большей устойчивости основание можно сделать с проушинами или отверстиями под болты и крепить его к верстаку.

Стойка может быть изготовлена из бруса, круглой или квадратной в сечении стальной трубы. Некоторые мастера в качестве основания и стойки используют каркас старого фотоувеличителя, некондиционный школьный микроскоп, другие детали, имеющие подходящую конфигурацию, прочность и массу.

Крепление дрели осуществляется с помощью хомутов или кронштейнов с отверстием в центре. Кронштейн надёжнее и даёт большую точность при сверлении.

Cверлильный станок своими руками

Что делать если дома нет сверлильного станочка для печатных плат? Покупать конечно же дорого, да и бывает что станок не нужен для частого использования.

Предлагаю вам 2 простые идеи для самостоятельного изготовления сверлильного станочка своими руками. Первый вариант очень прост, для его изготовления нам понадобится электродвигатель от кассетных магнитофонов.

Помните такие? Такие двигатели можно снять с любого магнитофона китайского или советского производства.

Выглядят они примерно так:

Итак, электродвигатель у нас есть, еще нам понадобится сверло необходимого диаметра, обычно это 0,7-1мм, нужно взять тонкую пасту от шариковой ручки, тонкую нитку сантиметров 10, ножницы и секундный клей.

Все приготовили? Начинаем собирать.

Берем исписанную пасту от шариковой ручки (можно и новую) и отрезаем 15 мм, далее нам нужно насадить ее на вал двигателя чуть меньше половины (на 6-7 мм). Затем снимает ее с помощью отвертки или пинцета и отложим в сторону (хотя можно и не снимать).

Берем сверло, наматываем на него нитку виток к витку в 2 слоя, ниже фото:

Придерживая конец нитки (чтобы не размотался) наносим каплю секундного клея и быстро запихиваем сверло в трубочку. Если будете медлить, клей застынет.

Вот что у нас получилось:

Если сверло будет криво вращаться, вы просто подогните в нужном направлении пасту, пока не отцентрируете сверло, и можете приступать к сверлению своей платы

Второй вариант сверлильного станка

Теперь расскажу вам про второй вариант сверлильного станка, таким, каким пользуюсь я. Сделать его будет немного сложнее. Подробных чертежей с размерами я давать не буду, т.к.

станок собирался из того что есть, пусть статья будет ознакомительной, но фотографии, и схематически я станок все же опишу.

Вы можете попробовать собрать себе похожий станок по моим рисункам Данный станок выглядит так:

• Построен он на рычажном механизме, при нажатии которого опускается двигатель вместе со сверлом, а если отпустить рычаг, двигатель снова поднимется вверх.
• Вот фото самого механизма:

Подъемно-спусковая часть изготавливается из листового металла, лист выпиливается нужной формы, загибается и высверливаются отверстия. Вместо загнутого прутка что на фотографии можно применить что-нибудь аналогичное, например заменить его двумя длинными винтами М4, с резьбой в конце.

1. Чертежи механизмов:
2. Чертеж подъемно-спускового механизма.
3. Чтобы вас не запутать, подъемно-спусковой и рычажные механизмы начертил отдельно
4. Вот что получится если совместить два верхних рисунка
5. Думаю суть понятна и теперь по моим наброскам при желании вы сможете собрать нечто подобное, идею я вам подбросил, так что дерзайте!

Еще хочу дать небольшой совет по поводу сверел, сверла очень быстро затупляются и начинают плохо сверлить, если нет заточного станка, то не выкидывать же их? Я нашел следующий выход из этой ситуации, берем сверло, и аккуратно откалываем пассатижами (плоскогубцами) конец сверла, (миллиметр или чуть больше), причем нужно откалывать не как попало, как правильно показано на рисунках ниже.

Самодельный станок из фанеры

Сверлильный станок, изготовленный из металла — прочный и надежный. Однако не у каждого мастера есть в наличии сварочный аппарат.

Поэтому мы предлагаем альтернативный вариант — сделать станину и основные детали сверлильного станка из фанеры.

Обратите внимание: для сборки самодельного сверлильного станка автор использует МДФ, но лучше взять фанеру.

Необходимые материалы:

• фанера;
• мебельные направляющие;
• обрезная доска;
• пластиковые ножки;
• крепежный хомут;
• металлическая пластина.

Первым делом берем две мебельных направляющих, и сняв внутренние подвижные планки, прикручиваем их к брусочкам из фанеры. Сами бруски надо будет закрепить на широкой заготовке, как показано на фото.

Далее берем еще одну пару мебельных направляющих — прикручиваем их к площадке из фанеры между боковыми направляющими (внутренние подвижные планки тоже снимаем).

Изготавливаем крепление для дрели. Надо сначала отрезать пластину металла и приварить к ней хомут. Дополнительно делаем усиление с помощью круглых или квадратных прутков (это единственная операция, где используется сварка).

Теперь надо будет сделать подвижную площадку. Отпиливаем кусок фанеры требуемого размера, и прикручиваем к нему внутренние планки мебельных направляющих. Соединяем обе детали конструкции вместе.

К подвижной площадке надо прикрутить еще одну дощечку из фанеры, к которой крепится металлическая пластина с хомутом.

После этого выпиливаем основание сверлильного станка и прикручиваем к его нижней части пластиковые ножки.

Далее устанавливаем стойку из обрезной доски. К стойке надо прикрепить собранную ранее конструкцию.

Устанавливаем возвратную пружину. Фиксируем электрическую дрель или шуруповерт в хомуте.

Конструкция

На первый взгляд схема кажется сложной, однако, это не так. По сути, мини станок не сильно отличается от классического, он меньшего размера с некоторыми нюансами в схеме компоновки конструкции.

Так как данное оборудование обладает не большими размерами, его стоит рассматривать как настольное.Самодельный вариант оборудования обычно слегка больше, чем покупной, из-за того что при сборке своими руками не всегда есть возможность оптимизировать конструкцию подобрав малогабаритные комплектующие. Но и в таком случае самодельный станок будет иметь малые габариты и вес не более 5 кг.

Видео по сборке

Элементы сверлильного станка

Чтобы собрать мини устройство своими руками, вам потребуется следующее:

1. Станина;
2. Переходная стабилизирующая рамка;
3. Планка для перемещения;
4. Амортизатор;
5. Ручка-регулятор высоты;
6. Крепление для двигателя;
7. Двигатель;
8. Цанга (или патрон);
9. Переходники.

Стоит отметить, что мы описываем самодельный мини сверлильный станок, собираемый из подручных средств своими руками. Заводская конструкция отличается использованием специализированных узлов, которые изготовить собственноручно практически невозможно.Основой сверлильного мини агрегата, как и любого другого, является станина. Она выполняет функцию основания, на которой будут держаться все узлы. Станиной может являться подручное устройство, например: скелет микроскопа; стойка для проведения линейных измерений цифровым индикатором.

А можно изготовить самому, например легкую деревянную станину – соединив дощечки саморезами, либо же тяжелую и устойчивую – приварив стальной профиль к металлическому листу. Лучше когда вес станины выше основного веса остальных узлов, это позволяет повысить устойчивость агрегата и снижает его вибрацию во время работы.

Двигатели для сверлильных станков для печатных плат

Еще одна интересная схема на основе запчастей от CD-ROM и фена с автоматической регулировкой частоты вращения двигателя в зависимости от нагрузки.

Самодельная станина

При изготовлении стальной станины своими руками, под нее можно прикрутить ножки, для фиксации её положения.Стабилизирующую рамку можно изготовить, например, из рейки или уголка, при этом лучше применять сталь.Вид планки для перемещения можно подобрать любой, наиболее удобный, при этом лучше совместить её с амортизатором. В некоторых случаях, амортизатор может сам быть такой планкой. Функции этих деталей заключаются в вертикальном смещении оборудования во время работы.Амортизатор можно изготовить самому или снять с офисной мебели раздвижные рейки, либо прибрести в магазине.Ручка-регулятор высоты устанавливается на корпус, стабилизирующую рейку или амортизатор.Крепление для двигателя устанавливают к стабилизирующей рамке, ею может быть, например, простой деревянный брусок. Она нужна для вывода двигателя на нужное расстояние и его надежной фиксации.Затем двигатель устанавливают непосредственно на крепление.К двигателю непосредственно присоединяют патрон или цанги, к которым крепятся переходники, используемые для установки сверл. Переходники подбираются индивидуально, в зависимости от вала двигателя, его мощности, типа сверл и т.п.В заключении можно сказать, что собранный сверлильный мини станок, можно постоянно дорабатывать в ходе эксплуатации. Например, можно наклеить на патрон светодиодную ленту, для подсветки просверливаемых образцов.

Сверлильный станок из профильной трубы и подшипников

Квадратный металлический профиль — один из самых популярных материалов для изготовления настольного сверлильного станка.

Вариантов самодельных конструкций из профтрубы очень много. Рассмотрим самую оптимальную, на наш взгляд, настольную сверлильную стойку для домашней мастерской.

Необходимые материалы:

• профильная труба;
• резьбовая шпилька;
• болты с гайками;
• металлический уголок;
• подшипники;
• пружина;
• швеллер;
• кусочки полосы металла.

Первым делом изготавливаем стойку. Потребуется кусок толстого металла (пластина) и два отрезка профтрубы (20х20 мм и 25х25 мм). Длина каждой заготовки — по 40 см.

В металлической пластине сверлим крепежные отверстия, после чего привариваем к ней два профиля.

Из четырех кусочков квадратной профтрубы 15х15 мм, а также болтов с гайками и подшипников изготавливаем каретку.

Самодельная каретка надевается на стойку из профиля большего размера. На вторую стойку размером 20х20 мм насаживаем ползун.

Сверлим в нем отверстие. Потом надо приварить удлиненную муфту. Усиливаем место соединения косынками из металла.

Чтобы зафиксировать самодельный ползун на нужной высоте, используется барашковая гайка.

Далее к ползуну и каретке крепится рычаг из стального уголка. К рычагу нужно приварить ручку из профильной трубы.

В качестве основания станка используется кусок швеллера. Сверлим в нем отверстия, и крепим с помощью болтов металлическую пластину со стойкой.

В завершении останется только изготовить крепление для дрели. Крепим его к каретке. Устанавливаем электродрель. Для автоматического возврата каретки в исходное положение используется пружина.

Перечень компонентов

Вот полный список всего, что потребуется для сборки:

1. Печатная плата (ссылка на файлы для изготовления в конце статьи)
2. U1 — MC34063AD, импульсный стабилизатор, SOIC-8
3. U2 — LM358, операционный усилитель, SOIC-8
4. U3 — L78L09, стабилизатор, SOT-89
5. D1,D3 — SS14, диод Шоттки, SMA — 2шт
6. D2 — LL4148, диод выпрямительный, MiniMELF
7. C1 — конденсатор, 10мкФ, 50В, 1210
8. C2 — конденсатор, 3.3нФ, 1206
9. C3,C4 — конденсатор, 4.7мкФ, 1206 — 2шт
10. C5 — конденсатор, 22мкФ, 1206
11. R1-R3,R7,R9,R11 — резистор 1 Ом, 1206 — 6шт
12. R4,R10 — резистор 22кОм, 1206 — 2шт
13. R5 — резистор 1кОм, 1206
14. R6 — резистор 10-27кОм, 1206. Сопротивление зависит от номинального напряжения используемого двигателя. 12В — 10кОм, 24В — 18кОм, 27В — 22кОм, 36В — 27кОм
15. R8 — резистор 390 Ом, 1206
16. RV1,RV2 — резистор подстрочный, 15кОм, типа 3224W-1-153 — 2шт
17. XS1 — клемма, 2 конт, шаг 3,81мм

Также мы сделали на 3D-принтере кольцо-ограничитель, для удобной установки на двигатель. Ссылка для скачивания STL-файла для скачивания в конце статьи.

Простой станок для сверления печатных плат.

Самый простой способ сверления печатных плат, держа двигатель с насаженным патроном для сверла в руках. При этом не раз ломались свёрла, и каждый радиолюбитель в мыслях ругал себя, и в следующий раз при изготовлении «печатки» — обязательно хотел что-то изменить в этом процессе. Каждый для себя решает сам, или что-то сделать из подручных средств, или приобрести готовое. Всё зависит от места жительства радиолюбителя. Например в сельской местности вдали от крупных центров, лучшим выходом из этого положения, это сделать станок своими руками.

Основное требование к такому станку, это чтобы он справлялся со своей задачей, ну и при его изготовлении не требовалось сложных токарных деталей, так как не у всех есть возможность иметь доступ к токарному станку. Предлагаю Вам простую конструкцию сверлильного станочка для домашней мастерской, которую я увидел на просторах «инета», и которую повторить в домашних условиях не составит особого труда. Автора данной конструкции к сожалению не знаю, и если объявится, то с удовольствием укажу здесь его имя и выражу благодарность за простой конструктив. Размеры станочка; основание 140х90 мм, высота 150 мм. Со своей задачей он вполне справляется и на рабочем столе занимает очень мало места. При таких размерах он позволяет сверлить отверстия в платах, шириной до 150-170 мм. (длинна платы не ограничена), что вполне достаточно в радиолюбительской практике.

Основание станочка изготавливается из любого подручного материала, толщиной не менее 6-8 мм. Можно из текстолита, гетинакса, металла, фанеры. Если брать фанеру, то лучше толщиной не менее 10 мм. Размеры основания указаны выше, но Вы можете для своих нужд изменить эти размеры, как и основания, так и других деталей. В дальнейшем я просто буду указывать свои размеры. Вся конструкция собирается на П-образной стойке, для которой необходимо взять толстый материал, чтобы вся конструкция не пружинила и имела достаточную прочность.

В данной конструкции используется полоса металла, шириной 25 мм. и толщиной 4-5мм. Общая длинна её 140-150 мм. Согнута П-образно, крепление к основанию 30мм, высота 40 мм и оставшееся это длинна 70-80 мм. В стойке просверливаются три отверстия, одно снизу для её крепления к основанию, и два сверху для вертикальных штырей. Длинный штырь длинной 100 мм, диаметр 5 мм.

На длинный штырь одевается пружина. На коротком штыре нарезается резьба с двух сторон, для крепления штыря к стойке и вверху для контргайки. На этих двух штырях двигается подвижная часть с закреплённым на ней двигателем. Пружина должна быть такой жёсткости, чтобы поднимала вес подвижной части с двигателем.

Подвижная часть изготавливается из полосы металла, толщиной не менее 1,5-2,0 мм, шириной 20 мм. Общая длинна полосы 100 мм, размеры по сгибам 20х40х40 мм. Сверлится сквозное отверстие для толстого штыря и отверстие для тонкого штыря. Кстати, штыри можно делать и одинакового диаметра, главное, чтобы материал был достаточно жёсткий, например валы от матричных принтеров. Хомут для крепления двигателя — по диаметру имеющегося двигателя, изготовлен из листового алюминия. У меня двигатель используемый для станка ДПМ-30.

Для питания такого двигателя вполне достаточно источника с напряжением 12 вольт, и самое главное, для него необходимо изготовить схему управления двигателем. Это чтобы без нагрузки двигатель медленно вращался и при касании сверлом платы — начинал работать на полную мощность. Схем таких сколько угодно, например можно выбрать отсюда. На мой взгляд лучше собирать последнюю. Хотя, чего греха скрывать, сам пока пользуюсь без такой схемы, у меня регулируемый БП и в паузах просто убираю напряжение.

Из шариковой ручки

Для изготовления сверлильного приспособления из шариковой ручки не нужны электрические элементы, не требуются навыки работы с электроинструментами.

Необходима шариковая ручка с автоматическим механизмом, термоклей, палочка с перемычками на конце, при помощи которой происходит вращение сверла, сверло необходимого типоразмера. Основная нагрузка ложится на корпус, поэтому нужно выбирать образцы из металла или плотного пластика.

Процесс сборки

Шариковую ручку полностью разбирают. В нижнюю часть корпуса, из которой обычно выходит стержень, вставляют сверло. Хвостовик фиксируется в отверстие на палочке. Чтобы вся рабочая конструкция инструмента стала единым механизмом, детали фиксируют к внутренним стенкам корпуса термоклеем. Процесс сверления будет выполняться посредством механического воздействия на палочку, служащую рукояткой устройства.

Из чего изготовить

В сети интернет можно найти массу видео материалов по изготовлению самодельных моделей мини устройств. Наиболее популярные конструкции мини дрелей представляют следующий список:

1. МД из электрического патрона.
2. Полный аналог фабричного «дремеля».
3. Дрель из зубной щётки.
4. МД из привода принтера.
5. Экономный вариант без корпуса.
6. Вторая жизнь старому магнитофону.
7. Идея с антиперспирантом.

МД из электрического патрона

В каждом доме найдётся электрический патрон для лампочки. Из него можно изготовить корпус. Встречаются стандартные патроны и корпуса для лампочек-миньонов. И те, и другие пригодны для самоделок. Всё зависит от внешнего диаметра электродвигателя.

Изготовление происходит следующим образом:

1. Сердцевину фурнитуры удаляют.
2. Отвинчивают заднюю крышку.
3. Внутрь корпуса вставляют моторчик, боковую поверхность которого покрывают термоклеем или холодной сваркой.
4. Подгоняют толщину вала под размер отверстия цангового зажима.
5. На переднюю часть корпуса клеят полимерную крышку от пластиковой ёмкости. Предварительно в крышке вырезают отверстие для прохода штока мотора.
6. Патрон крепят к валу фиксаторным поперечным винтом.
7. Провода двигателя продевают через отверстие в привинченной крышке, которые затем соединяют с выходными клеммами выпрямителя.
8. Если удастся поместить в задней крышке электропатрона микровыключатель, то пользоваться дрелью будет удобно.

Обратите внимание! Регулятором выпрямителя меняют силу тока и величину напряжения, тем самым увеличивают или снижают скорость вращения функциональной насадки. При этом не нужно забывать, что при превышении допустимых показателей тока возникает риск «спалить» двигатель

Полный аналог фабричного «дремеля»

Мини дрель часто называют дремелем по названию – ведущего производителя данного вида электроинструмента. Сделать самоделку, полностью аналогичную модели «Dremel», практически невозможно.

Всё зависит от мастера в плане подбора запчастей. Изготовление самоделки в условиях домашней мастерской никогда не сравнится с профессиональным производством МД. Хотя при определённом старании можно достичь некоторых успехов в этом направлении.

Совет. Не надо вслепую копировать модель промышленного изготовления. Лучше приобрести готовый инструмент.

Дрель из зубной щётки

Те, кто пользовался электрическими зубными щётками, знают, как быстро чистящие насадки приходят в негодность, а новые щётки невозможно найти в продаже. Если таковая завалялась в домашнем хозяйстве, то это подходящий вариант сделать мини дрель.

Сложность изготовления состоит в удалении вибратора и установке патрончика на вал движка. Устройство питается от батарейки или от аккумулятора 18650. Такое устройство не будет обладать большим количеством оборотов вала моторчика. Зато МД будет хорошо служить в качестве гравёрного инструмента.

Динамо-машина из привода принтера

Старый принтер – прекрасный «поставщик» деталей для изготовления мини дрели. Из устройства извлекают электродвигатель и блок питания. Если вал электромотора слишком толстый, его обтачивают на точиле. Двигатель включают и подносят к абразиву. Регулярно меряя диаметр, обточенный шток подгоняют под проём цангового патрона. Выполнив все работы по установке корпуса, креплению патрона, монтажу концевого выключателя, прибор подключают к блоку питания. После этого остаётся установить нужную функциональную насадку и приступить к работе.

Движок от старого принтера

Экономный вариант без корпуса

Чтобы не заниматься поиском подходящего изделия для корпуса дрели, двигатель оборачивают термоусадочной плёнкой в 2 слоя. Прогретое покрытие плотно охватывает боковую поверхность моторчика, создавая тем самым надёжную изоляцию электроинструмента.

Мини дрель без корпуса

Вторая жизнь старому магнитофону

У бережливого хозяина можно найти старый магнитофон или плеер. Если звуковоспроизводящее устройство выполнено в стационарном виде, то используют блок питания, как и в предыдущем случае.

Движок от плеера тоже приспосабливают для вращения патрона с насадкой. Прибор будет мобилен, так как в блок питания вместо батареек помещают мощные пальчиковые аккумуляторы.

Электродвигатель от магнитофона

Идея с антиперспирантом

Корпус от использованного шарикового дезодоранта вполне пригоден для изготовления мини дрели. Преимуществом данного варианта является форма пластикового флакона. Он сделан так, чтобы было удобно и крепко держать в руке.

Корпус шарикового дезодоранта

Дополнительная информация. При изготовлении корпуса МД нужно стараться кнопку включения установить в зоне доступности большого пальца руки работника. Это создаст дополнительную комфортную опцию управления прибором.

Материалы и детали для изготовления

Колонна

Самая важная часть такого станка — это колонна, она должна обеспечить высокоточное перемещение сверла без люфтов строго вертикально вверх и вниз.

Однажды в интернете мне попалось видео об изготовлении небольшого станка ЧПУ, так вот, роль направляющих в нем играли адаптированные в конструкцию газовые упоры крышки багажника автомобиля. Мне очень понравилась эта идея, и благодаря ей был построен этот миниатюрный сверлильный станок.

Внимание! Газовые упоры находятся под давлением! Поэтому вскрывать их нужно с предельной осторожностью.

Со временем газовые упоры теряют часть давления и с тем самым свою работоспособность, и отправляются на свалку, поэтому найти их, например на каком нибудь «авторазборе» не должно составить труда.

Упоры представляют из себя высокоточный каленый шток и корпус, в котором он скользит — именно это и нужно!

Помимо газа внутри упора находится немного масла.

Лишние части корпуса и штоков были отпилены болгаркой. Мне повезло, в моем случае всё прошло без проблем, в доставшихся мне упорах почти не осталось давления.

Итоговый размер заготовок для колон такой: 85 мм часть направляющего корпуса и 210 мм примерная длина штока.

Оставил клапаны упоров без изменения, добавил в них несколько капель масла, и это обеспечило плавность хода консоли вниз и замедленный возврат вверх за счет демпфирующего клапана.

Консоль

В данном случае это часть, объединяющая крепеж миниатюрного мотора с цанговым зажимным патроном и крепежом колон.

Для простоты конструкцию было решено изготовить из куска фанеры. Мотор и направляющие корпуса колонн без особых заморочек закреплены широкими скобами, вырезанными из мягкого стального профиля. Такой профиль используется при строительстве стеновых перегородок.

Общая ширина консоли составила 220 мм, а между осями колон 170 мм.

Вертикальный ход консоли составил 34 мм.

Мотор

Миниатюрный китайский 12 вольтовый мотор постоянного напряжения, заказанный с Алиэкспресс. В комплекте с ним поставлялся патрон и 6 сменных цанг разного диаметра.

Размер корпуса мотора: длина примерно 39 мм, диаметр 28,6 мм.

Мотор рассчитан на работу от постоянного напряжения 12 В и имеет потребление тока 500мA. Из чего следует, что расчетная мощность мотора 6Вт.

Схему подключения смотрите далее.

Станина

Это жесткое основание станка и опора для колон, стол для размещения предназначенной для сверления заготовки и корпус, в котором расположены электронные органы управления станком.

Станина состоит из 4 кусков ДСП и куска деревянной рейки, выполняющей роль опоры рукоятки подъема и опускания консоли.

Размер площади станины с учетом боковых панелей — 235 х 210 мм.

Единственная сложность изготовления состоит в том, что нужно максимально точно просверлить по два отверстия в верхней и нижней панели станины, в которые будут вставлены штоки направляющих колонн. Отверстия должны обеспечить строгую параллельность штоков колон по отношению друг к другу, а иначе при передвижении консоли по ним будет происходить заклинивание. Также необходимо обеспечить строгую вертикальность движения консоли и следовательно сверла.

На нижней стороне верхней панели смонтированы регулятор оборотов двигателя , кнопка включения мотора и подсветки.

Плата регулятора оборотов закреплена на панели небольшими шурупами через 3 мм нейлоновые проставки ( спейсеры ).

Также на этой панели расположены скобки, фиксирующие штоки колон.

Схему подключения смотрите далее.

К днищу станины прикреплены резиновые ножки от каких-то старых приборов.

Регулятор оборотов, подсветка, схема подключения и питание

Схема устройства очень проста, и работает от 12 вольт постоянного напряжения. Мотор потребляет 0,5 А, а значит для всей схемы включая подсветку потребуется блок питания мощностью примерно 10 вт.

Регулятор оборотов заказан с Aliexpress, больше информации о нем читайте в отдельном небольшом обзоре.

Кнопка включения/выключения отключает всю схему — мотор и подсветку.

Подсветка выполнена из 4 SMD светодиодов и 4 резисторов 10 кОм и мощностью рассеивания 1/4 вт навесным монтажом.

На схеме указан диапазон подходящих резисторов от 500 Ом до 10 кОм. При использовании резисторов 500 Ом или 1 кОм яркость отличается не сильно, но 500 ом греется сильнее, поэтому нужен резистор большей мощности рассеивания, например 0,5 — 1 Вт. А резисторы 1 — 10 кОм можно использовать 0,25 Вт.